Insider-Tipp

Biosfera

Gas geben: Im Biosfera, der angesagten Disko in Arrecife, wird die Nacht zum Tag

Jazz mi Madre!

Gib mir Jazz!: Die Live-Acts auf der Minibühne des Jazz mi Madre! in Costa Teguise reißen mit

Freitagsmarkt

Markt-Gestöber: Auf dem neuen Freitagsmarkt in Arrecife gibt es viel Kurioses zu entdecken

Star's City

Hoch hinaus: Beim Blick aus Star's City, dem höchstgelegenen Pub Lanzarotes, liegt Ihnen Arrecife zu Füßen

Nordroute

Einsam mit Wind und Meer: Die Inselwanderung durch den Norden La Graciosas ist ein besonderes Erlebnis

Finca Malvarrosa

Entspannen auf dem Land: Die Finca Malvarrosa in Teguise bietet die perfekte Idylle für Ruhesuchende im schönsten Ort der Insel

Orzola

Vamos a la playa: Am idyllischen Strand Caletón Blanco bei Orzola wartet wohltuende Einsamkeit

Nazaret

Bei Omar Sharif speisen: Exquisites Ambiente inmitten von Höhlen und Tunneln und Topküche vereinen sich im Restaurant LagOmar in Nazaret

La Geria

Wein-Futuristen: Die Bodega Stratvs in La Geria läutet mit nüchtern edler Präsentation ein neues Zeitalter des Weinbaus ein

Mozaga

Beim Grafen schlafen: Wie zu Hause fühlen Sie sich im Caserío de Mozaga, dem schönen Hotel der Adelsfamilie Béthencourt

Lanzarote Aquarium

Unterwasserwelt: Im Lanzarote Aquarium in Costa Teguise tummeln sich Haie und andere Fische - und Sie mittendrin

Kikoland

Spaß für Kinder: Das Kikoland in Playa Blanca mit seinen Spielplätzen und Pools bietet Familien mit ☺kleinen Kindern jede Menge Abwechslung

Isla Graciosa

Ein Strandjuwel: Die schöne Playa de las Conchas auf La Graciosa ist für Ruhesuchende genau richtig

Top Highlights

Altamar

Esszimmer mit Aussicht: Atemraubend ist der Blick auf Küste und Meer aus dem 17. Stock des Arrecife Gran Hotel. Die Küche ist fein-international, die Preise auch. Tgl. | Parque Islas Canarias s/n | Tel. 928800000 | www.arrecifehoteles.com | €€€

Castillo de San José

Oberhalb des Fischereihafens steht ein weiteres Kastell. Als es in den Jahren 1774 bis 1779 erbaut wurde, war die Seeräuberzeit in dieser Gegend schon fast vorbei. Allerdings herrschte damals eine große Dürre, sodass das Projekt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beim Überleben half. Heute ist in den restaurierten Gewölben, hinter beeindruckenden meterdicken Mauern das Museo Internacional de Arte Contemporáneo, das Museum für zeitgenössische Kunst, untergebracht. Die Hallen sahen schon Ausstellungen berühmter Künstler wie Joan Miró und Antoni Tàpies. Im unteren Stockwerk liegt das nach dem Kastell benannte feine Panoramarestaurant. Besuchen Sie auf jeden Fall auch die Aussichtsplattform. Zu erreichen über die Küstenstraße Richtung Costa Teguise | Museum tgl. 11-21 Uhr | Eintritt frei

El Charco de San Ginés

Der Hafen im Zentrum Arrecifes ist ein gutes Beispiel für gelungene Sanierung. Auf dem seichten Wasser dümpeln bunte Fischerboote, die zusammen mit dem auffallenden Blauweiß der Häuser an der Promenade einen hübschen Gesamteindruck ergeben. Vor Jahren entsprach der Charco noch genau seiner spanischen Bedeutung: Die Pfütze (charco) war ein ziemlich heruntergekommener, schmutziger Brackwasserteich, in dem Unrat, rostige Boote und Gerätschaften der Fischer vergammelten. Die Stadtverwaltung schaffte es, den kleinen Naturhafen zu säubern und herzurichten. Die Promenade um das flache Hafenbecken wurde ausgebaut, die sie umgebenden Häuser umfassend saniert. Heute ist der Charco tagsüber ein beschaulicher Boulevard, wo Kinder auf den Hafenmauern balancieren und ältere Semester sich zum Schwätzchen auf einer der vielen Bänke treffen. Abends öffnen Bars ihre Tore und stellen bei warmem Wetter Tische und Stühle hinaus.

Iglesia de San Ginés

Die Hauptkirche der Stadt erhebt sich in dem ruhigen, verwinkelten Viertel zwischen El Charco de San Ginés und der Calle León y Castillo. Die dreischiffige, weiße Basilika macht sich gut an der kleinen, baumbestandenen Plaza de las Palmas. Im kühlen Innern schaffen die schöne Holzdecke im Mudéjarstil, die schwarzen Säulen aus Lavastein und die steinernen Rundbögen, die den Dachstuhl tragen, ein warmes Ambiente. Keine festen Öffnungszeiten

Plaza de la Constitución

Der zentrale Platz Teguises mit Palmen und Lorbeerbäumen - zwischen dem ehemaligen Kornspeicher La Cilla und der Kirche, von deren Vorplatz aus zwei steinerne Löwen zum Palacio de Spínola (18. Jh.) hinüberstarren - versammelt die schönsten Beispiele kolonialer Architektur.

Ruta de los Volcanes

Höhepunkt im Nationalpark ist die 45 Minuten dauernde Fahrt auf der 14 km langen Vulkanroute, die nur in den vom Islote de Hilario aus verkehrenden Bussen möglich ist. Tief hinein geht es in die surreale Welt dutzender, wie Meteoriteneinschläge wirkender Krater in allen Größen: von spitzen hornitos (Öfchen) bis zu calderas (Kesseln) von mehreren 100 m Durchmesser. Es folgen eingestürzte Lavatunnel und gewaltige Aschehänge. Abfahrt alle 30 Minuten, letzter Bus um 17 Uhr | Die Tour ist im Eintrittspreis zum Nationalpark inbegriffen.

Jameos Playa

Das große, gemütliche Hotel gibt sich sehr familienfreundlich. Diese Atmosphäre verbreitet schon die Eingangshalle mit ihren Holzbalkonen im traditionellen kanarischen Baustil. Die hellen Zimmer sind mit Holzmöbeln ausgestattet, und der Strand liegt direkt vor der Tür. 530 Zi. | Playa de los Pocillos | Tel. 928511717 | Fax 928514219 | www.seaside-hotels.de | €€-€€€

Cueva de los Verdes

Die Cueva de los Verdes ist Teil eines 7,5 km langen Lavatunnels, des Túnel de la Atlántida. Die Höhle entstand beim Ausbruch des Monte Corona vor 5000 Jahren. Die Lavaströme, die damals ins Meer flossen, erkalteten an der Oberfläche schnell, während das Magma darunter weiterströmte. Als die Eruptionen aufhörten, flossen die Reste hinaus und hinterließen so auf verschiedenen Ebenen Gänge und Hohlräume, die zusammen 40 m Höhe erreichen und weit ins Meer hinausgehen.

Guatiza

Kakteenfelder, so weit das Auge reicht. In und um Guatiza ist jedes freie Fleckchen mit den fleischigen Opuntien bepflanzt. Bauern mit tief sitzenden Basthüten gehen die langen Reihen ab. Eine alte Eukalyptusallee führt durch den Ort, der einst mit Läusen zu Wohlstand kam. Obwohl das große Geschäft mit der Naturfarbe vorbei ist, wird zwischen Guatiza und Mala immer noch fleißig geerntet.

Jameos del Agua

Wie die Cueva de los Verdes gehören die Jameos del Agua zum Tunnelsystem Atlántida. Durch zwei große Einbrüche (jameos) der Lavadecke warfen bis Ende der 1960er-Jahre die Bauern ihren Müll. Es ist César Manrique zu verdanken, dass die jameos gereinigt und gerettet wurden. Er formte aus dem Naturdenkmal ein bezauberndes Kunstwerk.

Fundación César Manrique

Wer mehr über Visionen und Schaffen von Lanzarotes größtem Künstler erfahren möchte, kommt an Tahiche nicht vorbei. Gleich neben dem Kreisverkehr, den ein großes Manriquemobile aus Edelstahl ziert, befindet sich seine Stiftung im ehemaligem Wohnhaus. Ein großer Teil der Kunstwerke Manriques ist hier ausgestellt, doch schon das ungewöhnliche Haus ist sehenswert: Ein Teil der unterirdischen Salons wurde in futuristisch wirkende Lavablasen hineingebaut. Winter Mo-Sa 10-18, So 10 bis 15, Sommer tgl. 10-19 Uhr | Eintritt 8 Euro | www.fcmanrique.org

Haría

Afrikanisch mutet es an, wenn plötzlich vor Ihnen das Tal der tausend Palmen am Fuße der Famara-Berge auftaucht: Unzählige breitkronige Kanarische Palmen stehen zwischen weißen, flachen Häusern. Haría (5000 Ew.) ist der freundlichste Ort Lanzarotes, hier leben die Menschen wie einst. Kein Wunder, dass sich César Manrique im Alter nach Haría zurückzog und hier begraben liegt.

Mirador del Río

Sagenhaft ist der Blick von der ehemaligen Festungsanlage Batería del Río im äußersten Norden Lanzarotes. In 479 m Höhe balanciert der Bau auf der Steilküste, der Blick geht zu den Inseln La Graciosa und Alegranza. Die Anlage von 1974 war eines der ersten Werke Manriques. Sie passt sich perfekt in die Umgebung ein. Tgl. 10-17.45 Uhr | Eintritt 4,50 Euro

La Geria

Wie ein Geniestreich von Landschaftsarchitekten wirkt die berühmte Landschaft La Geria. Die Hauptroute durch die Region führt von Mozaga in der Inselmitte über Masdache bis Uga im Süden. Das großartige Weinanbaugebiet in unmittelbarer Nähe der Vulkanberge erschließt sich einem indessen noch intensiver auf den Nebenrouten - etwa auf der nach La Vegueta. Vor allem dort zeigt sich eindrucksvoll, dass es die Natur selbst ist, die zunächst einmal mit feinen, graugrünen Flechten neues Leben in das tote Land bringt. Erst viel später können dann Bauern mit Gemüse und Obstpflanzen nachrücken, um ein neues Stück Land urbar zu machen.

Mozaga

Am Kreisverkehr vor der kleinen Ortschaft steht eines der großen Werke César Manriques, das Monumento al Campesino, das Bauerndenkmal. Errichtet wurde es Ende der 1960er-Jahre, um auf die wachsenden Probleme der Bauern hinzuweisen. Sinnreicherweise besteht es aus den Wassertanks alter Fischerboote - eine mehr als deutliche Mahnung, die knappen natürlichen Ressourcen der Insel zu schonen.

Puerto Calero

Der von Luís Ibáñez Margalef, dem Stararchitekten Lanzarotes, entworfene Yachthafen musste bereits erweitert werden. Viele Segler machen hier auf ihrer Reise von Europa nach Amerika Station.

Tiagua

Tiagua für sich genommen ist schon ein sehenswertes, gepflegtes Dorf, das traditionell von der Landwirtschaft geprägt wird. Den Besuch lohnt aber vor allem ein Museum: das in einem alten, gut erhaltenen Landgut untergebrachte Museo Agrícola El Patio. Der Komplex, der schon kurz nach seiner Eröffnung 1994 den Kanarischen Kulturpreis erhielt, ist ein liebevoll gepflegter Bauernhof. Alle Einrichtungen, von der Bodega bis zur Gofiomühle, befinden sich in funktionsfähigem Zustand.

Femés

Der Balcón de Femés trägt seinen Namen völlig zu Recht. Bei gutem Wetter haben Sie von dem 450 m hohen Pass eine grandiose Aussicht über die Rubicón-Ebene bis weit über Playa Blanca hinaus auf die kleine Isla de Lobos und das große, direkt im Süden liegende Fuerteventura. Der Ort hat zwar nur wenige Häuser, kann aber mit drei ansehnlichen Restaurants aufwarten. Im Balcón de Femés (tgl. | Tel. 928836351 | €€) sitzen Sie direkt am Aussichtsplatz. Dagegen ist die Casa Emiliano (Mo geschl. | Tel. 928830223 | €€) etwas zurückversetzt und hat neben einer hervorragenden Küche eine hübsche Terrasse zu bieten. An der Plaza liegt das Restaurante Femés (tgl. | €).

El Golfo

Wie die Feuerberge hat auch die tiefgrüne Lagune El Golfo schon in einem Sciencefictionfilm mitgespielt. Sichelförmig liegt sie im Bogen eines zur Hälfte im Meer versunkenen Kraterkessels, dessen Wände durch Winderosion zernagt sind. Die Färbung des Wassers, das durch Verdunstung des einsickernden Meerwassers einen höheren Salzgehalt als das Meer hat, wird durch eine besondere Algenart bewirkt. Der Kontrast zum pechschwarzen Lavasand und dem dunkelblauen Atlantik mit der weißen Gischt brennt geradezu in den Augen. Zugang: vom Parkplatz an der Landstraße südlich der Lagune und vom Parkplatz am Ortseingang des Dorfes El Golfo links

Los Hervideros

Es brodelt und zischt in den Hervideros (wörtlich Siedende), die zwischen den Salinas de Janubio und El Golfo liegen. Mit Hitze allerdings hat das Spektakel nichts zu tun: Es handelt sich um vom Meer ausgewaschene Löcher und Kanäle im spitzen, porösen Lavagestein, durch die bei hohem Wellengang das Wasser mit großem Druck nach oben ins Freie schießt. Das wilde Naturschauspiel lässt sich sehr gut verfolgen, da verwinkelte Pfade und Treppen auf eine Plattform mitten hinein ins Geschehen führen. Seitlich liegt ein ausgebauter Parkplatz.

Playas de Papagayo

Die Strände 3 bis 5 km östlich von Playa Blanca sind zu Recht wegen ihrer Schönheit berühmt: Sie sind von Felsen eingerahmt, der Sand, ohne Teer und Müll, ist fein und das türkisfarbene Wasser blitzsauber. Zudem herrscht meist nur eine geringe Strömung, und die Wellen sind niedrig, sodass hier auch Kinder gefahrlos baden und plantschen können.

Salinas de Janubio

Lange Reihen kleiner und großer rechteckiger Felder in schillerndem Braun, Rot, Grau und Schwarz - wie ein riesiger Setzkasten liegt die Saline von Janubio unterhalb der Straße nach Playa Blanca. In der Vergangenheit war die Meersalzgewinnung lebenswichtig für die Fischer, um ihren wertvollen Fang und den Proviant zu konservieren. Windräder, die im Lauf der Zeit verfallen sind, pumpten das Meerwasser in die größten, 40 m hoch gelegenen Becken. Von denen wurde es dann in mehreren ausgeklügelten Verdunstungsstufen in die kleinsten Becken abgelassen. Dort harkten Arbeiter schließlich das herauskristallisierte Salz mit Holzrechen zusammen.

Yaiza

Hier ist es genau so, wie César Manrique es sein Leben lang immer für die ganze Insel gewollt hat: strahlend weiße Häuser, knallgrüne Fensterläden, blühende Geranien. Yaiza ist das Musterdorf Lanzarotes und hat in seiner Geschichte schon etliche Schönheitswettbewerbe gewonnen. Besonders harmonisch und ansprechend wirkt das Ensemble um die Kirche Nuestra Señora de los Remedios (keine festen Öffnungszeiten) aus dem 17. Jh. mit den beiden angrenzenden Plätzen. Nicht nur die Umgebung, auch das Innere des Gotteshauses mit seinem offenen Glockenstuhl lohnt einen Besuch: Die Madonnenstatue des Hochaltars badet dort im geheimnisvollen blauen Licht der Kirchenfenster. Jedes Jahr am 8. September wird die Figur zur Prozession durch den Ort getragen.

Isla Graciosa

Auftakt

Was für eine Insel!

Lanzarote zu erleben ist einzigartig. Nicht nur, dass Meer und Strand einen perfekten Urlaub versprechen. Vor allem die Landschaften sind unvergleichlich. Die Insel besteht zu einem Drittel aus Lava, Aschebergen und Eruptionskratern, die pechschwarz bis rostrot in der Sonne schimmern. In scharfem Kontrast dazu stehen schneeweiße Häuser und die spärliche, grellgrüne Vegetation. Diese atemberaubenden Naturwunder verzaubern ebenso wie die koloniale Architektur der Spanier. Genießen Sie traditionelle Inselküche und aromatische Weine, treiben Sie Sport oder entspannen Sie einfach - für all das ist Lanzarote ideal.

Schon beim Anflug stellt sich ein wenig Sciencefictionstimmung ein: Da taucht aus dem stahlblauen Meer plötzlich dieses Gebilde aus kahlen, beigegrauen Hügelketten auf, aus schwarzen Lavafeldern und Kratern, eine Mondlandschaft voll unwirklicher Farben und Formen, auf die schnell ziehende Wolken ihre Schatten werfen, gesäumt von der Gischt des anbrandenden Ozeans.

Lanzarote ist auf den ersten Blick anders als die anderen Kanaren, die bereits in der Antike wegen ihres Klimas als „glückliche Inseln“ galten. Doch welche Kräfte einst am Werk waren, die die viertgrößte der sieben Islas Canarias in eine unwirtliche Einöde verwandelten, erschließt sich Besuchern erst vom Boden aus.

Schon im Tertiär, vor gut zwanzig Millionen Jahren, drängten beim Auseinanderdriften der Kontinentalplatten Afrikas und Amerikas riesige Mengen Basaltmagma durch die Bruchlinien der Erdkruste nach oben und ließen die beiden ältesten Inseln des Archipels, Fuerteventura und Lanzarote, entstehen. Seitdem sind die Kanaren nie völlig zur Ruhe gekommen. Doch keine andere Insel wurde zu historischer Zeit so heftig heimgesucht wie Lanzarote. Über 20 Prozent des 795 km² großen Eilands wurden bis 1736 verschüttet, Lava und Asche gaben diesem Teil eine neue Gestalt.

Obwohl sich die Insel von Nordost nach Südwest nur etwa 60 km und von West nach Ost gerade mal 20 km weit ausdehnt, gibt es viele Landschaften, die sich deutlich voneinander unterscheiden: Endlose Schlacke- und Aschefelder bedecken vor allem den Westen. Der Süden ist trocken, nur sehr dünn besiedelt und wegen seiner goldenen Traumstrände um El Papagayo bei Urlaubern überaus beliebt. Die Inselmitte wird für ihre kuriosen Weinanbaugebiete um La Geria gerühmt und läuft an der Ostküste in die kalkweißen Touristenhochburgen Puerto del Carmen und Costa Teguise aus, die ihrerseits die Hauptstadt Lanzarotes, Arrecife, einrahmen. Überraschend bunt und üppig breitet sich schließlich der Norden um die Kleinstadt Haría aus, die das Zentrum der Agrarregion bildet. Nicht zu vergessen sind die drei Inseln La Graciosa, Montaña Clara und Alegranza, die sich nach Norden hin wie Farbkleckse aus Lanzarotes Palette gelöst zu haben scheinen.

Fast die Hälfte der Landschaft steht mittlerweile unter Naturschutz, und 1993 wurde Lanzarote gar als erste Insel der Erde vollständig von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt. Das milde Klima ist dem Nordostpassat zu verdanken. Die warmen Winde tragen Wolken in 600 bis 1700 m Höhe, die sich an den Hängen der hohen kanarischen Berge stauen und abregnen können. Pech für Lanzarote: Gerade mal 671 m misst der höchste Berg, der Peñas del Chache im nördlichen Gebirge Risco de Famara. Wolken und Wind mildern aber immerhin die Hitze. Der Kanarenstrom, ein kühlerer Rückstrom des Golfstromsystems, wirkt zudem ausgleichend auf die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen. So bewegt sich denn auch der Durchschnitt der Tageshöchsttemperaturen zwischen milden 20 Grad im Dezember und warmen 29 Grad im August. Das Meer verspricht mit 17 bis 22 Grad ganzjährigen Badespaß.

Über die Urbevölkerung der Insel weiß man nicht viel. Die hier Majos genannten Altkanarier kamen nach bisheriger Forschung etwa ab dem 3. Jh. v. Chr. aus Nordafrika und entstammten den dort noch immer ansässigen, hellhäutigen Berbervölkern. Neuere Quellen halten aber auch für möglich, dass die Urkanarier aus dem Mittelmeerraum um Sizilien einwanderten.

Schon als der Genueser Seefahrer Lancelotto Malocello 1312 seinen Fuß auf die Insel setzte, lebten die knapp tausend Majos vom Fischfang, den sie vom Ufer aus betrieben. Sie bauten zudem Getreide an, das in primitiven Mühlen zu gofio verarbeitet wurde, dem Grundnahrungsmittel der Altkanarier. 1402 begann der für Spanien segelnde Normanne Jean de Béthencourt auf Lanzarote die Eroberung des Kanarischen Archipels. In kurzer Zeit wurden die Majos unterworfen, getötet oder versklavt.

Auch wenn die Landwirtschaft mit ihrer lanzarotischen Erfindung des Trockenbaus - die Technik des en-arenado nutzt die Wasserspeicherfähigkeit von Vulkangestein - noch heute eine wichtige Rolle spielt, gibt es doch keinen Zeifel, dass sich die mittlerweile 140000 Lanzaroteños von den Erträgen der heimischen Scholle und vom Fischfang allein nicht mehr ernähren können. Anfang der 1960er-Jahre eröffnete sich mit dem allmählich einsetzenden Tourismus eine neue Perspektive, die Lanzarote den einzigen Weg in eine gesicherte Zukunft wies. Gut drei Viertel der Menschen leben heute von den jährlich 1,5 Mio. Gästen, die auf Lanzarote ihren Urlaub verbringen.

An der Südostküste wuchsen Ferienzentren, Meerwasserentsalzungsanlagen haben die leer geschöpften Brunnen ersetzt und sorgen für Trinkwasser, das mit hohem Energieaufwand gewonnen und weitertransportiert wird. Windkraftanlagen recken sich in den Himmel, Asphaltbänder schneiden durch die Lavafelder.

Dennoch gelang es den Lanzaroteños, ähnliche Bausünden wie die Touristenghettos auf Gran Canaria und Teneriffa weitgehend zu vermeiden. Zu verdanken ist dies besonders einem Mann: César Manrique. Der große Maler, Bildhauer und Architekt sorgte auch dafür, dass die meisten Dörfer heute wieder in klassischen Farben strahlen: weiß die Fassaden, grün die Fenster und Türen.

365 Tage im Jahr Strand, Spaß und Rummel können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lanzarote mehr als alle anderen Kanaren eigentlich ein Ort der Enthaltsamkeit, Muße und Stille ist. Dies drückt sich auch in den Gesichtern der Landbevölkerung aus: dem Bauern, der mit dem Eselspflug stoisch den Staub umgräbt; der Bäuerin, die endlose Feigenkaktusreihen aberntet; den alten Männern, die auf der Dorfplaza sitzen und den Tag vorüberziehen lassen. Das Lanzarote von einst lebt in Nischen fort, und nur dem, der es mit offenen Augen und Ohren sucht und dabei auch einmal innehält, offenbart die Insel ihren ganzen Zauber.

Homer und andere Dichter der Antike schreiben von den Inseln der Glückseligen

Der Genueser Lancelotto Malocello errichtet die erste Festung bei Teguise. Nach ihm wird Lanzarote benannt

Der Normanne Jean de Béthencourt erobert Lanzarote für die kastilische Krone

Portugiesen und Spanier machen sich die Kanaren wechselseitig streitig. Im Vertrag von Alcáçovas wird der Archipel Spanien zugesprochen

Unzählige Vulkanausbrüche verwüsten den Süden Lanzarotes. Viele Bewohner wandern nach Lateinamerika aus

Arrecife wird Hauptstadt

Francisco Franco, Militärbefehlshaber der Kanaren, putscht gegen die Regierung in Madrid. Der Spanische Bürgerkrieg beginnt

Der Tourismus entdeckt die Insel und ersetzt die Landwirtschaft als wichtigstes Gewerbe

Nach dem Tod Francos setzt die politische Öffnung ein. Der Tourismus erlebt einen Boom

Spanien wird EG-Mitglied, die Kanaren zur Freihandelszone

Mit der Ernennung Lanzarotes zum Biosphärenreservat durch die Unesco wird César Manriques Lebenswerk gewürdigt

Auf Lanzarote werden 1,5 Mio. Urlaubsgäste gezählt

Generalrenovierung des Castillo de San Gabriel in Arrecife

Wie die Insulaner auf dem Land zu wohnen, ist eine besondere Urlaubserfahrung. Fincas und Dorfhäuser bieten gemütliche, voll und modern ausgestattete Apartments für Selbstversorger und komplette Landhäuser an. Sie liegen abseits der Touristenzentren und sind besonders für Familien gut geeignet. Die Kosten liegen oft deutlich unter denen eines Hotels. Vermietet wird oft wochen-, aber auch tageweise. Für die Mobilität ist ein Mietwagen unerlässlich. Infos und Buchung unter: www.lanzarote-finca.com, www.ecoturismocanarias.com, www.lanzarote-lanzarote.com, www.aecan.com.

Blogger geben hier Tipps zu vielfältigen Themen wie Karneval, Wandern oder Billigfliegerangeboten.

Videoclips vermitteln vielfältige Eindrücke von der Insel.

Teils sehr informatives Touristen-Blog zu Freud und Leid im Urlaub. Mit Tipps zur Vermeidung von Abzocke und Betrug.

Jede Menge Nachrichten - von interessant bis nützlich - über Lanzarote und die Kanaren.

Allgemeine Infos und tagesaktuelle News.

Wer sich für Spanisch interessiert, findet in dem Online-Audiokurs praktische Beispiele für den Alltag.

Für den Inhalt der Blogs & Podcasts übernimmt die MARCO POLO Redaktion keine Verantwortung.

Spaziergänger werden sie auf den schwarzen Lavastränden der Westküste oft finden - kleine, grün schimmernde Steinchen aus Olivin. Das Mineral wurde bei den Vulkanausbrüchen mit dem Magma aus dem Erdinneren emporgeschleudert und später vom Meer aus der Schlacke gewaschen. Olivinbesetzte Lavastücke werden z.B. bei Los Hervideros und El Golfo für ein bis drei Euro als Souvenir verkauft. Schmuck aus dem hübschen Halbedelstein gibt es in vielen Geschäften. Dafür wird jedoch fast immer Olivin aus Südamerika oder Asien verarbeitet, denn die Fundstücke auf Lanzarote sind zu klein.

Sport und Fitness sind angesagt in der Trainingsoase an der Nordküste. Dutzende Sportarten können die Gäste - und nur sie - im bekanntesten Sportclub der Kanaren kostenlos ausüben. Es gibt ein clubeigenes Leichtathletikstadion, eine Windsurflagune, Rennräder und und und. Dazu Themenwochen zu Kampfkunst oder Tanzen und Veranstaltungen wie Tennisturniere oder Kurse mit dem Thema „Wie wechsle ich einen Fahrradreifen“. Dutzende Trainer kümmern sich um jeden Wunsch. Nur Golf und Tauchen kosten extra. Einzig die Tauchschule kann übrigens auch außerhalb des Clubs gebucht werden. Information und Buchung: Club La Santa | Sperberhorst 11 | 22459 Hamburg | Tel. 040/5553370 | Fax 5519592 | www.clublasanta.de | Tauchschule La Santa Diving | Tel. 928599995 | Fax 928599990 | www.lasantadiving.com | Grundkurs 75 Euro | Open Water Diver 475 Euro

Fotoband und Erzählung, in der Frankreichs Edelmiesepeter Michel Houellebecq bei einem ungeliebten Lanzaroteurlaub doch noch eine Menge Spaß hat.

Eine junge Frau fliegt nach Lanzarote, um sich dort ihrer Krankheit zu stellen. Bei der dritten Reise kommt es zur schweren Krise - und zu ihrer Bewältigung in der grandiosen Landschaft der Insel. Poetische Erzählung von Katrine von Hutten.

Der Kanaren-Roman: Rafael Arozarena erzählt die mysteriöse Geschichte einer Frau aus Femés, die das verführerischste Mädchen Lanzarotes war - bis sie einer verhängnisvollen Liebe zum Opfer fiel. Als Jahrzehnte später ein Fremder ins Dorf kommt, erfährt er die tragische Geschichte.

Video über die Unterwasserwelt der Insel, die Sie bei Tauchveranstaltern vor Ort beziehen können.

Dokumentation der Insel aus der bekannten ZDF-Reihe (DVD).

Subtiler Sciencefictionfilm von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1985, gedreht in der bizarren Mondlandschaft Lanzarotes.

Teile der ZDF-Serie von 1979, die mittlerweile Kultstatus hat, wurden auf Lanzarote gedreht.

DVD von 2002, tolle Naturaufnahmen.

Die Fundación César Manrique verkauft die zwei jeweils 30 Min. langen DVDs über Architektur und Malerei für je 9 Euro.

Szene

Trend Guide Lanzarote

Die heißesten Entdeckungen und Hotspots! Unser Szene-Scout zeigt Ihnen, was angesagt ist

Seit mehr als 15 Jahren lebt die Künstlerin und Designerin, die sich Romy B. nennt, schon auf Lanzarote. Das einzigartige Licht und die karge Landschaft haben die Kreativität in ihr geweckt. Wenn sie nicht gerade malt oder an ihrer Modekollektion arbeitet, entspannt unser Szene-Scout bei einem Spaziergang mit ihrem Hund Toby am Strand oder genießt den ausgelassenen Insel-Lifestyle bei Kunstevents.

Naturschönheiten finden sich auf Lanzarote nicht nur über dem Meeresspiegel. Trotzdem müssen sich Neugierige nicht die Füße nass machen, um die Artenvielfalt unter Wasser zu entdecken. In der Galerie La Ermita im Yachthafen werden regelmäßig Unterwasserfotos von den Riffen rund um Lanzarote ausgestellt. Unter anderem auch von dem preisgekrönten Fotografen und Wahl-Lanzaroteño Arturo Telle (Marina Rubicón, Playa Blanca). Im großen Becken des Aquariums ziehen der 2 m lange Ammenhai Conan und ein 1,50 m großer Stechrochen ihre Runden - und Mutige schwimmen mittendrin. Gemeinsam mit einem Tauchlehrer und einem Meeresbiologen können Taucher - und Schnuppertaucher - die Tiere hautnah in ihrem Lebensraum erleben (Avda las Acacias | Costa Teguise | www.aquariumlanzarote.com). Noch mehr Vielfalt bietet der Unterwasserpark Los Erizos. Tauch- und Schnorchelausrüstung sowie Kurse gibt es in Puerto del Carmen im Manta Dive Center (Juan Carlos 1 | www.manta-diving-lanzarote.com).

In Frankreich heißt es Boule, in Italien Boccia, auf Lanzarote nennt man den Sport schlicht Bola. Und keine Sportart erfreut sich auf der Insel so großer Beliebtheit wie das Spiel mit den Kugeln. Kein Wunder, schließlich kommen dabei Jung und Alt zu Klatsch und Tratsch zusammen. Auch deshalb liegen die Bolabahnen meist direkt neben einer Bar. Eine der populärsten gehört zu der Bar Cueva und liegt gegenüber der sehenswerten Kirche von Guatiza. Sie ist sonntags immer gut besucht, sodass sie sich eher zum Zusehen als zum Mitspielen eignet. Selbst aktiv werden kann man auf der Bahn der Bar Moreno (Camino El Quintero 24, San Bartolomé) oder aber auf der Fiesta de San Roque in Tinajo. Denn keine Feier auf der Insel wäre ohne eine Partie Bola komplett. Jeden August fliegen im Rahmen des Dorffests die Kugeln - außerdem gibt es dort auch Theateraufführungen, einen Tanzmarathon und kulinarische Genüsse (www.tinajo.org).

Mit Konserven können die Lanzaroteños nichts anfangen. Zumindest nicht mit Musik aus der Dose. Bei den Insulanern stehen Livekonzerte hoch im Kurs. Entsprechend viele Musikveranstaltungen und Bars mit Livemusik gibt es auf der Insel. Im September heizen die angesagten Bands aus der Region den Insulanern beim Festival Costa de Música am Playa Bastian ein. Zwischen April bis Juli regiert der Samba auf der Insel. Dann ist das legendäre brasilianische Festival Tensemba (www.tensamba.com) dort zu Gast. Im La Bartola gibt es das ganze Jahr über Livemusik. Von Freitag bis Sonntag treten lokale Bands auf und zeigen was sie können - von Rock über Swing bis Jazz (Calle Brisa 6 | Caleta de Famara).

Halsbrecherische Akrobatik und coole Styles: Im Skate Park von Arrecife geht es abends zur Sache. Dann treffen sich Boarder und BMX-Biker an den Rampen und präsentieren dem ausgelassenen Publikum ihr Können. Regelmäßig finden lokale Meisterschaften statt und einmal im Jahr wird der beste Jump direkt ins Meer prämiert. Der Park liegt am Ortseingang von Arrecife direkt am Strand (Avda Fred Olsens). Wer nicht glatten Asphalt und Betonrampen will, sondern Sandhügel, Windverwehungen und Geröll ist in der Region westlich von Caleta de Famara richtig. Dort warten die Zutaten, die Offroadboarder für ihren Sport brauchen.

Die Insulaner sind echte Experten darin, die Nacht zum Tag zu machen. Und am liebsten tun sie das in ihrer Inselhauptstadt Arrecife. Kein Wunder, dass sich in der Calle José Antonio eine Disko an die nächste reiht. In-Treff ist das Divino Doblón (Nr. 57) sowie der Rockladen Tsunami (Nr. 61). Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt das Ococo, wo die Insel-DJs progressiven House auflegen und damit die Partypeolpe mächtig in Stimmung bringen (Nr. 62 | www.ococo.es).

Leichte Stoffe sind das Material aus dem Modeträume auf Lanzarote sind. Ortsansässige Designer wie Romy B entwerfen lässige Kollektionen und Accessoires aus hochwertigem Leinen (Calle Limones 67 | Playa Blanca | www.romyb.info). Bei Marga Mod werden zart flatternde Entwürfe für sie und ihn - und für das trendbewusste Eigenheim - entworfen. Designerin Margarita Pérez empfängt Besucher jedoch nur nach Voranmeldung (unter | www.margamod.com | oder Tel. 629522240). Ein modisches Schnäppchen kann man auf der Plaza Pueblo Marinero in Costa Teguise machen. Dort findet jeden Freitagnachmittag ein Markt statt, auf dem Modeschmuck angeboten wird.

Von ferne wirkt die Insel karg, dabei ist eher das Gegenteil der Fall. Lanzarotes schwarze Erde spendet Leben - und Schönheit. Die Vulkanerde wird für Beautyanwendungen benutzt, die darauf wachsende Aloe Vera und der Wein machen die Haut geschmeidig und das Meersalz von Lanzarotes Küste reinigt den Körper. Die Kraft von Algen, Meerwasser und Salz macht man sich im Princesa Yaiza bei der Thalassotherapie zunutze (Avda Papagayo 22 | Playa Blanca | www.princesayaiza.com). Den Weg zur Bikinifigur ebnet ein Algenwickel im Palace Spa (Avda Lanzarote | Playa Blanca | www.thepalacespalanzarote.com). Die Vinotherapie im Spa des Hesperia Hotel Puerto Calero hilft gegen schwere Beine, das Vulkanerdepeeling sorgt für zarte Haut, die Aloe-Massage besänftigt sonnengestresste Haut (Urbanización Cortijo Viejo, Puerto Calero | www.hesperia.com).

In manchen Gegenden Lanzarotes scheint die Zeit still zu stehen. Da wäre der Pilgerzug Romería de Mancha Blanca, der alljährlich am 15. September zu Ehren der Jungfrau der Schmerzen stattfindet. Mehr als 50000 Menschen nehmen an dem Spektakel teil - und tragen dabei historische Gewänder und musizieren auf traditionellen Instrumenten. Der Zug startet gegen 16 Uhr in Tinajo und endet - mit einer feuchtfröhlichen Fiesta - in Mancha Blanca. Nur wenige Kilometer entfernt liegt das Bauerndorf Tiagua. Rund 300 Einwohner leben und bebauen ihre Felder dort noch immer ganz traditionell. Es lohnt der Aufstieg auf die alte Mühle (an der Straße nach Caleta de Famara). Von ihr bietet sich ein eindrucksvoller Ausblick auf das malerische Dorf und die Bergkette Risco de Famara. Noch älter sind die Queseras. Diese alten Steinartefakte zeugen von der Zeit der Majos. Rituale sollen die Altkanaren auf den auf der Insel verstreuten Steinblöcken gefeiert haben. Einer der Queseras befindet sich an der Straße zwischen Tahiche und San Bartolomé, nahe der Ausgrabungsstätte Palacio del Zonzamas.

Stichworte

Wasser, Wein und Dromedare

Wissenswertes zu Höhlenwohnungen und roten Läusen, kanarischem Ringkampf und Inselkunst

Von der Höhle zum Hotel - 1000 Jahre Wohnen auf Lanzarote: Die Altkanarier lebten entweder in Felsgrotten im Lavagestein oder sie gruben mit simplen Steinwerkzeugen in den Boden und errichteten über der Versenkung igluartige Gewölbe aus Lavabrocken; mehrere dieser Unterkünfte bildeten dann ein Dorf. Größere Tunnelsysteme unter erkaltetem Magma, etwa die Cueva de los Verdes, nutzten sie vermutlich als Zufluchtsstätten bei Angriffen und Naturkatastrophen. Auch die Residenzen ihrer Könige lagen teils unter der Erde. In der Nähe von Tahiche wird eine solche Anlage erforscht.

Fast jeder hält es zuerst für einen schlechten Scherz: Das knallige Rot des leckeren Campari sei schlicht Läuseblut. Doch so ist es, und auf Lanzarote kann man sich davon überzeugen. Auf Dutzenden von Hektar Ödland gedeiht zwischen Guatiza und Mala der Feigenkaktus. Diese Opuntie ist die Lieblingsnahrung der Cochenillelaus. Und die wenige Millimeter große, weißgraue Schildlaus liefert ein tiefes Karminrot. Mitte des 19. Jhs. wurde der Feigenkaktus aus Mexiko eingeführt, weil die europäische Textilindustrie damals dringend Farbstoffe brauchte.

Es ist schon ein faszinierendes Bild, wenn man die lange Karawane die Ascheberge Timanfayas entlangziehen sieht. Die Dromedare Lanzarotes gehören zu den großen Touristenattraktionen. Wohl schon mit den ersten Europäern kamen die einhöckrigen Asketen auf die Insel. Als ideale Arbeitstiere - sie kommen, wenn nötig, wochenlang ohne Wasser aus und schleppen klaglos schwerste Lasten - wurden sie auf dem Feld, zum Warentransport, zum Betrieb der Gofiomühlen und als Reittiere eingesetzt.

Nur auf den ersten Blick wirkt Lanzarote leblos. Doch Tausende Wildpflanzen, von denen viele nur auf den Kanaren vorkommen, sind auf der Insel heimisch. Dazu gehören der im Frühjahr weiß blühende tajinaste (Natternkopf), die lavendelähnlich duftende retama, süße und bittere tabaiba, gedrungene Büsche, die mit wurstigen Zweigen zwischen den Felsen hervorlugen. Hunderte Flechtenarten überwuchern die Lava und zersetzen sie in Jahrtausende dauernden Prozessen. Der cardón ist die bekannteste vieler Euphorbien. Wie Kandelaber ragen seine dornenstarrenden Säulen in den Himmel. Die Kanarische Dattelpalme, deren weit ausladendes Blattwerk und orangefarbenen Früchte dem Tal um Haría sein afrikanisches Ambiente verleihen, gedeiht ebenfalls nur auf den Kanaren. Am fremdartigsten ist aber der drago, der Drachenbaum, von dem auf Lanzarote leider nur wenige Exemplare überlebt haben. Er gehört zu den Liliengewächsen und starb jenseits Makronesiens, zu dem die Kanaren, Madeira, die Azoren und Kapverden gehören, schon vor 20 Mio. Jahren aus. Den Altkanariern war der Drachenbaum mit seiner schuppigen Rinde, den bizarren, dicken Ästen mit Büscheln säbelartiger Blätter und einem Schweif kirschgroßer Früchte wegen seines Harzes heilig. Das sogenannte Drachenblut, das sich an der Luft dunkelrot färbt, verwendeten sie schon in grauer Vorzeit bei der Zubereitung von Heiltränken und Salben. Die leuchtende Blütenpracht der Bougainvilleen und Hibiskussträucher, üppiger Geranien und großer Weihnachtssterne auf Strandpromenaden und Avenidas verdankt ihr Überleben auf der kargen Insel übrigens nur intensiver künstlicher Bewässerung.

Die lucha canaria, den kanarischen Ringkampf, gab es schon zur Zeit der Altkanarier und wird nur auf den Inseln des Archipels betrieben. In einem Kreis mit 12 m Durchmesser, der mit Sägespänen oder Sand bedeckt ist, treten je zwölf Kämpfer zweier Teams paarweise gegeneinander an.

Möglicherweise schon im 15. Jh. gelangten die ersten Rebstöcke von Kreta aus auf die Kanaren, ab 1600 sind sie auf Lanzarote dokumentiert. Wie im Flug eroberte der erdige, vollfruchtige Geschmack der hellen, sonnenverwöhnten Kanarentraube die Gaumen der Europäer. Besonders in England war man ganz verrückt nach ihr - bis dort die ersten Fässer Portwein und Sherry eintrafen. Erst nach den Vulkanausbrüchen des 18. Jhs. sorgte die Einführung des enarenado für einen neuen Aufschwung. Heute stammen etwa 40 Prozent des Lanzaroteweins aus Malvasíatrauben. Die gängigen Sorten sind ein weißer, herbfruchtiger Tafelwein und der süße, schwere moscatel. Beide sollten nur mit denominación de origen gekauft werden, also mit Herkunftsgarantie.

Was konnte er eigentlich nicht, der 1919 in Arrecife geborene Tausendsassa? Maler, Bildhauer, Architekt, Designer, Autor, Umweltschützer - César Manrique hatte in vielem Erfolg und wurde so der berühmteste Sohn Lanzarotes. Nach ersten Ausstellungen gegenständlicher Bilder zieht es ihn 1945 nach Madrid, wo er die abstrakte Malerei für sich entdeckt und rasch bekannt wird. Ab 1965 folgen drei Jahre USA-Aufenthalt. Als sich 1968 der Tourismus auf Lanzarote ankündigt, kehrt er zurück, um sich künstlerisch am Aufbruch seiner Heimat in die Moderne zu beteiligen. Manrique verwandelt Lavatunnel und Grotten in atemraubend schöne Traumgebilde, errichtet Monumente und Windspiele. Betonexzesse auf anderen Kanareninseln lassen ihn immer heftiger gegen die Bauwut zu Felde ziehen. Vehement kämpft er dafür, durch Förderung der traditionellen Architektur das Bild seiner Heimat zu erhalten. Gegen alle Widerstände setzt er strikte Auflagen durch, entwirft aber auch selbst Bungalowanlagen und baut Hotels um. Am 25. September 1992 stirbt Manrique in der Nähe seines Wohnhauses bei Tahiche bei einem Autounfall.

Wasser ist das kostbarste und knappste Gut Lanzarotes. In der Vergangenheit schöpften die Menschen ihr Trinkwasser aus Brunnen, leiteten es aus den Famara-Bergen in langen Stollensystemen (galerías) zu ihren Siedlungen oder sammelten das Regenwasser in Zisternen, den aljibes. Das größte dieser unterirdischen Auffangbecken, die gran mareta, befand sich in Teguise.

Schon die Altkanarier hielten sie als wichtigste Nutztiere. Die Ziegen lieferten Milch, Käse, Fleisch, Knochen und Häute. Außerdem sind die Allesfresser sehr genügsam, eine wichtige Voraussetzung für das Überleben auf Lanzarote. Mittlerweile stellen sie aber auch ein Problem dar. Denn zu Tausenden streifen Ziegen mehr oder weniger unkontrolliert über die Insel und vertilgen alles, was sie an Essbarem finden - ein Kahlschlag, der der ohnehin kargen Vegetation arg zusetzt. Dennoch beleben die quirligen, mit ihren Glöckchen bimmelnden Herden auch das Landschaftsbild. Und queso de cabra (Ziegenkäse) ist eine Spezialität der Insel, die Sie unbedingt probieren sollten.

Feste und Events

Beim Carnaval machen alle mit

Religion und Folklore mischen sich bei ausgelassenen Festen

Die Feste auf Lanzarote sind fast alle religiösen Ursprungs, sei es der Marienkult, die Ehrung des Schutzheiligen eines Ortes oder das Gedenken an ein Wunder. Höhepunkt ist meist eine Prozession, bei der ein Heiligenbild durch den Ort getragen wird. Immer gibt es auch Musik und Tanz. Eher schwermütige Weisen und Gesänge wie die folías spiegeln die Kargheit der Insel wider. Höhepunkt eines jeden Festes ist die Sause danach. Salsa und Rockmusik tönen durch die Gassen mit ihren Straßenstände. Alle machen mit - von acht bis achtzig.

Das ganze Jahr finden Festivals, Konzerte und Theaterveranstaltungen in den Jameos del Agua statt. Stimmungsvoller sind die seltenen Konzerte im Auditorium der Cueva de los Verdes. Infos und Tickets in den Touristenbüros, Infos auch unter www.cabildodelanzarote.com

Año Nuevo, Neujahr

Los Reyes, Dreikönigstag

San José, Josephstag

Viernes Santo, Karfreitag

Día del Trabajo, Tag der Arbeit

Día de las Islas Canarias, Tag der Kanaren

Corpus Christi, Fronleichnam

Santiago Apóstol, Jakobstag

Asunción, Mariä Himmelfahrt

Día de la Hispanidad, Tag der Entdeckung Amerikas

Todos los Santos, Allerheiligen

Día de la Constitución, Tag der Verfassung

Inmaculada Concepción, Mariä Empfängnis

Navidad, Weihnachten

Carnaval: Die ausgelassenste Fiesta von allen zieht sich von Ende Januar bis Anfang März hin. Fast jeder Ort hat dabei seine eigenen Termine für Karnevalsfeste und -umzüge. Höhepunkt sind die Veranstaltungen in Puerto del Carmen, Haría und Arrecife. Das ausgelassene Fest endet mit der entierro de la sardina, der „Beerdigung der Sardine“.

In Arrecife sind die Prozessionen während der Semana Santa, der Karwoche, besonders prächtig ausgestaltet.

Fiesta de San Juan: urkanarisches Ernte- und Sonnenwendfest. Nachts zuvor werden in Haría Lagerfeuer entzündet und Strohpuppen verbrannt.

Weinfeste in Masdache und anderen Orten des Weinbaugebiets La Geria mit Musik und Tanz.

In Femés wird eine Woche lang während der Fiesta de San Marcial del Rubicón der Schutzpatron Lanzarotes mit Prozessionen geehrt.

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen: In Playa Blanca, Puerto del Carmen und La Graciosa wird die Schutzheilige der Fischer mit großen Prozessionen geehrt.

Zur Feria de Artesanía, der Kunsthandwerksmesse in Puerto del Carmen, kommen die Handwerker.

Yaiza gedenkt während der Fiesta de la Virgen de los Remedios mit Prozessionen und Folklore der Schutzheiligen.

Romería de Mancha Blanca: Fest zu Ehren der Jungfrau der Schmerzen, die Mancha Blanca vor der Lava rettete.

Fiesta de los Ranchos de Pascua: Das Weihnachtsfest in Teguise ist eines der fröhlichsten der Insel. Nach Prozessionen und Andacht geht man ab Mitternacht zu Folklore und Musik über. In Yaiza wird eine Weihnachtslandschaft aufgebaut.

Essen und Trinken

Tafeln wie die Lanzaroteños

Zu Fisch, gofio oder papas con mojo schmeckt ganz besonders ein Glas des leckeren Inselweins

Oft hört man den Vorwurf, der kanarischen Küche fehle die Finesse. Dabei sind es gerade Erfindungsreichtum und die Fähigkeit, aus fast nichts mehr als nur etwas zu machen, die den Speisezettel der Insulaner seit jeher geprägt haben.

Denn wer wollte Lanzarotes traditionelles Handicap schon leugnen? Trockene Böden, sengende Sonne - stets ging es darum, der Erde Nahrung abzutrotzen. Die kanarische Küche wurde aus Armut geboren.

Lanzarotes Ureinwohner ernährten sich hauptsächlich von gofio, dem Mehl aus gerösteter Gerste oder Mais. Die Körner wurden zerstampft und später in Windmühlen gemahlen. Unbegrenzt lagerfähig und universell verwendbar war das beigefarbene oder hellbraune Pulver, proteinreich und sättigend. Keine Küchenecke, in der nicht ein Sack gofio lehnte, aus dem die Majos eine breite Palette an Speisen zauberten: gebacken als Brot, verrührt in Suppen und Getränken, zu Fisch, Fleisch, Kartoffeln, mit Honig und Mandeln als Nachtisch - das tägliche Leben ohne gofio war undenkbar. Zwar wird er noch immer hergestellt, wenn auch heute nur noch aus Weizen oder Mais, doch hat gofio mit Einzug der Moderne seinen Stellenwert an Pasta und Hamburger verloren.

Als Alltagsgerichte haben sich dagegen Suppen und Eintöpfe behauptet. Ein potaje, jene famose Gemüsesuppe, in der alles essbare Grünzeug der Saison verrührt wird, findet sich in jedem Lokal, das cocina casera, Hausmannskost, reicht.

Deftiger geht es bei puchero und rancho canario zu. In die dicken Eintöpfe kommen Fleisch von Huhn, Rind und Schwein. Nicht zu vergessen auch die ropa vieja, wörtlich alte Wäsche. Die Bezeichnung weist liebenswürdig, aber deutlich auf den Ursprung dieser rustikalen Leckerei hin: die Essensreste der Woche. Es wurde eben nichts verschwendet.

Auch die Einflüsse der Welten, deren Drehkreuz der kanarische Archipel einst war, sind noch in der cocina canaria spürbar: Yams aus Afrika, Süßkartoffeln aus Südamerika und Safran aus der Mancha finden sich in den Gerichten wieder.

Fleisch und Fisch gab es früher nur zu besonderen Anlässen. Jede Ziege war wertvoll, und gute Fischer waren schon die Majos nicht. Auch die spanischen Siedler hatten unter der kanarischen Sonne Probleme mit der Haltbarkeit. Also legte man seine Beute in Meersalz ein und dachte sich scharfe adobos aus, Beizen, in denen Fisch und Fleisch nicht verdarben. Diese typisch kanarischen Saucen aus Öl, Essig, Lorbeer, Kräutern und Knoblauch sind noch heute das Tüpfelchen auf dem i der Inselküche.

Vor den Küsten wirft die kleine, aber agile Fischereiflotte Lanzarotes ihre Netze aus, um cherne, bocinegro und vieja aus dem Meer zu holen, allesamt kanarische Spezies, die täglich tropffrisch in den Küchen landen. Auch Thunfisch und Sardinen sind immer zu empfehlen. Meist gibt es sie schlicht a la plancha, mit heißem Öl auf einer Metallplatte gebrutzelt. Gleiches gilt für die Meeresfrüchte. Choco (Tintenfisch) und pulpo (Krake) sind kleine Gerichte, die man, nur mit frischem Weißbrot, gern mal zwischendurch isst. Dazu werden papas arrugadas und mojo, die bei Touristen bekannteste Kanarenspezialität, gereicht.

Die beliebten tapas entstammen der Küche des spanischen Festlands. Diese Imbisshappen haben sich vor allem in einfachen Bars und Cafeterias durchgesetzt, wo die Lanzaroteños frühstücken und zu Mittag essen. Morgens reicht ein café solo oder cortado, ein aromatischer kleiner schwarzer Kaffee ohne oder mit Milch, dazu ein bocadillo (belegtes großes Brötchen). Mittags ab 13 Uhr sitzen sie dann an der Theke bei der Tapasvitrine und verputzen ein Schälchen albóndigas (Frikadellen in Sauce), boquerones (Sardellen), die frittiert oder en vinagre (in Essig) gegessen werden, und was der Leckereien mehr sind.

Abends widmen sich die Lanzaroteños ihrer Familie. Das Abendessen im Kreise der Lieben beginnt erst gegen 22 Uhr. Auch am Abend speist man vorwiegend leicht: Tapas gibt es, Salat und Weißbrot, gelegentlich auch Fisch oder potaje.

Am Wochenende gibt man sich spendabel, geht nach einem Strandtag ins Restaurant, leistet sich einen Nachtisch oder gar eine Flasche Wein. Auch die Lanzaroteños stehen normalerweise eher auf Bier, wobei die kanarischen Sorten Dorada und Tropical ohne weiteres internationalen Ansprüchen genügen. Zu keinem Essen darf eine große Flasche Mineralwasser fehlen.

Stoffservietten, Butter zum Brot und folkloristische Weisen gehören bei Einheimischen nicht zum Essen. Doch diese Dreingaben gibt es für die Touristen. Die sollten den Abend dann auch kulinarisch abrunden - mit einem erdigen Inselwein aus La Geria und einem carajillo, dem leckeren starken Espresso mit einem Schuss Brandy.

weißer Kochreis mit gebratener Banane, Spiegelei und Tomatensauce; einfaches Essen karibischen Ursprungs

zäher, goldbrauner Nachtisch aus Honig, Mandelsplittern, Eigelb und Zitrone, der so mundet, wie er übersetzt heißt: schmeckt mir gut

dünne Fischsuppe mit Kartoffeln und Kräutern

Leber vom Kalb, Schwein oder Huhn, in scharfem adobo

gebratene kanarische Goldbrasse in Koriandersauce

Garnelen in kochendem Olivenöl mit Knoblauch, Peperoni, Petersilie

gofio mit der Brühe des caldo de pescado zu sämigem, maisgelbem Brei angedickt, wird mit Kräutern und Paprika serviert

puddingartige gebratene Milch, vermischt mit Eiern, Limonenschale, Zimt und Zucker

roter mojo: sämige bis flüssige, scharfe Tunke aus roten Peperoni, Öl, Knoblauch, Essig und Salz zu Fleischgerichten und papas arrugadas

grüner mojo: gleiche Herstellung wie mojo rojo, aber grüne Peperoni mit viel Korianderkraut; begleitet Fischgerichte und papas arrugadas

in Salzlake gekochte, kleine kanarische Kartoffeln, die immer mit ihrer schrumpeligen (arrugado) Haut verzehrt werden

brotartige Masse aus gofio, Wasser und Salz. Sie wird, in Scheiben geschnitten, zum sancocho canario gegessen

deftiger Eintopf aus Kichererbsen, Kartoffeln, Schweinefleisch, Nudeln, Zwiebeln, Safran, Knoblauch, Paprikawurst

in Salz eingelegter, gekochter Fisch, der mit Gemüse und mojo gegessen wird

Einkaufen

Keramik, Wein und Timples

Zwischen billigen Massenprodukten finden sich Perlen lanzarotischer Handwerkskunst

Nicht alle Souvenirs auf Lanzarote sind auch dort hergestellt. Als billige Mitbringsel beliebt sind Strohhüte, T-Shirts mit Lanzaroteschriftzug und die auffälligen Strelitzien (Paradiesvogelblumen). Optisches und elektronisches Gerät jeder Art ist reichlich zu haben, jedoch meist teurer als in Mitteleuropa und oft nicht mit weltweiter Garantie. Aus Afrika oder Fernost kommen Leder- und Textilwaren; sie sind von eher minderer Qualität. Scheinbare Schnäppchen auf Basaren und Märkten entpuppen sich oft als Fälschungen. Dies gilt auch bei angeblicher Markenmode. Genaues Hinschauen vor dem Kauf ist also Pflicht. Vom Status der Kanaren als Freihandelszone profitieren Sie vor allem bei Tabakwaren, Spirituosen und Parfüms.

Authentisch kanarische artesanía, Kunsthandwerk, hat eine lange Tradition, überlebt aber nur noch wegen der Nachfrage durch den Tourismus. Sie findet man nur an wenigen Orten direkt beim Hersteller, in autorisierten Geschäften oder auf kleinen Märkten.

Andererseits hatte Lanzarote mit César Manrique den berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten der Kanarischen Inseln, einen Mastermind, der auch fünfzehn Jahre nach seinem Tod die Kunstszene inspiriert und prägt. Inzwischen hat sich auf der Ferieninsel eine internationale Kunstgemeinde etabliert. Ihre Ateliers finden Sie unter anderem in Teguise, Arrecife und Yaiza.

Da ist zunächst der berühmte Wein, dessen fruchtig-kräftiger Geschmack so typisch für die Insel ist. Ihn bekommen Sie in allen Supermärkten, am besten jedoch direkt in der Bodega, wo er auch in Geschenkkartons verkauft wird. Er ist allerdings nicht lange lagerfähig. Originell ist auch Meersalz aus der Saline von Janubio, das in kleinen Tüten dekorativ verpackt wird.

Keramikgefäße werden auf traditionelle Weise ohne Töpferscheibe aus zu Würsten geknetetem Ton gefertigt. Diese schichtet der Künstler übereinander, verstreicht sie und glättet die Unebenheiten mit einem scharfen Stein. Das natürliche Umbra oder Rostrot der Schalen und Krüge wird eigentlich nicht bemalt. Der Wunsch nach bunten Andenken hat aber dazu geführt, dass viele Teller und Schüsseln heute in frischen Farben angeboten werden. Ein lustiges Souvenir sind tönerne Fruchtbarkeitsfiguren altkanarischen Stils, deren erotische Details bei Urlaubern gut ankommen.

Obenan stehen Durchbruch- und Hohlsaumstickereien, so genannte calados. Im Taller Municipal de Artesanía (Sa 10 bis 14.30 Uhr) in Haría können Sie zusehen, wie die zarten Decken und Tücher entstehen. Dort arbeitet auch einer der letzten Korbflechter Lanzarotes. Die Palmen der Umgebung liefern das Rohmaterial für Körbe, Taschen und Strohhüte.

Teguise ist das Zentrum der Timplefertigung. Diese fünfsaitigen, kleinen gitarrenähnlichen Instrumente sind auch optisch echte Meisterstücke. Sie werden komplett von Hand gefertigt und oft mit aufwendigen Einlegearbeiten verziert. Timples spielen noch heute eine wichtige Rolle bei der Traditionspflege Lanzarotes. Kein Fest, keine folkloristische Darbietung, kein Gesang und Tanz, in denen nicht eines oder mehrere der Ukulele-artigen Instrumente für den guten Ton sorgen. Timples auf Märkten und Basaren kommen dagegen aus industrieller Massenproduktion. Denn: Lanzarotische artesanía ist keine Billigware und hat stets ihren gerechtfertigten Preis.

Arrecife

Castillos, Gässchen, Einkaufstrubel

Die Inselhauptstadt ist zwar keine Schönheit, gefällt aber mit authentischem kanarischem Leben

In der Calle León y Castillo pulsiert spät vormittags der lanzarotische Alltag: Geschäftsleute, Mütter mit Kindern an der Rechten und der Einkaufstasche in der Linken, Señoritas im legeren Outfit, kanarische Señores mit ihren typischen breitkrempigen Hüten.

Das 57000 Einwohner zählende Arrecife ist keine Stadt für Liebhaber klassischer Kolonialarchitektur. Wer aber neugierig ist zu erfahren, wie das Leben in einer kanarischen Inselhauptstadt aussieht, der ist hier am rechten Platz.

Schon die Anfahrt über die Südautobahn offenbart den unsteten Charakter der Stadt: Großzügigkeit auf der einen, klein-klein auf der anderen Seite - ein Widerspruch, wie er für kanarische Stadtplanung typisch ist. Zuerst noch sausen Sie auf der breiten Fahrbahn bis fast ins Zentrum. Nach rechts abgebogen, geht es plötzlich in eine Gasse, und noch ein Stückchen nach links stehen Sie unversehens im Verkehrsgewühl der Strandpromenade. Sie liegt an der Playa del Reducto, an deren Südende ein Stadtpark angelegt wurde.

Gleich an der Avenida Mancomunidad erhebt sich das Fünf-Sterne-Grandhotel, ein Hochhaus, das nach einem Brand zwanzig Jahre lang eine Ruine war. Es wurde nach aufwendiger Renovierung fertiggestellt und sorgt für frischen Glanz.

Gemächlich fahren Sie nun die Strandpromenade am Club Náutico und dem Parque Municipal vorbei, bis rechts das Castillo San Gabriel auftaucht. Etwa 800 m weiter können Sie am Hafen den Wagen abstellen, denn die weitere Stadtbesichtigung sollte zu Fuß erfolgen. Der Parque Municipal neben der Calle Blas Cabrera Felipe wurde 1999 mit Pflanzen und Steinen zur schönen Promenade hergerichtet. Jenseits der Straße beginnt die Calle León y Castillo. In der Fußgängerzone mit ihren Seitengässchen reißt Sie dann das muntere Alltagsleben der Arrecifer unaufhaltsam mit.

Der alte Festungswall des Kastells wird durch den Puente de Bolas, die Kugelbrücke, geschlossen. Die Zugbrücke ist eines der Wahrzeichen von Arrecife. Von dort geht der Spaziergang an der Avenida Coll an einem hübsch restaurierten Adelshaus mit typisch kanarischen Kassettenfenstern vorbei, der Casa de los Arroyo. Dahinter taucht zwischen den Häusern auch schon der Turm der Kirche San Ginés auf. So einfach der Weg dahin aber auch scheint - ist man erst einmal in dem Gassenlabyrinth zwischen den weißen Fassaden verschwunden, ist ein guter Orientierungssinn gefragt, und man landet schnell in einem Hinterhof oder in einer der kleinen Werkstätten. Doch keine Sorge: Hier liegt alles nur einige wenige Schritte auseinander. Die kleine Plaza vor der Kirche ist mit ihren Bänken und den schattigen Lorbeerbäumen der ideale Platz für eine Rast.

Das Schmuckkästchen der Stadt indessen liegt in dem Viertel hinter Kirche und Markt, vom Turm des Castillo mehr zu erahnen als tatsächlich zu erkennen: der Charco de San Ginés, der kleine Naturhafen. Gleich hinter seinem östlichen Ende befindet sich der Fischerhafen, wo kurz nach Sonnenaufgang die großen, bunten Fischkutter mit ihrer frischen Fracht einlaufen. Später am Tag flicken die Fischer ihre Netze, verpassen ihren bunten Schiffchen einen neuen Anstrich und bereiten die Köder für die nächste Ausfahrt vor.

Einige Hundert Meter weiter stadtauswärts liegt auf einer Felsklippe das kleine Castillo de San José, es markiert heute wie damals Arrecifes Stadtgrenze.

In der Pensión España (15 Zi. | Calle Gran Canaria 4 | Tel. 928811190) kostet das einfache Doppelzimmer gerade einmal 19 Euro.

Costa Teguise und der Norden

Von Bergen, Höhlen und Palmen

Nirgendwo ist die Insel so abwechslungsreich wie im Norden

Wer von der Ferienstadt Costa Teguise aus den Norden entdeckt, erlebt Lanzarotes ganze Vielfalt. Schon während der Fahrt zur alten Hauptstadt Teguise wird das Terrain vom Braunbeige der Aschefelder und scharfkantigen Lavafelsen geprägt.

Die vielen Kammern und Höhlen im Gestein waren einst von Menschen bewohnt; sie dienen heute oft noch als Stallungen. Inmitten der staubigen Hügel behaupten sich Dörfer mit weiß getünchten Häusern.

Hinter Teguise wird es farbiger. Dort beginnt die Ackerbauregion um Los Valles mit pittoresken Terrassenfeldern. Sie profitiert von ihrer Lage am Fuß des Famara-Gebirges, das bis zur Nordspitze Lanzarotes reicht und den Passatwolken den wichtigen Regen abluchst. Bis auf 671 m windet sich die Panoramastraße durch grüne Gemüsefelder hinauf, vorbei am Parque Eólico de Lanzarote. Dutzende von Windkraftanlagen produzieren hier ein Drittel des Stroms, der für die Meerwasserentsalzungsanlagen in Arrecife benötigt wird. Nach Westen hin stürzen Klippen 600 m tief dem Meer entgegen, nach Osten läuft das 12 Mio. Jahre alte Gebirge gemächlich zur Küste aus.

Über den windgepeitschten Risco de Famara flüchteten während der Vulkanausbrüche im 18. Jh. die Bewohner der Timanfaya-Region nach Haría. Noch heute ist das Becken mit den weit gestreuten, breitkronigen Kanarenpalmen und den Terrassenfeldern das grüne Herz der Insel. Aber auch die Höhen Famaras sind vulkanischen Ursprungs und haben mit dem 609 m hohen, kreisrunden Monte Corona den schönsten Krater der Insel. Bei einem Ausbruch um 3000 v. Chr. - also lange vor der Besiedlung der Inseln - entstanden mit den Jameos del Agua und der Cueva de los Verdes zwei faszinierende Höhlensysteme. Entlang der Küstenstraße nach Orzola erstreckt sich das Malpaís de la Corona, das schlechte Land des Corona-Vulkans. Die dunkle Mondlandschaft aus scharfkantigen Magmaschollen ist heute, 5000 Jahre nach ihrer Entstehung, noch immer nicht nutzbar. Nur hellgrüne Flechten überziehen die Halden, und zähe Tabaibabüsche mit daumendicken Ästen haben sich in Ritzen und Spalten festgekrallt. Um so überraschender sind die feinen, hellen Sandstrände, die an manchen Stellen die Küste säumen und zum Baden einladen.

Der Fischerort Orzola schließlich ist nicht nur für seine guten Lokale bekannt. Von dort legen auch die Fähren zur Insel La Graciosa ab.

Vor zwanzig Jahren noch wären Inselkenner jede Wette eingegangen, dass Costa Teguise der Ort auf Lanzarote sei, der die rasanteste Entwicklung nehmen würde.

Wer von Orzola zur kleinen Insel La Graciosa übersetzt, sollte nicht leicht seekrank werden: Während der ersten 10 Minuten geht es in den hohen Wellen des offenen Atlantiks meist recht wild zu.

Es ist wie eine Zeitreise, wenn Sie nach Teguise (17000 Ew.) kommen: Adelshäuser mit hohen Holzportalen grüßen, durch enge Gassen gelangen Sie zu ehrwürdigen Kirchen und weiten Plätzen.

Das Aparthotel Lanzarote Bay, 2008 komplett renoviert, ist der Preisbrecher in Costa Teguise. In den um eine Poollandschaft liegenden 200 Bungalows kostet das DZ ab 54 Euro pro Tag. Avda Las Palmeras 30 | Tel. 928590246 | Fax 928591366

Puerto del Carmen und die Mitte

Grüner Wein und schwarze Lava

Im Zentrum Lanzarotes erstreckt sich eine einzigartige Kulturlandschaft

Der hellgrüne Weinstock liegt in einem Trichter, etwa 2 m tief, umgrenzt von einer aus grauen Steinen fein geschichteten, halbrunden Mauer. Der Boden ist schwarz, und das Grün der Pflanze leuchtet so stark vor dem dunklen Hintergrund, dass sie auch eine billige Plastikimitation sein könnte.

Doch das hier ist kein Spleen eines Kleingärtners, sondern geschickt gewonnenes Kulturland auf großer Fläche. Tausende von Weinstöcken ducken sich so in ihre kleinen Krater, jeder durch eine eigene Trockenmauer geschützt. Wie das Werk eines Grafikdesigners zieht sich das Weinbaugebiet durch die Senke und wirkt dabei so surreal, dass das New Yorker Museum of Modern Art der ganzen Landschaft bereits eine eigene Ausstellung widmete. Aber kann Landwirtschaft auf so eigenartige Weise funktionieren?

Tatsächlich kann sie es, und zwar sehr erfolgreich. Um die Trauben in dem staubtrockenen Inselklima mit seinen starken Passatwinden überhaupt zur Reife zu bringen, sind die Myriaden kleiner Lavakörner, aus denen der Boden besteht, unentbehrlich. Durch und durch porös, saugen die Lapilli genannten Steinchen die Feuchtigkeit aus dem Seewind, der nachts über La Geria - der Begriff bedeutet Windschutz - streicht, und geben das Wasser tagsüber nach und nach an den Untergrund und an die Wurzeln der Weinstöcke ab. Nur mit dieser einmaligen Anbaumethode ist hier die Kultivierung von Früchten überhaupt möglich.

Das Ergebnis dieses enarenado-Anbaus zwischen Uga und Masdache kann sich sehen - und verkosten - lassen. Entlang der schmalen Landstraße stehen viele Bodegas, in denen es nach dem erdigen Wein duftet. Die traditionelle Malvasíatraube wird mehr und mehr durch andere Rebsorten ersetzt, die trockenere, leichtere Tropfen ergeben. Verleugnen kann Lanzarotes Wein seine Herkunft aber nie. Während die Rotweine mit denen Festlandspaniens nur schwer mithalten können, entlocken die Lanzaroteños den weißen Trauben einen herrlich frischen Weißwein, der besonders die vielen Fischgerichte und die kräftig schmeckenden kanarischen Saucen hervorragend abrundet.

Die südliche Küstenzone in Lanzarotes Mitte ist deutlich vom Tourismus um Puerto del Carmen geprägt. Die stark gewachsenen Bauerndörfer Machér, Tias und San Bartolomé sind freundliche, aber wenig spektakuläre Orte. Nördlich von La Geria dagegen, bis zur Küste zwischen La Santa und Sóo, gilt für Land und Leute noch der Rhythmus alter Traditionen. Von dort kommen die herrlich fruchtigen Tomaten und die schneidend scharfen Zwiebeln, die jede ensalada mixta zu einem Ereignis machen. Auch die kleinen, fest kochenden Kartoffeln, die die Inselköche für ihre runzligen papas arrugadas brauchen, werden hier angebaut. Die Region um Mancha Blanca und Tinajo ist eindeutig noch in Bauernhand. Die Felder sind exakt parzelliert, die grünweißen Dörfer gut in Schuss: In ihren gepflegten Gärten wachsen meterhohe Wolfsmilchkandelaber und Weihnachtssterne. Unübersehbar ist, dass der Toursimus Geld auf die Insel brachte. Noch in den 1970er-Jahren war die Region von Armut gekennzeichnet.

Erfreulicherweise haben die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr dazu beigetragen, das kulturelle Erbe zu pflegen. So erstrahlt die Kirche der Inselpatronin Nuestra Señora de los Volcanes hübsch restauriert und in blendendem Weiß am Ortsausgang von Mancha Blanca, und das einstige bäuerliche Anwesen, das eines der besten Museen der Kanarischen Inseln, das Museo Agrícola El Patio, birgt, wäre andernfalls heute vielleicht nur eine heruntergekommene Ruine.

Das einstige Fischerdorf hat sich zu einem Tourismuszentrum ersten Ranges gemausert. Der Ort teilt sich in ein älteres Viertel um den Fischerhafen und ausufernde Feriensiedlungen im Norden.

In Puerto del Carmen werden in den Hotels oft Werbezettel verteilt, die kostenlosen Eintritt bzw. Rabatte für Themenparks oder das Kasino versprechen. Halten Sie also die Augen offen!

Nationalpark Timanfaya

Berge aus dem Feuer der Erde

Unter den Montañas del Fuego herrscht noch immer höllische Hitze

Was für ein Anblick! Kilometerweit breiten sich schwarze Lavameere aus. Dahinter türmen sich Berge auf, manche abrupt mit abgebrochenen Spitzen, andere sanft und weich ansteigend, mit kleinen Lavasteinchen bedeckt, die in Farben zwischen beige, grau und rostrot schimmern.

Wolken werfen bizarre Schatten, Wind streicht über die Ebene, flüstert zwischen zackigen Magmabrocken, spielt mit Lapillisteinchen, Lavakieseln, die meterdick den Boden bedecken und auf den Kanaren picón genannt werden. Kein Strauch und kein Baum unterbricht die Eintönigkeit - eine Mondlandschaft.

Die Montañas del Fuego, die Feuerberge, lösen wohl bei jedem eine gewisse Beklemmung aus, umso mehr, als sich hier tatsächlich eine der größten Katastrophen der jüngeren Erdgeschichte ereignete. Sechs Jahre lang, von 1730 bis 1736, dauerten die Vulkanausbrüche auf Lanzarote, begruben fast ein Viertel der Insel unter sich und hinterließen das größte Lavafeld der Welt. Dem Pfarrer Andrés Lorenzo Curbelo aus dem Ort Yaiza verdanken wir genaue Aufzeichnungen über den Hergang. Als in der Nacht des 1. September 1730 die Erde aufbrach und anfing, Feuer zu speien, begann er sein Tagebuch zu schreiben, in das er gut ein Jahr lang fast täglich neue Hiobsbotschaften eintragen musste, bis er, wie viele Lanzaroteños, nach Gran Canaria flüchtete. Viele Orte wurden von Ascheregen verschüttet, von Lavaströmen überrollt, die sich danach ins Meer wälzten, das Millionen toter Fische an die Küste spülte. Immer neue Berge türmten sich hoch, Krater entstanden und explodierten noch am selben Tag, Schlünde taten sich auf und verschlangen den Boden. Die Hitze verbrannte die Felder, das Vieh verendete in giftigen Dämpfen. Noch einmal, 1824, revoltierte die Erde. Drei weitere Vulkane entstanden. Die Verwüstungen waren jedoch mit denen des 18. Jhs. nicht vergleichbar.

Heute ist alles erstarrt. Das Werk der vulkanischen Gewalten kann gefahrlos besichtigt und bestaunt werden. Die Landstraße LZ 67 von Yaiza Richtung Mancha Blanca durchquert ein lebensfeindliches malpaís, „schlechtes Land“ aus erstarrter Magma. Links voraus erheben sich die rund dreißig Kegel der Montañas del Fuego, unter ihnen der 510 m hohe Vulkan Timanfaya, umgeben von seinen ähnlich imposanten Kumpanen. Beeindruckend schillern die Farben. Sie rühren von verschiedenen Mineralien her, die die Erde mit ausspie. Dieses Ensemble konischer Hügel gehört bereits zum Nationalpark, den die Straße nun ein Stück weit durchquert.

In der Dromedarstation, die Sie an der Grenze zum Nationalpark erreichen, warten über hundert der exotischen Tiere auf Kunden. Hier sollten Sie zu einer kurzen Rast anhalten. Denn der Dromedarritt in die Stille der Vulkanberge ist eines der tollsten Erlebnisse in Timanfaya (tgl. 9-16 Uhr | Dauer ca. 20 Minuten | 10 Euro pro Dromedar). Nebenan liegen eine Bar mit Andenkenladen und ein kleines Museum (Mo-Fr 8-15 Uhr).

Weiter geht die Fahrt. Die folgende Passhöhe gewährt einen herrlichen Blick hinunter auf das gewaltige Lavameer. Dort zweigt auch die Zufahrtstraße zum Zentrum des Nationalparks ab. Dessen Symbol, ein frecher Holzteufel, der Sie hier in seinem Reich begrüßt, war übrigens auch eine Idee César Manriques.

Der Nationalpark wurde 1974 eingerichtet. Er ist 51 km² groß. Sein Name leitet sich von dem Namen eines der verschütteten Dörfer ab.

Auf eigene Faust im Nationalpark zu wandern ist weitgehend untersagt. Das Besucherzentrum bei Mancha Blanca organisiert sehr lohnende geführte Wanderungen.

Die geführten Wanderungen des Besucherzentrums bei Mancha Blanca sind kostenlos. Die Erklärungen zu Geologie und Biologie erfolgen auf Spanisch oder Englisch; geführt wird in kleinen Gruppen. Festes und geschlossenes Schuhwerk, Sonnenschutz und ausreichende Kondition sind Voraussetzung für die Wanderungen durch die schroffe Lava. Anmeldung mindestens 14 Tage im Voraus Mo-Fr 9-15 Uhr | Alter: ab 16 Jahre | Tel. 928840839 | manchablanca@oapn.mma.es

Playa Blanca und der Süden

Sonne, Strand und blitzendes Meer

Lanzarotes heißer Süden garantiert Sonnenschein und Urlaubsfreuden

So mag es am Rand der Sahara aussehen: karges, von der Sonne ausgedörrtes Land, ein paar armselige Flechten und vertrocknete Gräser.

Kleine, dornige Büsche krallen sich im Boden fest oder tollen als stachelige Kugeln wie im Wildwestfilm über die Ebene. Schemenhaft taucht am Horizont in der Hitze flirrend eine Siedlung weißer, flacher Bauten auf. Erst wenn man näher kommt, schwillt sie zu einem ganzen Meer von Bungalows und Hotels an: Playa Blanca.

Das Südende der Insel ist die weitaus trockenste Region Lanzarotes. Die Kargheit des verbrannten Landes, in dem es nur wenige Bocksdorngewächse und Wolfsmilchpflanzen gibt, erschreckt zunächst und muss doch den Urlauber eigentlich entzücken. Denn hier liegt jene Gegend der Insel, in der fast immer die Sonne scheint. Dies ist auch der Grund, weshalb sich das eigentlich eher unscheinbare Fischerdorf Playa Blanca seit Beginn der 1980er-Jahre rasant zu einer der drei großen Ferienzonen Lanzarotes entwickeln konnte. Außerhalb des Ortes erstrecken sich die schönsten Strände, auch das beliebteste FKK-Revier der Insel ist hier zu finden.

Die gesamte Region steht im Prinzip unter Naturschutz; die Sünden früherer Jahre, in denen zum Beispiel das Querfeldeinbrausen mit Geländewagen erlaubt war, sind aber nicht zu übersehen.

Wo einst ein Fischerdörfchen im Ödland lag, blenden heute weiß getünchte Feriensiedlungen das Auge.

Das Familienlokal Los Hervideros ist das preiswerteste in Playa Blanca; Low-Budget-Mittagsmenüs. Di geschl. | Calle El Marisco 9 | Tel. 928517707

Ausflüge und Touren

Lavafelder, Palmen, weisse Dörfer

In den grünen Norden und den vulkanischen Süden: Lanzarote in seiner ganzen Bandbreite und Vielfalt erfahren

Die Tagestour beginnt in Arrecife und führt an Manriques Villa in Tahiche vorbei zur alten Hauptstadt Teguise. Nach einem Abstecher an die Westküste geht die Fahrt über spektakuläre Aussichtspunkte, das Tal der tausend Palmen und die Ortschaft Haría zur Nordspitze der Insel. Zurück folgt man der Ostküste, gelangt zu den Lavahöhlen Jameos del Agua und Cueva de los Verdes. Bei Guatiza setzt der Jardín de Cactus ein letztes Glanzlicht. Die Tour ist rund 100 km lang.

Von Arrecife aus besuchen Sie zunächst das Monumento al Campesino und fahren weiter nach Tiagua, wo mit dem Museo Agrícola El Patio eines der interessantesten Museen der Kanaren liegt. Weiter geht die Fahrt in die Vulkanwelt des Nationalparks Timanfaya. Die Route führt dann über das Musterdorf Yaiza zur Lagune von El Golfo und an der schwarzen Lavaküste entlang zu den Salinen von Janubio. Die Rückfahrt erfolgt über den Aussichtspunkt in Femés und erreicht La Geria. Über Mozaga führt die Tour zurück nach Arrecife. Die Fahrtstrecke beträgt 85 km.

24h

Ein Tag auf Lanzarote

Action pur und einmalige Erlebnisse.

Gehen Sie auf Tour mit unserem Szene-Scout

Das Frühstück fällt bei den Lanzaroteños eher klein aus: ein süßes Teilchen und ein starker café con leche im Stehen sind für sie der ideale Start in den Tag. Um es ihnen gleich zu tun, lohnt ein Besuch des Café Recova. Wo? Plaza de Las Palmas | nahe der Kirche San Gines | Arrecife | Mo-Sa 9-15 Uhr

Formel-1-Talent? Auf der Go-Kart-Bahn steht demjenigen das Siegertreppchen zu, der die Kunst aus Ausbremsen, Beschleunigen und Überholen beherrscht. Perfekte Übungsmöglichkeiten bietet Go-Karting im Einsteigerkart, Fortgeschrittene besteigen flottere Rennkisten. Wo? Go-Karting | Ctra. Arrecife nach San Bartolomé | bei Kilometer 5 | Kosten und Reservierung unter Tel. 928520022

Nur eine halbe Autostunde entfernt gehen Adrenalin-Abhängige in die Luft - beim Parasailing über Lanzarote in bis zu 100 m Höhe. Mit einem Fallschirm segelt man an einer langen Leine hinter einem Speedboot her. Der Herzschlag beruhigt sich bei Snack und Sonnenbad am Beach. Wo? Paracraft Lanzarote | Playa Chica | Puerto del Carmen | Kosten: ca. 40 Euro/10 Min. | Tel. 928512661

Luftanhalten nicht nötig! Das quietschgelbe U-Boot taucht ab in unentdeckte Regionen. Während der Unterwassersafari in 30 mTiefe kann man so manch seltsamer Kreatur Hallo sagen. Wo? Submarine Safaris | Módulo C., Puerto Calero | Anmeldung 48 Stunden vorab nötig: Tel. 928512898 | Kosten: 52 Euro | www.submarinesafaris.com

Endlich wieder festen Boden unter den Hufen! Nur rund 15 Autominuten weiter steht ein Ausritt auf dem Programm. Eigentlich handelt es sich bei den Ein-Höcker-Tieren um Dromedare, nur auf den Kanaren nennt sie jeder los camellos. Sicher im Sattel? Kamelführerschein bestanden! Wo? Lanzarote a Caballo, Ctra. Arrecife nach Yaiza; Kilometer 17 (nach dem Kreisverkehr zwischen Puerto Calero und Playa Quemada) | Kosten: 45 Euro/Std. | Tel. 928830038 | www.lanzaroteacaballo.com

Einmal Nichtstun gefällig? Dann ab ins nahe La Geria. Mitten im Weinanbaugebiet liegt El Chupadero, eine Bodega, die selbst abgefüllten Wein serviert, und in der die Sonne mit Blick auf die Feuerberge untergeht. Danach übernimmt der Sternenhimmel das visuelle Regiment über der unwirklich-schönen Weinregion. Wo? Finca & Bodega el Chupadero | La Geria 3 | Yaiza | Tel. 928173115 | www.el-chupadero.com

Frisch und lecker zergeht er förmlich auf der Zunge: der Fisch im Casa Pedro. Wer schon vorher weiß, dass er nicht genug kriegen kann, nimmt als Vorspeise noch die Spezialität des Hauses, die selbstgemachte Fischsuppe. Das Lokal ist ein Geheimtipp und gilt auch unter Einheimischen als eines der besten Fischrestaurants der Insel. Wo? Casa Pedro | Avda Marítima 17 | Playa Blanca | Tel. 928517965

Ins Nachtleben starten die Lanzaroteños erst spät. Deshalb öffnet der bekannteste Livemusikclub der Stadt erst um halb zehn Uhr abends. Sieben Tage in der Woche spielen jeweils zwei Bands Rock, Country, Reggae oder Irish Rock in Charlies Bar. Wo? Avda de las Playas | im Centro Comercial Atlántico | Puerto del Carmen | www.charlieslanzarote.com

Sport und Aktivitäten

Wind, Wasser, Wandern

Am, auf oder im Atlantik locken zahlreiche Wassersportarten - doch auch an Land gibt es viel Gelegenheit für Action

Windsurfen ist dank der stetigen Winde Sport Nummer eins auf Lanzarote. Gleitschirm- und Drachenfliegen hat der guten Thermik wegen an Popularität gewonnen.

Auch zum Radfahren und Wandern ist die Insel ideal, geführte Wanderungen im Nationalpark Timanfaya sind ein besonderes Erlebnis. Tauchschulen offerieren Kurse und Exkursionen, auch Golf, Reiten, Angeln und Hochseefischen sind im Angebot. Die Ferienzentren haben Tennis- und Squashplätze. Außerdem gibt es (zumeist von Mai bis Dezember) Events wie Beachvolleyball, Ironman, Fahrradrennen und Marathonläufe.

Der hügelige Norden der Costa Teguise ist ideal fürs Mountainbiking in herrlicher Vulkanlandschaft. Biker sollten aber auf keinen Fall die (sehr guten) Pisten verlassen: Das ist strikt verboten.

Ein bevorzugter und beliebter Startplatz für Drachenflieger ist die 502 m hohe Montaña Tinasoria bei Puerto del Carmen. Infos beim Ala Delta Club Zonzamas (Arrecife | Tel. 928815203 | www.zonzamas.com).

Die hügelige 18-Loch-Anlage Lanzarote Golf liegt oberhalb Puerto del Carmen. Tgl. 8-20 Uhr | Anfahrt über LZ 505 | Greenfee 68 Euro | Tel. 928945090 | www.lanzarotegolfresort.com.

Klettern an bis zu 200 m hohen Steilwänden, Erkunden von Höhlen, Abseilen und jede Menge andere Abenteuer bietet Adventure Lanzarote. Tel. 616813431 | www.adventurelanzarote.com

Etwas außerhalb befindet sich Lanzarote a Caballo. Bei den Ausritten (1-2 Std., 40-60 Euro) sind Sie in Gruppen zu maximal 20 Personen unterwegs. Für Kinder bis acht Jahren gibt es sechs Ponys, auf denen sie ihre ersten Reitversuche machen können. Kamelreiten kostet 40 Euro/Stunde. Carretera Arrecife-Yaiza km 17 | Tel. 928830038 | www.lanzaroteacaballo.com

Die Unterwasserfauna der Kanaren ist abwechslungsreich und interessant. Auch Schiffswracks werden betaucht. Ein eindrucksvolles Erlebnis ist der Dive an der Küste bei La Mala. In dem klaren Wasser leben auf dem Grund besonders viele Stachelrochen und Adlerrochen. Alle Tauchschulen verlangen einmalig einen Beitrag von 12 Euro für die Dekompressionskammer in Arrecife.

Vor allem in der Gegend des Parque Nacional de Timanfaya gibt es viel zu entdecken. Kostenlose Exkursionen im Nationalpark übernehmen Mitarbeiter des Centro de Visitantes. Anmeldung: Mo-Fr 9-15 Uhr | Tel. 928840839 Geführte Wanderungen veranstaltet auch Adventure Lanzarote (s. Klettern).

Vor dem Famara-Strand mit seinen hohen, lang brechenden Wellen finden Surfer mit kurzen Brettern optimale Bedingungen. Aber: Vorsicht vor gefährlichen Strömungen! Famara Surf School | El Marinero 39 | Caleta de Famara | Kurs ab 39 Euro/Tag | Tel. 928528676 | www.famarasurf.com

Die wichtigsten Spots liegen in Costa Teguise und Puerto del Carmen. Es gibt zwei Surfzentren, den Club La Santa und die Playa de las Cucharas in Costa Teguise. Vor den Famara-Stränden im stürmischen Meer mit unberechenbaren Strömungen finden, ebenso wie in Costa Teguise, internationale Rennen statt.

Mit Kindern reisen

Kinder sind hier stets willkommen!

Auf Lanzarote freut man sich überall auf kleine Gäste: Die Einheimischen sind sehr familienfreundlich

Kleine Gäste sind wichtige Gäste. In fast allen Ferienanlagen gibt es für Kinder Pools und Spielecken.

Familienhotels bieten auch Aufsicht und Animation mit Sport, Spiel, Shows und Kinderdiskos (bei Buchung erfragen). Außerdem haben diese auch Kinderstühle in ihren Restaurants und kostenlose Babybetten in den Zimmern. Supermärkte führen alles Notwendige von Babynahrung über Spielzeug bis Windeln.

Die geschützten Hausstrände von Puerto del Carmen und Playa Blanca sind für den Nachwuchs zum Baden besonders gut geeignet, weil es dort weder hohe Wellen noch Strömungen gibt. Costa Teguise ist wegen stärkerer Winde und Wellen für kleinere Kinder nur an der Playa del Jablillo zu empfehlen. Die Playa de Famara sollten Eltern wegen des stürmischen Meeres und unberechenbarer Strömungen unbedingt meiden.

Für die Kinder Lanzarotes ist der Dreikönigstag, der 6. Januar, der wichtigste Tag des Jahres, und nicht der Heiligabend. Sie bekommen ihre Weihnachtsgeschenke nämlich, wie überall in Spanien, am Morgen von Reyes Magos. In einigen Orten wie Arrecife gibt es an diesem Tag Kinderumzüge. Auch beim Karneval haben Kinder eigene Feste und krönen außerdem eine reina de carnaval - die Karnevalskönigin.

Praktische Hinweise

Von Anreise bis Zoll

Urlaub von Anfang bis Ende: die wichtigsten Adressen und Informationen für Ihre Lanzarotereise

Charterflüge mit Hapag Lloyd, LTU und Air Berlin sind am bequemsten und billigsten (4-4,5 Std.) für die Anreise nach Lanzarote. Flüge ohne eingeschlossene Hotelbuchung kosten 300-500 Euro. Linienflüge sind teurer und umständlicher, da stets mit Zwischenlandung.

www.spain.info

Broschüren, Infos. Mo-Fr 9-15 Uhr | Blas Cabrera Felipe | Arrecife | Tel. 928811762 | Fax 928800080 | www.turismolanzarote.com; Flughafeninfoschalter tgl. geöffnet | Auskünfte Tel. 928820704

Achten Sie an den Badestränden immer auf die Warnflaggen- oder tafeln und befolgen Sie unbedingt deren Angaben, sonst besteht Lebensgefahr: Grün bedeutet unbedenklich, orange steht für Gefahr, rot bedeutet absolutes Badeverbot!

An Geldautomaten können Sie Bargeld mit EC- und Kreditkarte (mit Geheimzahl) ziehen. In fast allen Hotels, vielen Geschäften, Restaurants und Tankstellen werden Kreditkarten akzeptiert. Banköffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-14, Sa 8.30-13 Uhr, einige Banken haben einmal pro Woche nachmittags geöffnet.

Vom zentralen Busbahnhof in Arrecife, der Estación de Guaguas (Vía Medular | beim Stadion | Auskunft tgl. 8-20 Uhr | Tel. 928811522), fahren Linienbusse - die so genannten guaguas - zu allen größeren Dörfern, oft aber nur ein- bis zweimal täglich. Als wichtigste Ferienzentren werden Puerto del Carmen (Linie 2) und Costa Teguise (Linie 1) Mo-Fr alle 20 Minuten, Sa-So alle 30 Minuten angesteuert, Playa Blanca (Linie 6) Mo-Fr etwa jede Stunde, Sa und So sechs- bis achtmal pro Tag. Abo-Karten (bonobus) gibt es für 12 und 22 Euro. www.arrecifebus.com

Es gibt keine offiziellen Zeltplätze auf der Insel. Wildes Campen wird aber an vielen Stränden geduldet.

Zuständig für alle diplomatischen Fragen sind die Konsulate auf Gran Canaria:

Mo-Fr 9-12 Uhr | Calle Albareda 3 | Las Palmas de Gran Canaria | Tel. 928491880 (bis 16 Uhr)

Mo-Fr 10-13 Uhr | Hotel Eugenia Victoria | Avda de Gran Canaria 26 | Playa del Inglés | Tel. 928762500

Mo-Fr 8-16 Uhr | Urbanización Bahía Feliz | Gran Canaria | Tel. 928157979

Oft wird die körperliche Belastung durch die plötzliche Klimaumstellung unterschätzt, besonders im Sommer: Bei labilem Kreislauf ist ein Besuch im Winter besser. Das Leitungswasser ist trinkbar, aber nicht in größeren Mengen. Mineralwasser in Plastikflaschen ist in allen Supermärkten erhältlich. Restaurants über 100 m² Fläche müssen abgetrennte Nichtraucherzonen ausweisen.

Wer die Europäische Versicherungskarte dabei hat, wird von Ärzten, die der Seguridad Social angeschlossen sind, gratis behandelt. Andernfalls sollten Sie eine detaillierte Rechnung (factura) verlangen, um sich zu Hause die Auslagen mindestens teilweise erstatten zu lassen. Ärzte auf Lanzarote: www.arzt-lanzarote.de

Die Apotheken (farmacias) sind am grünen Malteserkreuz erkennbar. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13.30 und 16-20.30, Sa 9-13 Uhr. Das Schild „Farmacia de Guardia“ weist auf die nächste Notdienstapotheke hin.

Touristische Belange (Hotels, Mietwagen) deckt www.abcanarias.com ab. „Megawelle“ sendet ein Online-Radioprogramm mit Unterhaltung und Nachrichten unter www.megawelle.com. Sehr gute Detailinfos mit Bildern zu Sehenswürdigkeiten, Orten und Stränden findet man auf www.lanzarotelive.de. Die Website des Touristikamtes www.turismolanzarote.com informiert über Kultur, Strände und Meer, Sport und lokale Feste. unter www.webdelanzarote.com gibt's Infos zu Sehenswürdigkeiten, Rezepten, Kultur (teils auf Deutsch). www.lanzarote.com ist eine Plattform der Tourismusbranche. www.lanzarote-web.de hat Angebote zu Unterkünften; Hotelbewertungen unter www.holidaycheck.de.

Cyberia | Mo-Sa 10-24, So 17-24 Uhr | Playa Honda | Deiland

Das Klima Lanzarotes ist eher mild. In den Sommermonaten kann es jedoch zeitweise drückend heiß werden, im Winter wird es bei stetem Passatwind abends recht kühl. Beste Reisezeit sind die mäßig warmen Monate November bis März. Während der Ferienmonate August und September und rund um Ostern machen viele Festlandspanier Urlaub auf der Insel.

Deutsche Lokalsender wie etwa „Radio Rondo“ (98,2) oder „Radio Atlantis“ (101,7) strahlen Musik und Infos aus. In den Ferienzentren finden Sie deutsche Zeitungen und Zeitschriften.

Mietwagenfirmen sind im Flughafen in Arrecife, allen Ferienzentren und vielen Hotels vertreten. Ein Kleinwagen kostet ab ca. 22 Euro pro Tag, für zwei Wochen muss man mit 260 Euro rechnen (inklusive Steuern und Vollkaskoversicherung). Geländewagen, Motorräder (z.B. bei www.felycar.es) und Trikes sind erheblich teurer. Einige Anbieter haben auch Kombis. Wer den Mietwagen auf die Fähre nach Fuerteventura nehmen möchte, muss das beim Vermieter vorher anmelden.

Die Telefonnummer 112 gilt für Notfälle aller Art (Polizei, Feuer, Krankenwagen, Unfall).

Ein Brief (carta) oder eine Postkarte (postal) ins EU-Ausland und die Schweiz ist mit Briefmarken (sellos) zu 60 Cent zu frankieren.

In nichttouristischen Lokalen kostet ein Bier rund 1,50 Euro, eine Tapa 2,50 Euro und ein Tagesgericht 5 Euro. In den Ferienzentren bezahlt man allerdings oft das Doppelte.

Taxis tragen ein Dachschild mit grüner Leuchte und Nummer sowie ein „SP“ am Nummernschild. Alle sind lizenziert und mit Taxameter ausgestattet. Er sollte vor jeder Fahrt eingeschaltet werden. Die Grundgebühr beträgt rund 2,20 Euro, 1 km kostet 65 Cent. Bei Inselrundfahrten sollten Sie den Preis vorher vereinbaren.

Die meisten Telefonzellen funktionieren mit Münzen und mit Telefonkarten (tarjeta telefónica), die es in Läden und an Zeitungskiosken zu kaufen gibt. Ein Dreiminutengespräch kostet Sie ab 2 Euro, nach 22 Uhr ca. 60 Cent.

Die Kanaren sind gegenüber Mitteleuropa eine Stunde zurück.

Bei der Einreise auf die Kanaren gibt es keine Zollkontrolle, bei der Einreise nach Deutschland und Österreich wegen der EU-Zugehörigkeit oft auch nicht. Wegen des besonderen Steuerstatus der Inseln gelten aber dennoch Höchstmengen (auch für die Schweiz). Jede Person über 17 Jahre darf zollfrei ausführen: 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak, 50 g Parfum oder 250 cl Eau de Cologne, 1 l Spirituosen, 2 l Wein.

Ab 7 Euro für Tagesgericht und Getränk in einem einfachen Lokal

Ab 1 Euro für einen cortado

5 Euro pro Tag

Ab 6 Euro für eine Karaffe Wein (1/2 l)

77 Cent für einen Liter Eurosuper

1,50 Euro für eine Strelitzie

Unser Insider

MARCO POLO Insider Sven Weniger im Interview

Sven Weniger liebt an Lanzarote die bizarre Landschaft, die Sonne und die ehrliche, einfache Küche der Insel.

Ich kam schon als Teenager Anfang der 1970er-Jahre das erste Mal auf die Kanarischen Inseln. Damals fand ich nur Sonne und Meer toll. Doch bald wollte ich auch die Leute, deren Leben und Sprache kennenlernen. Lanzarote ist einmalig auf der Welt: die bizarre Natur, die unglaublichen farblichen Kontraste. Mir gefallen auch die kleinen, weißen Dörfer und das einfache Leben der Leute, die sich mit den Bedingungen arrangiert haben. Sie wirken oft zufriedener als bei uns. Ich fühle mich bei ihnen wohl.

Mich stört der wieder aufgeflammte Bauboom, den César Manrique immer bekämpfte. Besonders Playa Blanca leidet darunter.

Ich lebe meist auf Gran Canaria, auf Lanzarote bei Freunden.

Ich bin Journalist, Fotograf und Autor, natürlich vor allem für Reisethemen über Spanien, aber auch andere Regionen in der Welt. Ich arbeite freiberuflich für Zeitungen, Magazine und Verlage in Deutschland. Das gibt mir die Unabhängigkeit, so oft es geht Zeit auf meinen Inseln zu verbringen.

Ja, ich besuche mehrere Inseln pro Jahr, in den meisten Fällen natürlich zum Arbeiten. Aber manchmal auch nur, um ein bestimmtes Ereignis, z.B. ein Volksfest, zu erleben.

Ich lese viel, esse gerne mit kanarischen Freunden, wandere mit Vorliebe in den Montañas del Fuego und auf La Graciosa.

Viele halten die kanarische Küche für zu simpel. Ich finde sie gerade wegen ihrer Einfachheit toll. Es sind kräftige, ehrliche Gerichte, wie man sie von Zuhause kennt und nie vergisst. Am liebsten esse ich Fisch, und zwar a la plancha, also einfach in Öl gebraten; und das am liebsten in El Golfo.

Ich bin gerne und regelmäßig immer mal wieder in Deutschland, könnte aber dort nicht mehr ausschließlich leben. Dazu sind mir Wärme, Sonne und die Menschen auf den Kanaren zu sehr ans Herz gewachsen.

Bloß nicht

Von Nepp bis Nippes - nützliche Tipps, um sich Ärger zu ersparen

Kaufen Sie Uhren und Markenkleidung ausschließlich in Kaufhäusern. Schnäppchen auf Basaren und Flohmärkten sind immer Fälschungen. Das gilt dort meist auch für „echt kanarische“ Produkte. „Ebenholzelefanten“ und andere afrikanische Schnitzereien sind nur gepinseltes Hartholz.

Das größte Gesundheitsrisiko ist die hohe Sonneneinstrahlung - auch im Winter. Doch die hellhäutigen, entwöhnten Gäste aus dem Norden unterschätzen gerade die Wintersonne oft. Eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor ist unabdingbar. Kinder sollten besser bekleidet sein. Wichtig ist auch eine gute Kopfbedeckung, die den Nacken beschattet.

Wer nach gemeinsamem Restaurant- oder Kneipenbesuch „bitte getrennt zahlen!“ möchte, erntet auf den Kanaren Unverständnis. Machen Sie es wie die Insulaner: Heute zahlen Sie, morgen Ihre Freunde.

Kostenlose Inselrundfahrten mit Einladung zu Kaffee und Kuchen werden genutzt, um überteuerte, minderwertige Waren zu verhökern. Reguläre Bustouren sind letztendlich billiger.

Ohne Hemd im Café zu sitzen oder halbnackt durch Geschäfte zu schlendern wäre nicht nur kein erbaulicher Anblick, sondern auch Missachtung kanarischer Sitten.

Der Traum: ein zweites Zuhause auf Lanzarote. Die Idee: wohnen auf Zeit. Sie erwerben einen Eigentumsanteil und Nutzungsrecht für eine bestimmte Zeit im Jahr. Doch Vorsicht: Das Modell vom unbeschwerten Urlaub rechnet sich nur für den Verkäufer. Ihnen wird das überteuerte Apartment schnell zum Klotz am Bein.

Viele Hotels haben mittlerweile Internetzugänge für ihre Gäste eingerichtet. Fast immer wird für den Zugang ins weltweite Netz reichlich abkassiert. Beschweren Sie sich, dieser Service sollte heutzutage kostenlos sein!

Schwarze Schafe im Handel mit Camcordern, Digitalkameras etc. (Playa Blanca ist berüchtigt) verhökern überteuerte Schrottware als Schnäppchen und betrügen überdies bei der Kreditkartenbelastung. Generell gilt: Bezahlen/unterschreiben Sie erst nach Erhalt der Ware!