Insider-Tipp

Gran Spa Corralium

Für Leib und Seele: Im Wellnesszentrum Gran Spa Corralium in Maspalomas ist Entspannung pur angesagt

Pequeña Habana

Wo die Post abgeht: eine der Top-Night-Locations in Las Palmas ist das Pequeña Habana

Terraza Tropical

Angesagte Cocktail- und Bierbar beim Hafen, Funk und Go-Go-Girls an beiden Tresen

Dulcería Nublo Tejeda

Lecker Zuckerbäcker: Im winzigen Laden Dulcería Nublo in Tejeda finden Sie die besten Backwaren der Insel

Fedac

Made in Canarias: Nur authentische kanarische Handwerkskunst führt das Fedac-Geschäft in Las Palmas

Queso de flor

Alles Käse: In Santiagos Käseladen in Guía bekommen Sie den berühmten queso de flor

Museo Tres Cruces

Wie vor hundert Jahren: Das Museo Tres Cruces in Tejeda zeigt hautnah, wie die Kanarier früher lebten

Fahrt nach Artenara

Zwischen Himmel und Erde: Eine abenteuerliche Autostrecke in die Bergwelt verbindet die Orte San Nicolás und Artenara

Parque Natural Los Tilos

Der Natur auf der Spur: Im Barranco del Laurel im Nordwesten ist die Flora noch so üppig wie vor 1000 Jahren

El Monte

Wein von der Quelle: In der Bodega San Juan können Sie die raren Inselweine direkt beim Produzenten kaufen

Palm Beach

Im Rausch der Farben: Das Hotel Palm Beach in Maspalomas ist in den knalligen Popfarben der 70er-Jahre gestylt

Freiduría Al'pescao

Vom Meer auf den Teller: In der Freiduría Al’pescao in Puerto de Mogán gibt’s klasse frittierten Fisch

El Puente

Dinner mit Aussicht: Das El Puente in San Agustín mit Superblick hinab auf die Küste garantiert romantische Dinner zu zweit

Top Highlights

Schon vor 100 Jahren flanierten Badegäste an der Playa de las Canteras über den feinen, weißen Sand der weiten Bucht von Las Palmas. Hier herrscht das urbane Flair aller großen Stadtstrände dieser Welt. Exakt 3200 m pudriger Sand säumen unterhalb einer breiten Promenade mehrere kleine Buchten, die schließlich in einem breiten Bogen auslaufen. Ein Riff schützt die Bucht vor der starken Brandung. Nur am südlichen Ende sind die Wellen so hoch, dass sie zum Surfen reichen. Las Canteras wird oft mit Rio de Janeiros Stränden verglichen und hat auch deren Betriebsamkeit. Das garantieren schon die vielen Cafés, Restaurants, Shops und Imbissbuden, die sich eng aneinander reihen. Es gibt öffentliche Duschen und Toiletten.

Es ist kaum möglich, seriöse Empfehlungen für Abendvergnügungen zu geben. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten. Fast für jeden wird sich etwas finden, und bei speziellen Wünschen hilft das Touristenbüro oder die Hotelrezeption. Das Angebot ist in jedem Fall stark konsumorientiert. Hunderte Restaurants werben, auch mit Livemusik, um Kunden; Cafés und Bars sind oft bis nach Mitternacht geöffnet. Je später der Abend, desto mehr konzentriert sich das Nachtleben auf die Einkaufszentren (CCs). Das CC Yumbo mit seinen Cafés, Kneipen und Bars ist auch Treffpunkt der Schwulenszene, in Ricky's Cabaret gibt es Travestieshows. Im deutschlastigen CC Cita fühlen sich eher ältere Semester wohl. Beliebter Treff hier das Café Westfalia. Im CC Kasbah treffen sich die Teenies. Diskos und Pubs wirken hier besonders billig. Nostalgiker finden im H. Rock Musik aus den 1950er- und -60er-Jahren. Nervig ist die große Schar der Anreißer, die die Leute mit äußerster Aufdringlichkeit in die jeweiligen Läden zu lotsen versucht.

Der Altstadtmarkt ist das Herz der Vegueta. Dicht an dicht stehen die Stände in der weitläufigen Halle. Besucher drängen und schieben. Es gibt Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Käse und Wurst in großer Auswahl. Nirgendwo sind die Waren so frisch wie hier. Mo-Sa 6 bis 14 Uhr, Calle Mendizábal

Sonntagvormittags findet rund um die Basilika ein Lebensmittel-, Kunsthandwerk- und Flohmarkt statt, der bei Touristen sehr beliebt ist. Dort werden auch zwei Spezialitäten aus Teror angeboten: Die Süßspeise turrón wird in verschiedenfarbigen Rollen verkauft und schmeckt ein bisschen wie Türkischer Honig. Sie besteht vor allem aus Eiern, Mandeln und Zucker. Chorizo de Teror ist eine paprikarote, feurig-süße Wurst. Sie wird auf Brötchen angeboten. Ein Tipp: Fahren Sie früh los, damit Sie nicht im Stau stecken bleiben! Denn die Anfahrtswege sind lang und eng.

Das »Kolumbushaus« ist ein prächtiger Kolonialbau, dessen älteste Bauelemente aus dem 17. Jh. stammen. Hier residierten einst die spanischen Statthalter. Typisch kanarisch sind die herrlichen, überdachten Holzbalkone und Erker aus Kanarischer Kiefer. Besonders markant auch die celosía-Fensterläden, die Klimaanlagen des Mittelalters. Das komplizierte Gitterwerk aus feinen Holzstreben lässt Luft durch, aber weder Sonne noch Hitze. Das Museum zeigt Zeugnisse der spanischen conquista, Exponate aus präkolumbischer Zeit, von den Reisen des Kolumbus, Landkarten und vieles mehr. Zwei schöne Patios mit Arkadengängen sind ideal für eine kurze Rast. Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa-So 9-15 Uhr, Eintritt frei, Calle Colón 1

Das Museum für kanarische Geschichte enthält die größte Sammlung altkanarischer Funde des Archipels. Darunter ist das Idol von Tara, eine weibliche bauchige Tonfigur, die wohl Fruchtbarkeit symbolisieren soll. Auch eine Nachbildung der Cueva pintada aus Gáldar wird gezeigt, dazu Szenen aus dem Alltagsleben. Außerdem zu sehen: Totenköpfe, Skelette und mehrere gut erhaltene Mumien. Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa und So 10-14 Uhr, Eintritt 3 Euro, Calle Doctor Verneau 2, www.elmuseocanario.com

Die größte bewaldete Fläche Gran Canarias besteht fast ausschließlich aus pino canariensis, der Kanarischen Pinie. Der hohe Baum hat sich im Laufe von Jahrmillionen perfekt an die vulkanaktive Umgebung angepasst. Die dicke Rinde schützte den Stamm wie ein feuerfester Mantel gegen die Hitze der Ascheregen und tut es noch heute gegen Waldbrände. Selbst von außen völlig verkohlte Bäume überleben so und schlagen neu aus. Die dünnen, hellgrünen und überaus langen Nadeln ziehen aus den vorüberziehenden Passatwolken Feuchtigkeit, die dann zu Boden tropft. Auffällig die langen Flechten, die am Nordhang des Pinienwaldes - dort, wo der Passat am stärksten ist - wie Bärte alter Männer von den Zweigen hängen. Sie ernähren sich ausschließlich aus den Wolken. Bei guter Sicht lohnt es sich, während der Rundfahrt auf der Westseite anzuhalten und bis zum Steilhang zu gehen. Man hat dann einen phantastischen Blick hinüber auf Teneriffa und den Teide. Natürlich lässt sich der Ausflug auch mit dem Rad oder zu Fuß machen. Es gibt mehrere Picknickplätze. 10 km

Mit 1949 m überm Meer ist die »Schneespitze« Gran Canarias höchster Berg. Tatsächlich schneit es hier alle paar Jahre im Winter. Einzigartig ist die Fernsicht von der Straße über weite Teile der Insel. An klaren Tagen scheint Teneriffas Teide zum Greifen nah; mit dem Fernglas erkennt man von einem anderen Punkt aus sogar Gomera. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bergkuppe, dem Pozo de las Nieves (bei den Antennen), erspähen Sie den Südzipfel Fuerteventuras. Die Canarios nennen den höchsten Punkt der Insel lässig Los Pechos - »die Brüste«. Wer die beiden weißen Kuppeln der militärischen Horchanlage von weitem leuchten sieht, weiß, warum. 8 km

Wie der Faustkeil eines Riesen ragt das bekannteste Wahrzeichen Gran Canarias in den Himmel: der 1813 m hohe »Wolkenfels«, ebenfalls ein Basaltblock, der 80 m hoch auf einem Tafelberg steht. Auch er war den Urkanariern heilig. Vom Parkplatz (Anfahrt über Ayacata) aus erreichen Sie ihn auf einem gewundenen Pfad in etwa 20 Minuten.

Vom 574 m hoch gelegenen Pico de Bandama hat man die schönste Rundumsicht auf Gran Canarias Nordosten und Las Palmas. Er grenzt direkt an die Caldera de Bandama, den gewaltigen Explosionskrater eines Vulkans. Mit 1000 m Durchmesser am Kraterrand ist er der größte der Insel. Auf dem 200 m tiefen Grund liegt ein kleines Gehöft. Ohne Genehmigung darf man nicht in die Caldera hinabsteigen. 7 km

Cenobio de Valerón

Der Cenobio de Valerón ist das eindrucksvollste Höhlenensemble der Ureinwohner Gran Canarias. 298 Nischen und Kammern haben sie hier in mühevoller Arbeit aus dem weichen Tuffstein unter einem Basaltboden gekratzt. Wie Schwalbennester kleben die Höhlen in einer Art Kuppel, die nach Norden hin offen ist. Bis heute rätselt man, ob es sich bei ihnen um Zellen eines Klosters (spanisch cenobio) für Mädchen handelte, die hier mit kultischen Exerzitien auf die Ehe vorbereitet wurden, oder um einfache Getreidespeicher. Am schönsten ist der Besuch am frühen Vormittag, wenn die Sonne hineinscheint. Mi-So 10-17 Uhr, Eintritt frei, GC 291, Abfahrt Guía/Moya, links durch den Tunnel, beim Kreisverkehr Richtung Cuesta de Silva. 5 km

Hinter den weiten Bananenplantagen von Arguineguín beginnt dieses tiefe Tal. Eine gut ausgebaute Landstraße führt 20 km bis in die Bergwelt der Cumbre hinein. In fast 900 m Höhe erreicht man inmitten farbenprächtiger Gebirgsflora den größten Stausee der Insel, den Embalse de Soria.

Eine tolle Küstenpromenade mit herrlichem Blick aufs Meer verbindet Puerto Rico mit der Playa Amadores, die man nach 15-minütigem Spaziergang erreicht. Der 400 m lange Strand wurde mit Sand aus kieseligem Muschelkalk aus dem Meer aufgeschüttet. Molen schützen ihn, Kinder baden ungefährdet. Es gibt Parkplätze, Mietliegen, ausgezeichnete sanitäre Anlagen sowie viele Shops, Cafés, Eisdielen und Restaurants. 1 km

Die Linienschiffe der Líneas Salmón und die Glasbodenboote der Líneas Blue Bird verbinden Puerto Rico regelmäßig mit Arguineguín (20 Min.) und Puerto de Mogán (30 Min.). Bei den Bootsfahrten haben Sie die seltene Gelegenheit, Gran Canaria vom Wasser aus kennen zu lernen (tgl. 10-16.30 Uhr, Hin- und Rückfahrt 9 Euro, Puerto Escala bzw. Puerto Base). Windjammerfahrten (40 Euro) und Katamaranexkursionen (43 Euro) dauern rund einen halben Tag.

Gran Canarias Spitzenhotel ist auch das älteste der Insel. Es wurde vor 110 Jahren im Kolonialstil mit antiken Holzbalkonen, edler Bar und einem herrlichen Terrassencafé erbaut. Hier logiert regelmäßig der spanische König. Nach der Renovierung sind die 222 Zimmer zeitgemäß ausgestattet, sie haben aber nichts von ihrem rustikalen Charme verloren. Das Hotel hat mittlerweile auch ein ausgezeichnetes Spa. Calle León y Castillo 227, Tel. 928 24 30 40, Fax 928 24 27 64, www.hotelsantacatalina.com, €€€

Die mit großem Aufwand für Gäste hergerichtete Finca steht inmitten einer Bananenplantage. Mehrere Terrassen, Garten, kleines Fitnesscenter und Pool. Exzellente Küche. 18 Zi., Anfahrt: GC 330 nach Bañaderos, 1,5 km, Tel. 928 62 29 45, Fax 928 62 29 42, www.haciendabuensuceso.com, €€€

Das Edelrestaurant mit herrlichem Patio für romantische Diners liegt in einem antiken Stadtpalais und ist wegen seines Ambientes und der exzellenten Küche wohl die Nummer eins in Las Palmas. So geschl., Calle Montesdeoca 10, Tel. 928 33 34 66, €€€

Das Spitzenrestaurant im Hotel Palm Beach ist für seine französisch-mediterrane Küche und exzellente Weine bekannt. Mo-Mi und Fr-Sa 19.30-22.30 Uhr, Tel. 928 72 10 32, €€€

Die Dünen von Maspalomas sind eines der großartigsten Naturphänomene Gran Canarias. 1,5 km weit stoßen sie an ihrer breitesten Stelle ins Landesinnere vor; 418 ha Sand, durchsetzt mit einer eigenen Flora, die seit 1987 unter Naturschutz steht. Die Dünen bestehen vor allem aus von der Brandung zerriebenem, angespültem Korallen- und Muschelkalk. Und sie wandern. Im Schneckentempo von 2 bis 5 m pro Jahr kriechen sie nach Westen, angeschoben vom steten Nordostpassat. Erst mit größerer Distanz zum Meer stoppen stärkerer Pflanzenwuchs und abflauender Wind diese Bewegung. Im Westen werden die Dunas vom Charco de Maspalomas begrenzt, einem Brack- und Süßwassertümpel, in dem u. a. Reiher, Enten, Moorhühner und Regenpfeifer Station machen - ein auf den Kanaren einzigartiger Rastplatz für Zugvögel (gute Infotafel auf der Promenade). Seit auch er geschützt ist, sind viele der durch den Bauboom vertriebenen Tiere wieder zurückgekehrt und brüten im Schilf und in den Binsen am Ufer. Fische haben sich angesiedelt, Algen und Gräser zeigen an, dass das Wasser sauberer geworden ist.

Artenara

Tejeda

Teror

Auftakt

Entdecken Sie Gran Canaria!

Dünen, Strände, Fischerorte; Höhlendörfer, Berggrate, enge Täler - so abwechslungsreich ist diese Insel

Jeden Morgen das gleiche Bild: Männer machen sich mit Macheten zwischen Bananenstauden zu schaffen. Tomatenpflücker ernten duftende Früchte. Fischer tuckern in ihren Booten hinaus aufs Meer. Esel ziehen Pflüge durch Terrassenfelder in den Bergen. In den Straßen von Las Palmas staut sich der Verkehr - Gran Canaria beginnt den Tag.

Oft fällt es schwer, in der Sonneninsel, die nur 150 km von Afrikas Küste entfernt liegt und von der es schon zu Homers Zeiten hieß, dort herrsche der »ewige Frühling«, eines der größten Touristenziele Europas zu erkennen. Ungeachtet der gut 3 Mio. Urlauber, die hier Jahr für Jahr Wärme und Erholung suchen, hat Gran Canaria nämlich seinen ländlichen, mediterranen Charme bewahrt. Ob San Nicolás im Westen oder Agüimes im Osten - in den meisten Orten folgt der Alltag einem gemächlichen Rhythmus. Eng scharen sich im Ortskern die Häuser um die Dorfkirche, die wie ein Hirte aus der Menge der quadratischen Flachbauten herausragt. Davor die schattige Plaza als Spielplatz für Kinder und Treffpunkt der Alten, die, in traditionelles Schwarz gekleidet, über den Lauf der Dinge räsonieren.

Doch natürlich ist auch auf Gran Canaria die Zeit nicht stehen geblieben. Dörfer verwaisen. Neubausiedlungen locken mit mehr Platz und Abwechslung. Musste man sich früher in Stunden- oder Tagesmärschen nach Las Palmas aufmachen, führen heute gut ausgebaute Straßen dorthin. Selbst wer hoch in den Bergen wohnt, ist nun in weniger als einer Stunde in Gran Canarias Halbmillionenkapitale, in der es ebenso südländisch hektisch zugeht wie beispielsweise in Sevilla oder Málaga.

Kaum noch etwas erinnert in Las Palmas an den Ort, den der spanische conquistador Juan Rejón 1478 vorfand, als er am 24. Juni mit 600 Getreuen an Land ging, um die mit 1532 km² nach Teneriffa und Fuerteventura drittgrößte Kanareninsel für die kastilische Krone zu erobern. Weite Strände säumten den Nordosten der Insel. Ein munterer Fluss strömte der Küste entgegen. Fünf Jahre lang wehrten sich die Altkanarier gegen die Eroberung. Dann setzten sich die Europäer mit Hilfe ihrer modernen Waffen durch. Doch in den folgenden Jahrhunderten blieben die Veränderungen weit gehend auf Las Palmas und dessen Umgebung beschränkt. Man erlebte Boom und Niedergang des Zuckerrohranbaus. Der Schiffshandel zwischen Europa und Amerika bescherte der Stadt Wohlstand, aber auch Piratenüberfälle auf den prosperierenden Hafen. Gran Canaria war Las Palmas. Der Rest verharrte in bitterer Armut.

Erst der Tourismus half Gran Canaria endgültig auf die Beine. Seit Anfang der 1960er-Jahre im Süden eines der größten Ferienzentren Europas entstand, gab es eine rasante Entwicklung. Mehr als 100 000 Gästebetten entstanden zwischen San Agustín und Puerto de Mogán, ein Ende ist nicht in Sicht. Zu herrlich sind Strände und Dünenlandschaft, zu beständig das gute Wetter, zu ideal die Lage zwischen Meer und Bergen.

Wie mit einem Katapult ins 20. Jh. geschossen, taten sich viele canarios schwer, dies alles zu verdauen. Und die Probleme halten an. Vor allem junge Leute verführt der Alltag der Touristen - stets gut drauf und mit Geld in der Tasche - heute mehr denn je dazu, es ihnen so schnell wie möglich gleichtun zu wollen. So ziehen sie schnelle Jobs einer guten Ausbildung vor, landen aber auch ebenso rasch als Arbeitslose wieder auf der Straße.

Viele Besucher sind nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Gando geschockt von der Kargheit des Inselsüdens. Eintönige Siedlungen, verfallene Plantagen, staubige Luft über Geröllhalden - auf der Fahrt nach Playa del Inglés sieht man, was es bedeutet, 350 Tage im Jahr brennender Sonne ausgesetzt zu sein. Nur einheimische Flora trotzt dieser Dürre noch Leben ab: Cardón (Säuleneuphorbien), Retama, Tabaiba oder Tajinaste - dickblättrige, buschige Gewächse, die lange Zeit Wasser speichern können - haben sich an eine Existenz in diesen Trockenzonen angepasst. In den Ferienorten nimmt dann Blütenzauber, der nur dank aufwändiger Bewässerung existiert, die Ankömmlinge gefangen. Viele verlassen diesen lieblichen Teil der Insel während ihres Urlaubs nie.

Schade, denn Gran Canaria ist sehr vielfältig. Nahezu kreisförmig und vulkanischen Ursprungs, wird das Eiland genau in der Mitte vom 1949 m hohen Pico de las Nieves überragt, dem höchsten Punkt der cumbre, der zentralen Gebirgsregion. Von hier aus führen barrancos - Erosionstäler - sternförmig zu den Küsten. Calderas - kesselförmige Krater - erinnern an die vulkanaktive Zeit. Stauseen im Hochland sind für die Trinkwasserversorgung von großer Bedeutung. Rasch wechselt mit zunehmender Höhe die Vegetation. Kakteen, Orangen- und Bananenplantagen weichen Maulbeer- und Feigenbäumen. Im Frühjahr taucht blühender Ginster die Berge in leuchtendes Gelb. Und schon ab Mitte Januar umgibt die Mandelblüte manche Dörfer mit einem weißen Blütenmeer.

Einst waren weite Teile der Insel mit Kanarischer Pinie bedeckt. Lorbeerwälder entzogen den Passatwolken Feuchtigkeit, die zu Boden tropfte und die Insel grün und fruchtbar machte. Es gab eine einzigartige Vegetation, die außerhalb der Makronesischen Inselwelt (Kanaren, Kapverden, Madeira, Azoren) schon vor 20 Mio. Jahren ausstarb. Erst der Kahlschlag der Spanier, die Holz für den Schiffbau brauchten, und später die Monokulturen der Pflanzer schädigten das fragile Ökosystem schwer. Inzwischen stehen gut 40 Prozent der Insel unter Naturschutz, Meerwasserentsalzungsanlagen und Recycling helfen, den enorm gestiegenen Wasserbedarf zu decken.

Wer sich auf sie einlässt, kann die Vielfalt der Insel in vollen Zügen genießen. Beispielsweise auf dem Dach Gran Canarias, dem Pico de las Nieves. Bei der militärischen Horchstation Los Pechos, deren weiße Radarkuppeln kilometerweit zu sehen sind, liegen die tollsten Aussichtspunkte. Weite Wälder überziehen die tiefer gelegenen Berghänge im Norden. Teneriffas Teide, Spaniens höchster Berg, scheint zum Greifen nah. Oft stauen sich Passatwolken an der Cumbre und liegen wie ein dicker Teppich zwischen den beiden Inseln. Da sie selten höher als 1700 m steigen, bleibt der Süden Gran Canarias ohne Regen, der Norden dagegen ist dank der Niederschläge grün.

Einheimische Tiere gibt es nicht viele. Eidechsen rascheln durchs Gestrüpp, Tauben und einige Raubvögel bevölkern die Lüfte. Der Kanarienvogel, bei uns ein farbenprächtiger Sänger, fliegt in seiner Urform als unscheinbarer gelbgrüner Girlitz durch die Wälder. Artenreicher ist das Meer. Beim Schnorcheln am Strand können Sie viele kleine Fische entdecken. Mantarochen sonnen sich im Flachwasser der Buchten; in den bis zu 3000 m tiefen Gräben zwischen den Inseln tummeln sich Haie, Delphine und Grindwale.

Die Canarios haben sich anfangs schwer mit Europa, ja sogar mit Spanien getan. Noch in den 70er-Jahren gab es separatistische Bewegungen. Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Gelder aus Brüssel haben in den Dörfern neue Jobs geschaffen und Höhlenwohnungen vor dem Verfall gerettet.

Las Palmas' Altstadt Vegueta, die älteste Kolonialstadt Spaniens, unterstreicht mit massiven Bauten auch optisch den Machtanspruch der Eroberer des 15. und 16. Jhs. Artenara ist ein erstklassig erhaltener Höhlenort. Größ-te Augenweide ist jedoch Teror. Das Ensemble aus antiker Basilika, natursteingepflasterten Straßen und Hausfassaden mit herrlichen Holzbalkonen ist vollständig erhalten und gilt als bestes Beispiel kanarischer Baukunst.

Auf einer kleinen Plaza unweit der Basilika steht ein Exemplar der geheimnisvollsten kanarischen Pflanze. Der Drachenbaum drago ist noch heute das Wahrzeichen der Insel. Den Altkanariern galt er als heilig. Sein »Drachenblut« - das Harz färbt sich an der Luft dunkelrot - wurde seit grauer Vorzeit bei der Zubereitung von Heiltränken und Salben verwendet.

Praktische Hinweise

Von Anreise bis Zoll

Hier finden Sie kurz gefasst die wichtigsten Adressen und Informationen für Ihre Gran-Canaria-Reise

Charterflüge sind am bequemsten und billigsten. Hapag Lloyd, Air Berlin und andere fliegen direkt von vielen deutschen Städten in rund vier bis fünf Stunden nach Gran Canaria. Flüge ohne Hotelbuchung kosten zwischen 200 und 600 Euro. Linienflüge sind teurer und umständlicher, da sie immer eine Zwischenlandung haben.

Vom südspanischen Cádiz fährt jeden Samstag um 17 Uhr die Autofähre der Compañía Trasmediterránea in 39 Stunden nach Las Palmas (Rückfahrt immer dienstags). Die einfache Überfahrt kostet ab 222 Euro pro Person, der Transport eines PKW 182 Euro. Bei Reisen im Winter, d. h. in der Hochsaison, müssen Sie frühzeitig Plätze reservieren lassen. Buchung über Reisebüros.

-Internet: www.spain.info

Mo-Fr 8-15 Uhr, Calle León y Castillo 17, Las Palmas, Tel. 928 21 96 00, Fax 928 21 96 01, www.grancanaria.com

Abflughalle Tel. 928 57 41 17 Flugauskünfte Tel. 928 57 91 38

Die Straßen sind im Allgemeinen gut ausgebaut und sicher. Nur in Las Palmas und Playa del Inglés ist der Verkehr hektisch. Allerdings wird überall dicht aufgefahren. Ärgern Sie sich nicht darüber, verhalten Sie sich lieber defensiv. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit innerorts liegt bei 50 km/h, auf Landstraßen bei 90 km/h und auf der Südautobahn bei 100 bzw. 120 km/h. Promillegrenze: 0,5. Achtung: In Spanien muss eine gelbe Warnweste mitgeführt werden!

Vom zentralen Busbahnhof Estación de Guaguas unter dem Parque San Telmo in Las Palmas fahren die grünen Linienbusse der Global häufig und zuverlässig in die Orte im Inselsüden. Die Ferienzentren werden untereinander zwischen 7 und 23 Uhr alle 15 bis 30 Min. angefahren. Die Linien 30, 50 und 91 sind Schnellbusse, die fast ohne Stopps aus dem Süden nach Las Palmas fahren. Mit Sondertickets (tarjeta insular) spart man 30 bis 70 Prozent des Fahrpreises (Fahrpläne bei den Touristenbüros und im Ticketbüro im Parque San Telmo/Las Palmas, Tel. 902 38 11 10, www.guaguas.com). Im Norden verkehren die Busse seltener. Die Verbindungen sind umständlicher, und Sie müssen Wartezeiten einkalkulieren.

Wildes Zelten ist grundsätzlich verboten. Die öffentlichen Zeltplätze in den Bergen können Sie nur benutzen, wenn Sie eine Genehmigung eingeholt haben durch das Centro Cultural y Medio Ambiente (Domingo J. Navarro 1-3°, Tel. 928 38 41 65, Fax 928 36 71 24).

Mo-Fr 9-12 Uhr, Calle Albareda 3, Las Palmas, Tel. 928 49 18 80, Fax 928 26 27 31

Mo-Fr 10-13 Uhr, Hotel Eugenia Victoria, Avda. de Gran Canaria 26, Playa del Inglés, Tel. 928 76 25 00, Fax 928 76 22 60

Mo-Fr 9-13 Uhr, Calle Domingo Rivero 2, Las Palmas, Tel. 928 29 34 50, Fax 928 29 00 70

Reisepass bzw. Personalausweis reichen. Bei Einreise aus EU-Ländern gibt es keine Passkontrolle. Kinder ab 14 Jahren benötigen eigene Ausweise.

Oben ohne wird überall toleriert, FKK ist aber nur im mittleren Abschnitt der Playa de Maspalomas üblich.

Unübersehbar ist, dass die Euroumstellung auf den Kanarischen Inseln die Preise in den Touristikzentren auf deutsches Niveau und noch höher katapultiert hat. Selbst in einer Pizzeria wird eine Familie locker 50 Euro für eine gute Mahlzeit los.

Es gibt keine gefährlichen Tiere auf der Insel. Die Klimaumstellung kann belastend sein. Das größte Risiko birgt die starke Sonne (auch unter Wolken, auch im Winter). Zum Zähneputzen und Kaffeekochen nehmen Sie am besten Mineralwasser. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC), die Ihre Krankenkasse ausstellt, wird man von Ärzten in Ambulatorien und Kliniken, die der Seguridad Social angeschlossen sind, kostenfrei behandelt. Andernfalls sollten Sie eine detaillierte Rechnung verlangen, um sich zu Hause die Auslagen erstatten zu lassen.

Vor allem Hotels, Firmen und Veranstalter informieren ihre Kunden auch im Internet. Sie alle tummeln sich unstrukturiert im Web und sind jeweils nur einzeln über Suchmaschinen zu finden. Unter www.canary-island.com finden Sie umfangreiche Informationen von Hotels bis Sport, auch durch Webcams. www.canarias24.com gibt viele Informationen, u. a. über Unterkünfte. Im Stil einer Onlinezeitung bietet www.wochenspiegel-kanaren.com viele tagesaktuelle Inselinformationen. Auf der Website des Touristenbüros www.grancanaria.com finden Sie allgemeine Informationen zur Insel. www.kanaren-virtuell.de gibt Infos zu vielen Themen - von Flügen bis zu Ferienhäusern. Alle Websites werden auch auf Deutsch präsentiert.

In Santa Catalina finden Sie viele Internetcafés in den dort verbreiteten Spielhallen, z. B. in der Calle Tomás Miller 65 und Calle Luis de Morote 39 (beide tgl. ca. 12-24 Uhr).

Free Motion, Hotel Sandy Beach, local 9, tgl. 9-21 Uhr, Tel. 928 77 74 79, www.free-motion.net

Salón Recreativo New York, am Ende des Einkaufszentrums, tgl. 10.30-23.30 Uhr

Im regen- und wolkenarmen Süden fallen die Temperaturen auch im Winter selten unter 19 Grad und steigen kaum über 24 Grad. Im Sommer werden jedoch häufig wochenlang 30 und mehr Grad gemessen. Die Temperaturen in den Bergen sind niedriger. Oberhalb 500 m kann es nachts und im Winter bei schneidenden Winden oft empfindlich kalt werden. Da die Wassertemperaturen stets zwischen 18 und 23 Grad liegen, lädt das Meer 365 Tage im Jahr zum Baden ein. Beste Reisezeit sind die Monate November bis März.

Über Kabelnetze und Satellitenantennen können in vielen Hotel- und Apartmentanlagen deutsche Fernsehprogramme und eine Reihe internationaler Sender empfangen werden. Die Deutsche Welle sendet 24 Stunden täglich Radioprogramm auf mehreren Kurzwellenfrequenzen. Sun Radio sendet auf UKW 93,6 ein deutschsprachiges Programm, auch Nachrichten. Die deutsche Wochenzeitung Info Canarias bekommen Sie an allen Zeitungsständen.

Mietwagenfirmen sind im Flughafen, in allen Ferienzentren und vielen Hotels vertreten. Ein Kleinwagen kostet ab ca. 20 Euro pro Tag (inkl. Steuern und Vollkaskoversicherung). Geländewagen, Motorräder und Trikes sind erheblich teurer. Um ein Fahrzeug zu mieten, müssen Sie mindestens 21 Jahre alt sein und ein Pfand hinterlegen. Angebote für Mietwagen finden Sie unter www.marcopolo.de.

Sammelnummer: Tel. 112. Dort werden Notfälle (Polizei, Feuer, Ambulanz, Unfall) aufgenommen und weitergeleitet, auch auf Deutsch.

220 Volt Wechselstrom. Es passen die bei uns üblichen zweipoligen Flachstecker.

Taxis sind weiß und haben ein Dachschild mit grüner Leuchte. Alle sind lizenziert und mit Taxameter ausgestattet. Er muss vor jeder Fahrt eingeschaltet werden. Bei Rundfahrten sollten Sie den Preis unbedingt vorher vereinbaren.

Nach Hause telefonieren können Sie in jeder Telefonzelle, die den Vermerk internacional trägt. Ein Drei-Minuten-Gespräch ins Ausland kostet ab etwa 2 Euro. Am preiswertesten ist es aus Telefonzellen ab 20 Uhr.

Auf den Kanaren ist es ganzjährig eine Stunde früher als bei uns.

Die Kanarischen Inseln haben einen besonderen Steuerstatus. Deshalb gelten bei der Rückreise Höchstgrenzen: Sie dürfen 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak, 1 l Spirituosen, 2 l Wein, 50 g Parfum mitnehmen.

Sport und Aktivitäten

Wassersport ist der große Hit

Die besten Plätze für Ihren Lieblingssport und die wichtigsten Adressen und Websites zum Vorabinformieren

Alle Arten von Wassersport stehen auf der Insel an erster Stelle. Biken, vor allem auf den Landstraßen, ist auch bei den Canarios selbst sehr beliebt. Gleiches gilt fürs Wandern. Tennis-, Squash- und Minigolfplätze, die jedermann zugänglich sind, gibt es in allen Urlaubsorten, Fitnessstudios in Puerto Rico und Maspalomas. Frontón, eine Mischung aus Tennis und Squash und dem baskischen jaialai ähnlich, ist bei Einheimischen sehr beliebt. Es gibt Plätze in Puerto Rico und Playa del Inglés.

Wichtige Sportevents sind das international besetzte Fußballturnier in Maspalomas im Januar, bei dem auch Bundesligaclubs antreten, die Windsurfweltcuprennen in Pozo Izquierdo im Juni, das Radrennen Copa del Mundo Anfang Dezember und am letzten Sonntag im Jahr der beliebte Volkslauf Carrera San Silvestre in Maspalomas.

Gute Kondition ist wegen der Höhenunterschiede und des Klimawechsels Voraussetzung für sportliches Fahren. Auf den wenigen flachen Strecken in Küstennähe schränkt starker Verkehr das Vergnügen ein. Straßenbiker finden gute, flache Strecken nur im Barranco de Agaete im Nordwesten und im Barranco de Arguineguín im Süden. Achtung, Helmpflicht! Mountainbiker haben im Inselsüden einige Reviere, außerdem im Gebiet des Naturschutzparks Pajonales rund um den Embalse Cueva de las Niñas. Weitere Info geben Touristenbüros und örtliche Bikeverleiher, z. B. Happy Biking in Playa del Inglés und Playa Amadores. Dort kosten Fahrräder ab 7,50 Euro pro Tag (inkl. Helm, Karte, Reparaturkit). Tagestouren werden ab 42 Euro angeboten (Tel. 928 76 68 32, Hotel Ifa Continental, Avda. Italia 2, Tel. 928 76 68 32, Playa Amadores).

Mehrere 9- und 18-Loch-Golfanlagen laden das ganze Jahr hindurch zum Putten und Schlagen ein. Alle verfügen über Driving Range, Clubhaus, Golfschule und Shop. Der Real Club de Golf de Las Palmas von 1891 ist der älteste Club auf dem Archipel. Er liegt hoch in den Bergen bei Santa Brígida in traumhafter Umgebung. Zum Spielen ist keine Clubmitgliedschaft, aber Platzreservierung nötig (Greenfee 76 Euro, Tel. 928 35 01 04, www.realclubdegolfdelaspalmas.com). Der Campo de Golf Maspalomas ist flach. Auch hier muss man nicht Mitglied sein, aber im Winter ist eine Platzreservierung nötig (Greenfee 75 Euro, tgl. 8-19 Uhr, Avda T. O. Neckermann, Tel. 928 76 25 81, Fax 928 76 82 45, www.maspalomasgolf.net). Hügelig ist die an der GC 1 nach Arguineguín gelegene Anlage Salobre Golf (Greenfee 88 Euro, tgl. 10-18 Uhr, Ausfahrt Salobre Golf, Tel. 928 01 01 03, Fax 928 01 01 04, www.salobregolfresort.com). Die neue 9-Loch-Anlage Anfi Tauro Golf steigt leicht zur Talmitte an und überzeugt durch niedrige Preise und wenig Andrang. Handicap-Pflicht (Greenfee 18 Euro, tgl. 9-18 Uhr, Valle de Tauro, am Ende der GC 1, Tel. 928 12 88 40, www.anfitauro.es).

Segeln hat Tradition auf den Kanarischen Inseln. Hobbysegler finden Charteryachten in Puerto de Mogán und Playa del Inglés. Renommierteste Segelschule ist Overschmidt in Puerto Rico. Es gibt Kurse (ab 202 Euro) zur Erlangung aller Scheine, Mietjollen kosten 19 Euro pro Std. (Puerto Escala, Tel. und Fax 928 56 52 92, www.segelschule-grancanaria.de).

Tauchschulen bieten Kurse und Exkursionen in die faszinierende Welt des Meeres an. Während Schnorchler selbst in Strandnähe kleine Fische zu sehen bekommen, können Taucher mit Sauerstoffflaschen (Scubataucher) in Begleitung auch Barrakudas und Thunfische erleben. Der Fischreichtum ist groß, die Unterwasserfauna abwechslungsreich. Die deutsche Tauchschule Náutico in San Agustín bietet Kurse für Anfänger bis zum Trainerschein (Grundkurs 225 Euro, IFA Interclub Atlantic, Calle Los Jazmines 2, Tel. 928 77 81 68, Fax 928 77 87 74, www.tauchschule-nautico.com). PADI-Kurse und Exkursionen zu Wracks, Riffen, Höhlen und Nightdives bietet Top-Diving (eigene Dekompressionskammer) in Puerto Rico an (Tauchkurse ab 115 Euro, Puerto Escala, Tel. 928 56 06 09, www.topdiving.net). Das Hotel Club de Mar ist Kontaktadresse für Tauchfreunde in Puerto de Mogán (Tel. 689 35 20 49), in Arguineguín wendet man sich ans Dive Center (Tel. 928 73 61 96).

Jahrhundertelang verbanden nur die caminos reales (öffentliche Wege, die direkt der Krone unterstanden) die schwer zugänglichen Dörfer. Mit Einführung der Asphaltstraßen gerieten sie in Vergessenheit. Erst durch den Tourismus erinnerte man sich ihrer. Viele sind inzwischen freigelegt und befestigt worden, einige auch leidlich mit Wegzeichen versehen. Aber nur Inselkundige sollten sich allein aufmachen, man verläuft sich nämlich sehr leicht. Eine bequeme Straßenwanderung fast ohne Autoverkehr führt von Agaete aus ins Valle de Agaete und zurück. Wanderungen mit dem Grupo Montañero Mogán, einer nicht kommerziellen Gruppe wanderbegeisterter Leute aus ganz Europa, schaffen schnell Freundschaften mit unterschiedlichen Menschen. Die Gruppe unternimmt jeden Sonntagmorgen von Arguineguín aus eine Tagestour auf den schönsten Wanderstrecken der Insel (Info und Anmeldung, auch auf Deutsch, Tel. 928 73 53 26).

Wellenreiter finden nur wenige gute Spots. Der beste liegt am Südende des Las-Canteras-Strandes in Las Palmas. Dort tummeln sich auch gelegentlich die Bodysurfer.

Da der Nordostpassat zuverlässig Gran Canarias Küsten bestreicht, ist Windsurfen traditionell der Wassersport Nummer eins an den Stränden. Leihboards kosten in den Shops zwischen San Agustín und Puerto Rico ab 40 Euro pro Std. Im Winter fährt man weiter im Süden (Stärke 3-6) besser. Anfänger haben es dann leichter, vor allem in geschützten Buchten wie der von Puerto Rico. Boards hat Overschmidt (am Hafen). Cracks finden im Sommer im Norden (Stärke 5-9) gute Bedingungen. Bester Surfspot ist Pozo Izquierdo (Wind stets 6+). Dort trainiert auch der zwölfmalige Weltmeister Björn Dunkerbeck, dessen Surfschule etwas weiter südwestlich in Playa del Águila liegt. In seinem Windsurfingcenter gibt's Leihbretter (50 Euro pro Tag) und Service (Anfängerkurse 175 Euro, rechts vom Parkplatz, Tel. 678 89 39 98, www.dunkerbeck-windsurfing.com). In der Siedlung Bahía Feliz hat die deutsche Windsurfschule Mistral ihren Stützpunkt (Einsteigerkurs 165 Euro, Leihbretter 120 Euro für 3 Tage, Playa de Tarajalillo, Tel. und Fax 928 15 71 58, www.club-mistral.com).

Stichworte

Dünen, Schnee und Carnaval

Manches aus Geschichte und Gegenwart Gran Canarias überrascht

Viel weiß man nicht von den Ureinwohnern der Kanaren. Sie besiedelten den Archipel wohl erst im 3. Jh. v. Chr. und entstammten sehr wahrscheinlich hellhäutigen Berberstämmen aus Nordafrika. Rasch verloren die Inseln den Kontakt untereinander. Bootsbau war unbekannt, gefischt wurde nur von Land aus. Die Altkanarier waren vor allem Bauern, die Ziegen und Schafe hielten und Gerste anbauten, aus der sie Gofiomehl, ihr Grundnahrungsmittel, gewannen. Auf Gran Canaria etablierten sich zwei Königreiche, eines im Nordwesten mit Gáldar als Sitz, eines im Nordosten um die Siedlung Telde. Beherrscht wurden sie von guanartemen (Königen), die einer schmalen Adelsschicht entstammten und von den Priestern bestätigt werden mussten. Das Volk lebte vor allem in Höhlen, nur höher gestellte Familien bewohnten auch Steinhütten. In Felsenhöhlen und -nischen wurden auch die oft mit viel Geschick mumifizierten Toten bestattet. Als die Spanier 1478 an Land gingen, regierten auf Gran Canaria Tenesor Semidan in Gáldar und Doramas in Telde. Nach fünfjährigen Kämpfen wurden sie besiegt. Doramas fiel 1481 in der Schlacht. Seine Getreuen stürzten sich der Legende nach von der Fortaleza de Ansite, einem gewaltigen Felsblock bei Santa Lucía, in den Tod. Tenesor Semidan wurde gefangen genommen und ließ sich taufen. Die stark dezimierten Altkanarier gingen bald in der Bevölkerung der Eroberer auf.

Gran Canaria bietet Bananenpflanzen ein ideales Klima. Deshalb gibt es auch schon seit gut 100 Jahren riesige Plantagen auf der Insel. Im Norden bei Arucas und im Süden bei Arguineguín bedecken Hunderttausende der dicht an dicht stehenden Stauden weite Landstriche. Schauen Sie sich mal eine von nahem an: Jede der großblättrigen Pflanzen entwickelt in ihrer fünf Monate dauernden Lebensspanne eine riesige lila Blüte, aus deren Fruchtstand sich die Bananenfrüchte entwickeln. Nach der Ernte schlagen Arbeiter die Stämme ab, während bereits junge Pflanzen aus dem Boden sprießen. Kanarische Bananen sind kleiner als ihre mittelamerikanischen Schwestern und wesentlich schmackhafter. Am besten kauft man sie auf dem Wochenmarkt in Las Palmas.

Brasilianische Rhythmen auf Gran Canaria, Rio in Las Palmas - das sind keine leeren Worte. El carnaval hat nur wenig mit unserem Karneval gemein. Er ist eine Fiesta der Phantasie und Sinne, in der die Canarios die engen Normen ihrer konservativ-traditionellen Gesellschaft einmal im Jahr über Bord werfen. Monatelang laufen die Vorbereitungen für die Festwochen, die stets im Februar und März liegen. Es werden carrozas (Festwagen) gebaut und dekoriert, Kostüme geschneidert, Masken und Verkleidungen gebastelt. Alles ist erlaubt, jeder kann seinen Wünschen freien Lauf lassen. Jeder Ort hat seine murgas, verkleidete Spaßmachergruppen, die während der desfiles, der Umzüge, tanzend und lärmend durch die Straßen ziehen und einander an Verrücktheit und Lautstärke zu überbieten suchen. Los geht's meist erst abends, und gefeiert wird die ganze Nacht - wochenlang. Kinder und Alte sind mit von der Partie, wenn sich die Dorfplaza in einen Hexenkessel verwandelt. Agüimes ist das Zentrum des ländlichen Karnevals. In Las Palmas sind die Umzüge aufwändiger. Die Wahl der reina del carnaval (Karnevalskönigin) wird live im Fernsehen gezeigt, die Kostüme der Aspirantinnen kosten oft so viel wie ein Mittelklassewagen. Jeder Karnevalstag endet mit dem mogollón, dem Abtanzen nach Latinorhythmen, das oft bis in den frühen Morgen dauert. Die Kinder haben ihren eigenen Umzug und ihre eigene Königin. Grandioser Abschluss des Carnaval ist der entierro de la sardina - das Begräbnis der Sardine. Warum ein Fisch zu Grabe getragen wird, weiß niemand. Noch einmal gibt es einen farbenprächtigen Umzug, bei dem eine gewaltige Pappsardine durch die Straßen gezogen wird. Zum Schluss explodiert sie in einem Feuerwerk aus Lichtbögen, Raketen und Knallkörpern. An allen Aktivitäten können Urlauber teilhaben; Informationen und Daten haben die Touristenbüros.

Es ist ein tolles Bild, wenn die Dromedare bei Maspalomas in einer langen Karawane durch die weite Dünenlandschaft ziehen. Die Tiere gehören zu den großen Touristenattraktionen. Wohl schon mit den ersten Europäern kamen die einhöckrigen Asketen nach Gran Canaria. Als ideale Arbeitstiere - sie kommen wochenlang ohne Wasser aus und schleppen klaglos schwere Lasten - wurden sie vielfältig eingesetzt. Obwohl ihre Karriere mit der Einführung von Maschinen beendet schien, erlebten die Dromedare durch den Tourismus eine Renaissance. Täglich setzen sich Hunderte Urlauber in die grünen Sättel rechts und links der Höcker, um sich von den urigen Viechern durch die Gegend schaukeln zu lassen. Es gibt drei Dromedarstationen auf der Insel. Unterhalb Fatagas werden Dromedare auch gezüchtet und können mit ihren Jungtieren aus der Nähe besichtigt werden.

Die weißgolden flirrenden Dunas de Maspalomas bieten ein ganz besonderes Naturerlebnis. Bis zu 12 m hoch türmen sich die Sandwälle auf. 1,5 km weit stoßen sie an ihrer breitesten Stelle ins Landesinnere vor. Diese 418 ha Sand, durchsetzt mit einer eigenen Flora, sind seit 1987 als »Naturlandschaft von nationalem Interesse« unter Schutz gestellt. Sie bestehen nicht, wie viele vermuten, aus Flugsand der nur 200 km entfernt liegenden Sahara, sondern fast ausschließlich aus von der Brandung zerriebenem, angespültem Korallen- und Muschelkalk. Und sie wandern. Im Schneckentempo kriechen die Dünen 2 bis 5 m pro Jahr in Richtung Westen, immer wieder neu geformt und gezeichnet vom steten Passat. Erst mit größerer Entfernung zum Meer stoppen stärkerer Pflanzenwuchs und abflauender Wind diese Bewegung.

Noch heute kann es passieren, dass ein Hausbesitzer in Artenara einfach zum Presslufthammer greift, wenn er den Wohnraum für seine Familie vergrößern will. Wie vor 1000 Jahren leben viele Bewohner des Ortes hoch in den Bergen nämlich immer noch in Höhlen. Und bei Bedarf meißeln sie sich ein neues Zimmer aus dem weichen Tuffstein. Nicht mehr wie zu Urgroßvaters Zeiten, als man mit Hacken und Messern dem Fels zu Leibe rückte. Doch im Prinzip hat sich wenig verändert. Strom und Wasser gibt's natürlich. Aber auch jetzt noch darf man nicht zu tief in den Fels graben, weil sonst Feuchtigkeit austritt. Den großen Vorteil einer Höhle, dass sie im Winter warm und im Sommer kühl ist, wissen ihre Bewohner immer noch zu schätzen. Schon die Altkanarier gruben sich mit Steinen Wohnhöhlen aus den Vulkanwänden, bestatteten ihre Toten in Höhlen, nutzten sie als Speicher oder Kultplätze, wie es der Cenobio de Valerón eindrucksvoll zeigt. Viele Grab- und Wohnhöhlen gibt's außerdem im Barranco de Guayadeque bei Agüimes.

Die Lucha Canaria, den kanarischen Ringkampf, gab es schon zur Zeit der Altkanarier. Sie wird nur auf den sieben Inseln des Archipels betrieben. In einem Kreis von ungefähr 15 m Durchmesser, der mit Sägespänen oder Sand ausgelegt ist, treten zwölf Kämpfer zweier Teams paarweise gegeneinander an. In Ausgangsposition - vornübergebeugt einander zugewandt und das aufgekrempelte Hosenbein des Gegners mit der linken Hand umklammernd - beginnt der maximal drei Minuten dauernde Kampf. Mit verschiedenen Ringergriffen versuchen die luchadores, den Gegner auszuhebeln und zu Boden zu werfen. Gelingt dies, ist der Kampf vorbei. Es sind nicht nur Gewicht, sondern auch Technik und Schnelligkeit ausschlaggebend. Wer seinen Gegner in drei Kämpfen zweimal bezwingt, gewinnt. Die Mannschaft mit den meisten Siegen entscheidet den Wettbewerb für sich. Die Lucha Canaria hat zwar ihren Spitzenplatz im Sport an den Fußball verloren, dennoch ist das Interesse der Canarios noch immer groß. Wichtige Turniere werden ausführlich im Fernsehen übertragen. Große Kämpfer sind sehr angesehen und verdienen mit ihrem Können viel Geld. Kämpfe finden, übers Jahr verteilt, in vielen Orten statt. Tipps und Termine für den Besuch einer Lucha Canaria haben die Touristenbüros.

Eigentlich ein absurdes Thema für eine Insel vor Afrikas Küste, sollte man meinen. Doch schneit es in Gran Canarias Cumbre, der schroffen Bergwelt rund um den 1949 m hohen Pico de las Nieves, im Schnitt alle zwei, drei Jahre. Das ist jedes Mal eine Sensation. Die Tageszeitungen schreiben darüber auf den Titelseiten, das Lokalfernsehen schickt Teams in die Berge, Fotografen schießen Bilder von verschneiten Hängen, havarierten Autos und wie mit Zuckerguss belegten Tannen. Am Wochenende machen sich die Canarios zu Tausenden auf den Weg, um die weiße Pracht live zu sehen. In der Cumbre stauen sich die Wagen, und oben sieht man dick vermummte Familien begeistert durchs Gelände stapfen. Man schlägt Schneeballschlachten, baut Schneemänner, an Ständen mit heißer Schokolade stehen die Leute Schlange. Ein fröhliches, übermütiges Treiben, an das alle noch lange zurückdenken.

Anfang September findet in Teror an zwei Tagen die Romería Virgen del Pino statt, die »Wallfahrt der Jungfrau von der Pinie«, die größte der Kanaren. Hintergrund ist eine Legende, nach der altkanarische Hirten in der Nacht zum 8. September 1481 in der Gegend eine Marienerscheinung hatten und kurz darauf eine Figur der Muttergottes in besagter Pinie entdeckten. Eine Kapelle wurde errichtet, Pilger kamen, der Wallfahrtsort Teror entstand. Neben der feierlichen Prozession, in der die hochverehrte und reich geschmückte Marienstatue jedes Jahr aus der Kathedrale und durch die Straßen Terors getragen wird, ist vor allem die Fiesta am Tag davor ein tolles Ereignis. Aus allen Dörfern Gran Canarias, aber auch von anderen Inseln, kommen Abordnungen in typischen Trachten mit herrlich dekorierten Festwagen, um der Heiligen Jungfrau zu huldigen. Diese carrozas tragen schwer an den Opfergaben, die typisch für den jeweiligen Ort sind und später an Bedürftige verteilt werden. Danach klingt der Tag in einem bunten Volksfest aus, das die ganze Nacht dauert. Es gibt Karussells und Stände mit Leckereien.

Eine Insel, über der ewig die Sonne scheint, hat auch eine Kehrseite: den Mangel an Wasser. Früher gab es Flüsse auf Gran Canaria, dichte Lorbeerwälder zogen Feuchtigkeit aus den Passatwolken, Brunnen versorgten die Bauern. Nun sind die Bäume abgeholzt, die Brunnen versiegt, nur ein Flüsschen fließt noch auf der Insel. In riesigen Stauseen, die meist bedrohlich leer sind, wird Regenwasser gesammelt. Meerwasserentsalzungsanlagen versorgen die Feriengebiete, Brauchwasser wird recycelt. All das kostet viel Geld und Energie. Daher hier eine Bitte, die nicht oft genug wiederholt werden kann: Vergeuden Sie kein Wasser!

Weinbau hat eine lange Tradition auf den Kanaren. Wohl bereits im 15. Jh. gelangten die ersten Rebstöcke von Kreta aus nach Gran Canaria. Und bald schon rissen sich die europäischen Königshäuser um die Tropfen aus der schweren Malvasíatraube, denen sogar Shakespeare Tribut zollte, als er seinen Falstaff jubeln ließ: »Welch wunderbarer Nektar, der das Blut durchdringt und parfümiert!« Viel ist von dieser Pracht nicht geblieben. 500 ha Weinberge gibt es noch an den Hängen des Monte Lentiscal. Doch es lohnt sich, in einer der kleinen Bodegas vorbeizuschauen und dabei eine der raren Flaschen Del Monte zu erstehen, erdigen, fruchtig-trockenen blanco (Weißwein), tinto (Rotwein) oder den bernsteinfarbenen moscatel. Traubenernte ist im September.

Angesagt

Angesagt!

Was Sie wissen sollten über Trends, die Szene und Kuriositäten auf Gran Canaria

Videospiele sind auch hier der Hit. Da aber die wenigsten Jugendlichen einen PC haben, trifft man sich mit Freunden in Cybercafés, um im Internet mit- und gegeneinander zu spielen - am liebsten den ganzen Abend.

Dauerbrenner in Sachen Folk sind die Los Sabandeños. Die CD Antologia versammelt ihre größten Hits. Latinofans begeistert die CD Corazón Mexicano der Folkloregruppe Parranda de Cantadores. Die Compilation-CD Latinas bringt einen aktuellen Querschnitt aus beliebten Musikrichtungen.

Fußball ist der Topsport für Jungen - auf dem Platz und vor dem Fernseher. Spielen Real Madrid oder Barcelona, sind die Straßen wie leer gefegt. Seit Miguel Induraín gilt ein gutes Rennrad und Profioutfit bei Jugendlichen als sexy. Die halbe Insel quält sich am Wochenende die Bergstraßen hoch.

Quads, eine Kreuzung aus Trecker und Strandbuggy, haben bei der Jugend das Moped als Statussymbol abgelöst. Selbst in entlegenen Dörfern röhren die flinken Kisten noch durch die engsten Gassen.

Wie wichtig auch den jungen Canarios ihre Identität ist, zeigt sich in Hunderten Figuren, die in den Dörfern, vor allem aber in fast jedem Kreisverkehr zu sehen sind. Ortsansässige Künstler haben sie nach Motiven aus dem traditionellen Leben geschaffen. Die oft sehr witzigen Skulpturen stellen zum Beispiel stilisierte Fische, Eidechsen oder Mobiles dar.

Es gilt auf den Kanaren als cool, erst ab 2 Uhr morgens die Nacht zu beginnen. Da das Geld meist knapp ist, feiern viele junge Leute freitags und samstags, vor allem in Las Palmas, gern auf öffentlichen Plätzen und natürlich am Canteras-Strand. Hochprozentiges wird von zu Hause mitgebracht, Musik wummert aus den Autostereoanlagen.

Ausflüge und Touren

Zwischen Himmel und Meer

Auf der Südautobahn geht es Richtung Las Palmas. Folgen Sie vor der Stadt der neuen Umgehung GC 3 und später GC 23 Richtung Gáldar bis zur GC 2. Von der nördlichen Küstenschnellstraße GC 2 haben Sie einen schönen Blick zurück auf die Hauptstadt und den Hügel der Isleta. Die Küste ist zerklüftet, der Ozean brandet mit Wucht an das strandlose Ufer. Da der Verkehr nach Guía und Gáldar stark und die Insel hier recht zersiedelt ist, sollten Sie gleich weiterfahren.

Von Playa del Inglés geht es durch San Fernando auf der GC 60 hinauf in die Cumbre. Der Barranco de Fataga zeigt sich in dürrem Ocker. Nach dem Besuch des Mundo Aborigen und des Parque Arqueológico fahren Sie auf der gewundenen Straße über einen Pass (Aussichtsplattform) und wieder ins Tal hinab nach Fataga, dem malerischsten Dorf der südlichen Cumbre. Kurz davor liegt links ein Dromedargehege, das Ausritte anbietet.

Bloß nicht

Bloß nicht!

Auch auf Gran Canaria gibt es Touristenfallen und Dinge, die Sie vermeiden sollten

Befragungen von Touristen unter 26 Jahren ergaben, dass 50 Prozent im Urlaub auf den Kanarischen Inseln Sex mit einem neuen Partner haben. Untersuchungen zeigen, dass dadurch das Risiko, sich mit HIV und anderen Krankheiten zu infizieren, stark steigt. Handeln Sie also verantwortlich, und schützen Sie sich und andere!

Aggressive Werber versuchen, Touristen unseriöse Urlaubspakete zu verkaufen. Früher Timesharing genannt, kommen sie jetzt leicht verändert als »Holidaypacks«, »Urlaubsclubs« etc. daher. Die so angepriesenen angeblichen Luxusferien entpuppen sich dann als minderwertige Billigangebote. Oft werden schon als Einstieg Tausende Euro verlangt. Lassen Sie daher stets die Finger davon!

Uhren, elektronische Artikel und Markenmode sollten Sie nur in Kaufhäusern und Geschäften erwerben. Bei Schnäppchen auf Basaren und Flohmärkten handelt es sich so gut wie immer um Fälschungen. Der deutsche Zoll kann diese bei Kontrollen einziehen und ein Bußgeld verhängen.

In Las Palmas und Touristenzentren werden Mietwagen aufgebrochen und Wertsachen am Strand oder im Hotel geklaut. Lassen Sie deshalb nichts im Auto liegen und Wertsachen auch nicht unverschlossen im Hotelzimmer oder Apartment! Besser in den Safe damit oder bei der Rezeption abgeben. Das gilt auch für den Zimmerschlüssel.

Arglose Touristen werden von Prospektverteilern geködert, an kostenlosen Inselrundfahrten mit Einladung zu Kaffee und Kuchen teilzunehmen. Dabei werden den Gutgläubigen überteuerte, oft minderwertige Waren wie Rheumadecken aufgedrängt. Machen Sie solche Ausflüge nicht mit!

Brot gehört in Spanien zu jedem Essen. Früher war das umsonst. Heute wird es kommentarlos auch ohne Bestellung serviert… und kassiert. Generell gilt: Wenn Sie berechtigterweise unzufrieden sind, verlangen Sie die hojas de reclamación (Beschwerdeblätter), die jedes Restaurant haben muss und die vom Staat kontrolliert werden. Dort können Sie Ihre Kritik aufschreiben.

Einkaufen

Keramik, Käse und Calado

Hübsches, Leckeres, Ausgefallenes und Nützliches können Sie überall auf Gran Canaria entdecken

Wer Strohhüte, Anhänger, Tücher und T-Shirts mit »Gran Canaria«-Schriftzug sucht, wird in jedem Souvenirladen fündig. Diese Mitbringsel gehören zu den beliebtesten Andenken an die Sonneninsel. Auch die bunten Strelitzien, die hier gezogen werden, finden viel Interesse. Mit Pflanzensamen, z. B. denen des berühmten Drachenbaums, die es in Tüten zu kaufen gibt, wird zu Hause kanarische Flora zum Leben erweckt. Leder- und Textilwaren kommen meist aus Afrika oder Fernost und sind üblicherweise von minderer Qualität. Angebliche Markenmode auf Basaren und Märkten entpuppt sich oft als Fälschung. Die Ferienorte sind darüber hinaus voller Geschäfte, die Elektronikartikel führen. Grundsätzlich zu bedenken ist aber, dass Kameras, CD-Player oder Telefone bei Ihnen zu Hause fast immer billiger sind. Zusätzlich gibt es ein Problem bei Garantieleistungen, wenn diese nicht weltweit gelten. Billigmarken muss man beim ersten Defekt wegwerfen.

Vom Freihandelsstatus der Kanaren profitieren Käufer von Tabakwaren, Spirituosen und Parfüms. Besonders Zigaretten sind billiger.

Mit Gran Canaria hat das alles aber wenig zu tun. Kanarische artesanía (Handwerkskunst) ist vielfältig, aber nicht überall zu bekommen. Am einfachsten macht man es sich mit einem Besuch der mercados. In vielen Orten werden einmal in der Woche Marktstände aufgebaut. Dort bekommen Sie Lebensmittel, Obst und Gemüse, aber auch Keramik, Stickereien und Geflochtenes. Es ist nicht immer leicht, echte Handarbeit von Fabrikware zu unterscheiden; die wenigen Kunsthandwerker alter Tradition sind auf Wochenmärkten überdies nicht vertreten. Es sind oft schon betagte Herrschaften, die in abgelegenen Dörfern vor sich hin werkeln. Denn trotz aller Bemühungen der Inselregierung, kanarische artesanía zu fördern, finden sich nur wenige junge Leute bereit, die überlieferten Techniken zu erlernen. Diese werden in eigens von den Behörden eingerichteten Ausbildungsstätten von den Altmeistern selbst unterrichtet.

Das Töpferhandwerk hat eine lange Tradition. Cerámica ist auch heute noch in jedem Haushalt in Gebrauch. Sie wird auf den Kanaren ohne Töpferscheibe geformt. Aus braunem oder grauem Ton rollt der Künstler lange Würste. Diese werden Ring für Ring auf dem mit Vulkanasche bestreuten Arbeitsplatz übereinander gelegt. So kann der Töpfer den Ton drehen und baut Schalen und andere Gefäße auf, glättet Unebenheiten mit Flusskieseln, verstreicht die Fugen mit Wasser, setzt Verzierungen ab. In uralten Brennöfen trocknen die Produkte. Farben werden hinterher aufgetragen, dann aber uni, denn kanarische Keramik ist schlicht und ohne Dekors. Rustikale Gebrauchsgüter mit großem Charme entstehen so: Siebe, Krüge, Vasen, Knoblauch- und Zwiebeltöpfe, Karaffen, Schüsseln im Wagenradformat ebenso wie Puppengeschirr.

Nirgendwo können Sie die Vielfalt typischer cerámica besser kennen lernen als in den Geschäften der Fedac in Las Palmas und Playa del Inglés. Die staatliche Stiftung fördert Kunsthandwerker und verkauft deren Produkte - stets mit Gütesiegel und zu einem fairen Preis, denn die Fedac selbst verdient nichts am Verkauf. Besonders groß ist die Auswahl in der Hauptstadt. Dort demonstrieren auch artesanos ihr Geschick live, indem sie im Studio des Ladens töpfern, weben, schnitzen und sticheln.

Aber es gibt auch andere Traditionshandwerke. Kunstvolle Spitzendecken und -tücher (encaje) sowie Stickarbeiten (bordado) - vor allem als Hohlsaum (calado) - haben hohe Qualität. Die besten kommen aus Ingenio. Dort ist dem kleinen Museo de Piedras y Artesanía Canaria eine exzellente Stickereischule angeschlossen, in der Sie den Elevinnen bei der komplizierten Arbeit zusehen und Hemden, Blusen, Bettwäsche und vieles mehr erwerben können.

Einige Teppichweber arbeiten in abgelegenen Bergdörfern wie Acusa Seca, wo eine junge Frau in einer verlassenen Höhlensiedlung ihren Webstuhl aufgestellt hat. Oder in Teldes Altstadt, in der eine Weberin mit Naturfarben aus Pflanzenextrakten experimentiert, mit denen sie auch ihre Jacken und Decken einfärbt.

Einst trug ihn jeder echte Mann mit sich herum - den cuchillo canario, ein mit kunstvoll gedrechseltem Griff verziertes Messer. Seitdem ein BMW oder Geländewagen als Statussymbol dient, bekommt man die in Guía gefertigten Dolche jedoch kaum noch zu Gesicht. Doch für feine Holzarbeiten ist der Ort im Inselnorden immer noch bekannt. Da die früher verwendete harte kanarische Pinie nun unter Naturschutz steht, werden die Gegenstände heutzutage - vom Schmuckkästchen bis zum ausgewachsenen Wassertrog - aus den hellen Hölzern tea und riga hergestellt.

Nicht zu vergessen sind auch die überaus komplizierten Flechtarbeiten. Sie werden aus dem Blattwerk der Kanarischen Dattelpalme gemacht. Deren Wedel eignen sich für feinstes Flechtwerk, für das die grasgrünen Blätter getrocknet, gespleißt und zurechtgestutzt werden. Ein langwieriger Prozess, zumal auch die Nähte aus haardünnen Palmfäden bestehen und Verzierungen aus den weißen Fasern des Blattansatzes eingewebt werden. So entstehen, vor allem in Ingenio, Taschen, Hüte, Matten und Brotkörbe von liebenswerter Schlichtheit.

Besonders originell und von »geschmackvollem« Erinnerungswert sind Souvenirs, die Sie verzehren können. Turrón aus Teror, eine süße, dem Türkischen Honig ähnliche Köstlichkeit, wird dort in verschiedenfarbigen Rollen an kleinen Straßenständen verkauft. Ron con miel, Honigrum aus Arucas (beste Marke: Indias) ist ein hochprozentiges Mitbringsel für Sie selbst und andere. Bienmesabe, das feine kanarische Dessert, gibt es auch im Supermarkt in guter Qualität (Marke: Tejeda), und Feinschmecker sollten nicht versäumen, einen queso de flor aus Guía mitzunehmen, am besten direkt vor Ort gekauft.

Essen und Trinken

Tafeln wie die Canarios

Gofio, Fisch und scharfe Soßen bilden das Rückgrat der kanarischen Küche

Der Koch tischt auf: potaje canario, eine herzhafte Gemüsesuppe, und gofio escaldado, mit Maismehl angedickten Fischsud. Brot und eine Flasche Firgas-Mineralwasser werden gereicht - buen provecho! Am guten Appetit soll's nicht fehlen. Nur schade, dass es in Touristenrestaurants selten so typisch zugeht wie im Grutas de Artiles in Santa Brígida; sind doch die fein zubereiteten Traditionsgerichte der beste Einstieg ins kanarische Leben. Einfach, aber stets mit Pfiff, das war schon immer das Motto der Insulaner. Kein Wunder, galt es doch bereits für die Altkanarier, aus fast nichts mehr als nur etwas zu machen. Täglich ratterten die Wassermühlen in den Bergen, zermahlten dottergelbe, gebrannte Maiskörner, die in großen Säcken an der Wand lehnten. Ein unscheinbares, beigefarbenes Pulver rieselte heraus, Grundnahrungsmittel eines ganzen Volkes: gofio. Ob aus Gerste, Weizen oder Mais, Gofiomehl war stets verfügbar, lange lagerfähig, universell zu gebrauchen und proteinreich. Es wurde zu Brot und Tortillas verbacken, in Suppen und Soßen verrührt und zu Fisch und Fleisch verzehrt.

Noch heute sind Eintöpfe und Suppen, angereichert mit den Resten anderer Mahlzeiten, das Rückgrat der cocina casera, der kanarischen Hausmannskost, die in einfachen Lokalen gern bestellt wird.

Vor allem mittags, also zwischen 13 und 15 Uhr, treffen sich dort die Arbeiter, um preiswert zu essen. Optische Finessen und polierter Service sind dabei unwichtig. Schnell soll's gehen, das Weißbrot muss frisch, die Größe der Portionen anständig sein. Fisch wird meist a la plancha zubereitet, das heißt einfach auf beiden Seiten in Olivenöl gebraten. Dabei ist es egal, ob nun vieja (Papageifisch), caballa (Makrele), sama (Zahnbrasse) oder cherne (Wrack- oder Zackenbarsch) auf der Karte stehen - fangfrisch sind die kanarischen Meerestiere garantiert.

Die cocina casera ist auch ein Spiegel der Zeit, als die Kanaren Drehkreuz zwischen den Welten waren. Yams aus Afrika, Süßkartoffeln aus Südamerika, Safran aus der Mancha finden sich auch in aktuellen Gerichten. Der karibische arroz a la cubana - eine Kreation aus Reis, Tomatensoße, gebackenen Bananen und Spiegelei - ist ein beliebtes Essen in einheimischen Lokalen. Nur renommierte Restaurants wie Las Grutas de Artiles in Santa Brígida erlauben es sich dagegen noch, ihren Speiseplan um Traditionsgerichte wie Kresse- und Distelsuppe und carajacas zu bereichern, Gerichte, die oft an die Saison der Zutaten gebunden sind und aufwändig zubereitet werden müssen. Denn auch auf den Kanaren gilt inzwischen das Gebot des schnellen Umsatzes, weshalb in den Ferienzentren lieber mit schlechter paella Kasse gemacht wird.

So ausgiebig das Mittagessen, so spartanisch ist das Frühstück. Morgens gilt es, die Kühle des Vormittags zum Arbeiten zu nutzen. Da ist vielen schon ein café solo (Espresso) oder cortado (mit etwas Milch) genug, der oft nicht einmal zu Hause, sondern im Stehen in einer Cafeteria hinuntergekippt wird. Beim bocadillo, dem mit Schinken oder Käse belegten Brötchen, das jeder Barmann zubereitet, werden kurz die letzten Neuigkeiten ausgetauscht - ta luego, und raus geht's.

Verirren sich Touristen abends mal in ein einheimisches Restaurant, bleiben sie auch da meist unter sich. Wenn sich bei uns zwischen 18 und 20 Uhr die Bäuche füllen, nimmt man in Spanien die merienda zu sich, einen Snack aus Tapas beispielsweise, der Appetit auf mehr macht. Erst zwischen 21 und 22 Uhr, wenn die Temperaturen wieder angenehm sind, kommen die Canarios im Kreise der Familie zum Abendessen zusammen.

In guten Lokalen bekommen Sie kanarische Spezialitäten mit langer Tradition. Cherne al cilantro (Wrackbarsch mit Koriander) oder en escabeche (in scharfer Tunke), conejo en salmorejo (Kaninchen in Lorbeerbeize) und baifito en adobo (Zicklein in Knoblauchsoße) sind Spitzengerichte der kanarischen Küche.

Der Küchenchef des Las Grutas de Artiles macht sich noch in die schmale Weinregion der Insel auf, um sich rechtzeitig zu Erntebeginn einige Fässer Del Monte zu sichern. Gran Canarias Wein begeisterte einmal die Königshäuser Europas und treibt noch immer manchem Kenner Tränen in die Augen, auch wenn Spaniens Festlandsweine längst die Vorherrschaft übernommen haben. Zum Wein schmeckt der queso de flor, der herrliche Käse aus Guía, dessen Geheimnis, die Beigabe von Artischockensaft, ihn zum besten der Kanaren macht - buen provecho!

Feste und Events

Feste, Events und mehr

Kanarische Feste sind bestimmt von Religion, Folklore und Fiestataumel

Das ganze Jahr über findet irgendwo auf der Insel eine Prozession statt, wird eines Heiligen gedacht, werden Bauernfeste begangen. Hintergrund sind oft religiöse Ereignisse. Das hindert die Canarios nicht daran, ausgelassen zu feiern, sich bis in den frühen Morgen zu amüsieren.

Año Nuevo (Neujahr)

Los Reyes (Dreikönigstag)

San José (Josephstag)

Viernes Santo (Karfreitag) - während der Semana Santa (Karwoche) prächtige Prozessionen in vielen Orten

Día del Trabajo (Tag der Arbeit)

Día de las Islas Canarias (Tag der Kanaren)

Corpus Cristi (Fronleichnam) - feierliche Prozessionen in Arucas und Las Palmas

Santiago Apóstol (Jakobstag) - Feste in Gáldar und San Bartolomé de Tirajana

Asunción (Mariä Himmelfahrt)

Día de la Hispanidad (Tag der Entdeckung Amerikas)

Todos los Santos (Allerheiligen)

Día de la Constitución (Tag der Verfassung)

Inmaculada Concepción (Mariä Empfängnis)

Navidad (Weihnachten)

Almendros en Flor: Die Mandelblüte wird vor allem in Tejeda und Valsequillo gefeiert.

Rallye el Corte Inglés: beliebtes Straßenrennen von Las Palmas aus.

Albaricoques en Flor: Fest der Aprikosenblüte in Fataga.

Día de San Juan: Jahrestag der Stadtgründung von Las Palmas.

Nuestra Señora del Carmen: zu Ehren der Schutzheiligen der Fischer Veranstaltungen in Las Palmas, Gáldar, San Nicolás de Tolentino, Bootsprozessionen in Arguineguín und Puerto de Mogán.

Bajada de la Rama: Das »Hinabbringen des Zweiges« ist eines der buntesten Volksfeste und ein altkanarischer Brauch. Aus den Bergen hinter Agaete werden Pinienzweige zum Meer hinuntergetragen, wo man mit ihnen das Wasser peitscht, um Regen zu erbitten.

Romería Virgen del Pino: wichtigste religiöse Wallfahrt des kanarischen Archipels in Teror am 7. und 8. Sept.

Nuestra Señora del Rosario: volkstümliches Fest in Agüimes am 5. Okt. zu Ehren der Schutzpatronin mit Wettkämpfen im Juego de Palo und Lucha Canaria.

Das Landesinnere

Wilde Schluchten, schroffe Höhen

In der zerklüfteten Bergwelt muss sich der Mensch der Natur unterordnen

Kühle Winde streichen sanft durch hellgrüne, luftige Pinienwälder; Feigen- und Mispelhaine spenden Schatten; Aprikosen und anderes Obst gedeiht auf kleinen Feldern; Schnee legt sich dünn über die Höhen - dass hier von Gran Canaria die Rede ist, man mag es kaum glauben. Oft wird vergessen, dass sich die Cumbre (Berggipfel), wie die Bergwelt der Insel schlicht heißt, fast 2000 m hoch in den Sonnenhimmel reckt. Auf dem Pico de las Nieves, dem mit 1949 m höchsten Gipfel Gran Canarias, herrschen im Schnitt 10 bis 20 Grad niedrigere Temperaturen als an der Küste. Auch wenn dies wegen der globalen Klimaveränderung kaum noch vorkommt - alte Leute erzählen noch von Wintern, in denen sie aus Einsiedelhöfen in großer Höhe morgens nicht aus der Tür kamen, weil nachts so viel Schnee gefallen war. Während sich in den Koffern der Urlauber T-Shirts und Shorts stapeln, legen Bergbewohner zwischen Dezember und Februar stets Wollmütze und dicke Jacke bereit. Es ist eine raue Welt, die sich hier auftut. Unwirtlich wirkt die Cumbre dort, wo sie kahl ist, zackig und drohend. Und wenn dunkle, schnell ziehende Wolken den Felsen und Graten ein wildes Gesicht geben, versteht man, dass all dies dem Dichter Miguel de Unamuno wie eine »Tempestad petrificada« vorkam, ein »versteinerter Sturm«.

Abseits der Touristenströme geht es im Landesinneren noch sehr traditionell zu. Der Anbau von Gemüse, Obst und etwas Getreide ernährt vor allem auf der Nordseite der Cumbre, wo es wegen des Passats mehr regnet als im Süden, noch viele Menschen. Kunstvoll haben sie seit Jahrhunderten Terrassenfelder in die Steilhänge gebaut, auf denen vor allem die leckeren kleinen Kartoffeln gut gedeihen.

Das Dorfleben spielt sich zwischen Acker, Bar und Familie ab, die Leute sind schweigsamer als an der Küste. Sicher prägt auch hier das Land den Menschen; und das Faszinierendste im Landesinnern ist die Stille.

Die Altkanarier wussten schon, was sie taten: »Alte, Edle und Könige wohnen in Höhlen, um im Winter die in den Poren der Erde zurückgezogene Wärme zu genießen und sich im Sommer an der Frische zu erquicken, die sich dorthin vor den heißen Strahlen der Sonne flüchtet«, stellte schon 1590 der italienische Architekt Leonardo Torriani fest, als er die Wohnungen der Insulaner besichtigte. In Artenara leben die etwa 1500 Einwohner noch heute größtenteils in dieser Weise. 30 Jahre alt sind die jüngsten, einige hundert Jahre alt die ältesten Höhlenwohnungen.

Eigentlich ist das »Kreuz von Tejeda« gar kein Ort, sondern nur die in 1490 m Höhe gelegene wichtigste Kreuzung in der Cumbre. Von hier aus laufen die Straßen sternförmig in alle Richtungen der Insel. Ein Ausflug hierher ist bei Urlaubern aber sehr beliebt. Deshalb gibt es für die abgelegene Gegend überraschend viele Restaurants, Andenkenläden, ein schnuckeliges Berghotel - und auf wenigen Hundert Metern viel Rummel.

Unter dem Namen Tunte gab es den unscheinbaren Ort schon zu Zeiten der Altkanarier. Das wenig einnehmende Ortsbild des von etwa 4000 Menschen bewohnten Dorfes wird von der hübschen Kirche dominiert. Sie ist aus dem 18. Jh. und Santiago, dem Nationalheiligen Spaniens, gewidmet. Auffällig sind die schön geschnitzten Holzdecken des dreischiffigen Gotteshauses im Mudéjarstil. Bemerkenswert auch die vielen alten intakten Haustüren aus dem Holz der Kanarischen Pinie.

Der Ort erstreckt sich über eine für Gran Canaria ungewöhnlich weite Ebene, die auf beiden Seiten von hohen Bergzügen eingerahmt wird. San Nicolás ist das isolierteste Städtchen und eigentlich keinem Teil der Insel so recht zugehörig. Die schwierige Lage hat bis heute eine moderne Küstenstraße dorthin verhindert. Nach Las Palmas - obwohl keine 40 km Luftlinie entfernt - dauert die Autofahrt zwei Stunden. Schon von weitem ist zu erkennen, wovon die 8000 Bewohner leben. Wie ein grafisches Muster zerteilen Plastikplanen in der Größe von Fußballfeldern das Land. Die Planen erzeugen ein Mikroklima, das mehrere Tomatenernten im Jahr erlaubt. San Nicolás selbst ist keine Schönheit. Nur die kleine Plaza bei der Kirche hat eine angenehme Atmosphäre.

Der Weiler mit 1500 Einwohnern ist das Zentrum einer Streusiedlung im oberen Abschnitt des Barranco de Tirajana. Die meisten Bewohner gehen in dem fruchtbaren Barranco der Landwirtschaft nach. Im weiten Halbrund der Hänge liegen die Häuser und Gehöfte inmitten lockerer Palmenhaine und Alleen aus hohen Eukalyptusbäumen.

Der 1050 m hoch gelegene Ort mit 2400 Einwohnern ist wohl der malerischste Gran Canarias und deshalb ein beliebtes Fotomotiv. Auf mehreren Hügeln und Plateaus liegt er am sonnendurchfluteten Südhang einer gewaltigen Schlucht. Hohe Berge rahmen Tejeda ein. Weiß getünchte Häuser mit grünen Fensterläden und hölzernen Balkonen betonen kanarische Traditionen. Gassen, Stiegen und Plätze umrahmen die aus dem Zentrum herausragende Kirche. Entlang der Hauptstraße spaziert man entspannt wie auf einer Promenade. Gegenüber liegt der Felsen Roque Bentaiga.

Las Palmas

Zwischen Kolonialzeit und neuem Jahrtausend

Gran Canarias Hauptstadt ist geprägt von Fehlern und Erfolgen seiner fünfhundertjährigen Geschichte

Als der spanische Eroberer Juan Rejón am 24. Juni 1478 mit 600 Soldaten vor der Isleta, einer kleinen Insel an Gran Canarias Nordküste, vor Anker ging, fand er dort nur Vulkangestein und gewaltige Dünen. Also zog das Heer nach Süden. Am Barranco de Guiniguada, durch den ein kräftiger Fluss zur Küste strömte, errichtete Rejón schließlich eine Siedlung unter hohen Palmen, die ihr später ihren Namen gaben - Ciudad Real de Las Palmas, die erste Kolonialstadt Spaniens. La Vegueta, die »kleine Aue«, nannte Rejón sie anfangs. Und auch nach über 500 Jahren spürt man in der Vegueta, die noch heute Las Palmas' Altstadt ist, den Charme der Gründerjahre, vor allem am Wochenende, wenn der Straßenverkehr versiegt. Dann hallt jeder Schritt auf dem Kopfsteinpflaster rund um die Kathedrale nach, auf der stillen Plaza del Pilar Nuevo und der großzügigen Calle de los Balcones, auf der schon die kastilischen Herren an gediegenen Kolonialbauten vorbeiritten. Der Puls der Vegueta schlägt langsam. Viele alte Leute bewohnen die grauen, schlichten Häuser. Alles ist eng, es gibt wenig Platz für Geschäfte oder für Kinder zum Spielen. Nur zur Messe in der Kathedrale füllt sich die weite Plaza de Santa Ana mit Menschen, die ansonsten den Tauben der Stadt zu gehören scheint.

Welch ein Unterschied, wenn man über die breite Schnellstraße - genau dort floss übrigens einmal der Fluss - nach Triana wechselt! Das Handelsviertel der Stadt wurde zwar auch schon von den Spaniern gegründet, verkörperte jedoch stets eine andere Welt. Hier ließen sich die Ausländer nieder - Holländer, Portugiesen, Engländer -, die während des Zuckerrohrbooms nach Gran Canaria gekommen waren. Es wurde Geld verdient und angelegt, Wandel und Wachstum waren rasant. Fast alle Kolonialbauten der Triana wichen Ende des 19. Jhs. mit dem Einzug der Engländer dem mondänen Flair des Jugendstils. Einiges davon ist noch zu sehen, beispielsweise die prächtigen Fassaden an der Calle Mayor de Triana. Auch das agile Treiben ist geblieben. Triana heißt für Canarios einkaufen gehen und bummeln in den sich ständig ausweitenden Fußgängerzonen, die mit kleinen Gassen und Plätzen am liebenswürdigsten das Leben in Las Palmas repräsentiert.

Der Puerto de la Luz, »Hafen des Lichts«, 6 km nördlich gelegen, gehörte früher nicht zu Las Palmas. Hier machten die Handelsschiffe Station auf ihren Fahrten zwischen Europa und Amerika. Der Hafen brachte der Stadt Wohlstand, wohnen aber wollte man dort nicht. Das Bürgertum schuf sich seine eigene grüne »Gartenstadt«: Ciudad Jardín. Sie ist noch immer Las Palmas' Nobelviertel, eine blühende Oase mit weißen Villen und dem schicken Santa-Catalina-Hotel.

Das ausgehende 20. Jh. brachte einen rücksichtslosen Bauboom. Schon von weitem zu erkennen sind die riesigen Hochhaussiedlungen. Trabantenstädte reichen bis in die Berge hinein, um den vielen Menschen, die hier ihr Glück suchen, Platz zu geben. 450 000 Einwohner hat Las Palmas - damit ist sie die mit Abstand größte Stadt der Kanaren. Dass es so nicht weitergehen kann, wurde aber mittlerweile erkannt. Deshalb wurde die Runderneuerung da begonnen, wo sie den schnellsten Erfolg versprach: am Strand Las Canteras, an dessen kilometerlanger Promenade sich Cafés und Kneipen aneinander reihen. Und beim Parque Santa Catalina mit seinen Fußgängerzonen. Ruhebereiche wurden geschaffen, der Verkehr verbannt. Ein Facelifting der kleinen Schritte, das Erfolge zeigt. Am besten lassen Sie Ihr Auto in einem der ausgeschilderten Parkhäuser. Die Stadt wimmelt nur so von Polizisten, die Knöllchen verteilen und abschleppen lassen.

Der Norden

Grüne Hügel, steinige Ufer

Zwischen Bergen und dem anbrandenden Ozean liegen Bananenplantagen und quirlige Orte

Man ist versucht, sich zu zwicken und zu fragen, ist das noch dieselbe Insel, auf der ich vor weniger als einer Stunde aufbrach? Keine blanken Felsen mehr, keine trockenen Böden, die Sonne kommt nur noch schwer durch Wolken und Dunst. Verschwunden ist die Wärme.

Wer Las Palmas hinter sich gelassen hat, lernt die Passatwinde meist umgehend kennen. Sie segeln auf die Cumbre zu, bleiben an ihr hängen und kommen nicht weiter. Die Folge: Die Erde dörrt nicht aus, die Vegetation sprießt. Das ewig milde Klima kommt der Landwirtschaft zugute. Felder überall: Avocados, Zitrusfrüchte, Mispeln, Guaven wachsen; aber vor allem Bananen, so weit das Auge reicht.

Außerdem fällt die Zersiedlung der Küste auf; wo Platz ist, dehnen sich die Orte aus. Strände fehlen fast völlig, dafür tost das Meer machtvoll gegen die steinigen Ufer, die weiße Gischt zieht mit feinem Strich die Küste nach. Die Barrancos sind weniger erhaben als im kahlen Süden. Auf kleinen Plateaus in den Vorbergen stehen Bienenkörbe, Tauben werden gezüchtet. Auf jedem Absatz ein Terrassenfeld, in dem die Menschen in Handarbeit ihrer Arbeit nachgehen: Setzlinge pflanzen, Kartoffeln ernten, hacken. Alles wirkt so, als wäre es schon immer so gewesen.

Städtisches Leben spürt man, außer in Telde, eigentlich nur in Gáldar und Guía, Orte, die schon fast zusammengewachsen sind und nur durch die Autostraße, die zwischen ihnen verläuft, auf Distanz gebracht werden. Und spätestens nach Agaete ist es mit der Urbanität schon wieder vorbei. Wer sich nach Süden auf die 40 km lange Serpentinenstrecke nach San Nicolás begibt, wird in der lebensfeindlichen Umgebung der Steilküste bald den Eindruck haben, schon wieder in eine zuvor unbekannte Welt einzutauchen.

Arucas ist die drittgrößte Stadt Gran Canarias (34 000 Ew.) und Heimat des kanarischen Rums. Arehucas heißt er, so wie die einst an gleicher Stelle liegende Siedlung der Altkanarier. An den wasserreichen Nordhängen der Cumbre wurden schon im 16. Jh. riesige Mengen Zuckerrohr angebaut und Destillen errichtet. Ein großer Teil der Lorbeerwälder musste damals daran glauben. Ende des 19. Jhs. erlebte dann der Bananenhandel einen Aufschwung, und Arucas wurde wohlhabend. Davon zeugt die gut erhaltene Altstadt mit zweistöckigen Häusern entlang steiler Gassen.

Am Fuß des ebenmäßigen Vulkankegels Pico de Gáldar breitet sich die Kleinstadt (23 000 Ew.) weitflächig aus. Hektisch geht es hier zu, auch wenn seit Fertigstellung der Umgehungsstraße der Verkehr etwas nachgelassen hat.

Der kleine Fischerort (1000 Ew.) ist sehr lebendig. Er hat eine breite Promenade und gute Fischrestaurants. Von der gewaltigen Hafenmole fahren Katamaranfähren der Lineas Fred. Olsen (www.fredolsen.es) viermal täglich nach Teneriffa (Fahrt 1 Std., ca. 87 Euro für 2 Personen und PKW).

Überaus großzügig hat sich Mutter Natur in und um den gut 500 m hoch gelegenen Ort ausgebreitet. Schattige Alleen, dicht bewachsene Gärten und Berghänge kennzeichnen das 10 000-Ew.-Städtchen. Ehrwürdige, rund hundert Jahre alte mehrstöckige Villen und Herrenhäuser erinnern daran, dass Santa Brígida schon Ende des 19. Jhs. ein beliebter Kurort für reiche Nordeuropäer war. Hier wurden die ersten Hotels eröffnet; man verbrachte den Winter im milden Klima der Cumbre oder floh vor der Sommerhitze in Las Palmas. Auch heute wohnt, wer das Geld dafür hat, in Santa Brígida und fährt morgens zur Arbeit in die Hauptstadt.

Guía - kein Canario nennt den Ort (15 000 Ew.) bei seinem vollen Namen - ist ein wichtiges Kunsthandwerkszentrum. Cuchillos canarios, die für ihre fein verzierten Griffe bekannten scharfen kanarischen Messer, und Holzschnitzereien aller Art, sind Spezialitäten aus Guía. Und natürlich der queso de flor, der beste Kanarenkäse.

Am äußersten Nordwestzipfel der schroffen, kahlen Küste liegt dieses Fischernest (1000 Ew.). An Gáldars Ortsende führt vom Kreisverkehr hinter der Brücke eine Straße hinab. Unterhalb der Neubausiedlung kleben die Häuser des Hafens in und an den Felsen. Der Ministrand wird bei Flut überspült. Sardina ist nur am Wochenende gut besucht. Dann kommen viele Canarios, um in einem der Fischlokale zu essen.

Augenfälliger als in der zweitgrößten Stadt Gran Canarias (94 000 Ew.) können die Gegensätze zwischen dörflicher Architektur und städtebaulichen Verschandelungen kaum sein. Die Neustadt besteht aus gesichtslosen Hochhäusern, Wohnblocks und lieblosen Geschäftsstraßen. Wer von der Autobahn kommt, sollte sich am ersten Kreisverkehr in Telde scharf rechts halten, um ins Viertel San Juan zu gelangen. Um die Basilika San Juan Bautista scharen sich die Überbleibsel einer einst schönen Altstadt. Telde war der Sitz des altkanarischen Königs Doramas, der den östlichen Teil Gran Canarias beherrschte. Bis zuletzt widerstand er den Konquistadoren hartnäckig und wurde schließlich im Kampf getötet. Auf der Plaza de San Gregorio wird jedes Jahr im Dezember eine herrliche Weihnachtskrippe mit mehr als tausend Figuren aufgebaut.

Gäbe es den Titel des »kanarischsten« aller Orte, das 540 m hoch in der Nordcumbre gelegene Städtchen (12 000 Ew.) hätte ihn verdient. Architektur, Religiosität, kulinarische Genüsse - alles hat hier eine besondere Qualität: eine massive Basilika im Zentrum, um die sich der Ort zu scharen scheint, die stille Plaza del Pino davor, beschattet von einem uralten Lorbeer und eingerahmt von strahlend weißen Bürgerhäusern mit gebleichten Holzbalkonen und fleckigen Dachschindeln, die gepflegten Fassaden entlang der pittoresken Calle Real de la Plaza. Die gesamte Altstadt steht unter Denkmalschutz.

Der 850 m hoch gelegene Bergort (8000 Ew.) ist verschlafener, als die breite Hauptstraße und das große Busdepot vermuten lassen. Entlang verwinkelter Gassen scheinen alte Stadthäuser vor sich hin zu träumen. Rathaus und Kirche liegen einander an einem kleinen, sonnigen Platz gegenüber. Die Bewohner von Vega de San Mateo leben vorwiegend von der Landwirtschaft (Zitrusfrüchte, Gemüse, Feigen). Sonntags zieht ein bekannter Viehmarkt Besucher von der gesamten Insel an. In San Mateo, wie die Einheimischen kurz sagen, gibt es viele Läden, die traditionelles Kunstgewerbe aus Holz und Stickereien verkaufen.

Der Süden

Strände ohne Ende

Der trockene Süden lockt mit Sonne, Badefreuden und einem grandiosen Hinterland

Gierig saugt der Boden das Wasser auf, in den Barrancos schwellen Rinnsale zu Strömen, prasselnd prallen die Tropfen von Palmblättern ab - es regnet in Gran Canarias Süden. Nur ein paar Mal im Jahr erleben Urlauber dieses seltene Phänomen. Doch kurze Zeit später ist alles wieder trocken. Was Canarios ersehnen und Touristen fürchten, bleibt eine Ausnahme.

Wie gebannt verharren die Wolken des Nordostpassats in den Bergen, im Süden herrschen stets drei bis fünf Grad höhere Temperaturen. 350 Sonnentage im Jahr haben aus der Region eine steinige Einöde gemacht, in der künstlich bewässert werden muss. Dementsprechend trostlos sehen die Küstenorte aus, die man auf der Fahrt in die Feriengebiete passiert. Auch die meisten Tomatenplantagen, die noch in den 1970er-Jahren reiche Ernten brachten, sind nicht mehr rentabel und verfallen. Wasser ist heute zu teuer und wird anders viel lohnender eingesetzt - im Tourismus. Einst vergeudet, nun raffiniert recycelt, bringt es Pflanzen zwischen Bungalows und Hotels zum Blühen.

Phantastische Strände und die einzigartigen Dünen von Maspalomas tun ein Übriges, ein Oasengefühl aufkommen zu lassen, das für den Süden so typisch ist.

Weiter im Westen macht eine unnahbare Steilküste das Land nahezu unbewohnbar. Wer sich ins Binnenland aufmacht, um eines der zerklüfteten, tief eingeschnittenen Erosionstäler zu erkunden, entdeckt pittoreske Dörfer, in denen man Terrassenfelder bewirtschaftet. Es wird fruchtbarer, die alten Bewässerungssysteme, oft Hunderte Jahre alt, funktionieren noch immer. Oft sieht man nun Mandelbäume und kleine Haine der kurzstämmigen Kanarischen Palme, deren tiefgrüne, buschige Blattkronen und grell orangefarbene Früchte paradiesisch leuchten.

Agüimes (14 000 Ew.) in den Hügelketten der Ostküste ist der Ort der »halben Wege«. Das Meer, die Berge, die Strände des Südens, der Flughafen, Las Palmas - alles ist in weniger als 30 Minuten zu erreichen. Aber Agüimes liegt auch auf halbem Weg zwischen Tradition und Neuzeit. In den letzten Jahren schnell gewachsen, hat es inzwischen ein modernes Schwimmbad und einen eigenen Fernsehsender. Im alten Ortskern dagegen mit seinen engen Gassen und gekalkten Fassaden hallen die Schritte auf dem Kopfsteinpflaster wie vor hundert Jahren.

Was in der Guanchensprache »stilles Wasser« heißt, ist heute eine rummelige Siedlung von 12 000 Ew. und wohl ebenso vielen Touristen, die täglich aus den umliegenden Apartmentanlagen hierher strömen, um kanarisches Ambiente zu schnuppern. Einheimische und viele der in der Gegend schon lange ansässigen Ausländer kommen hier besonders gut miteinander aus. Man trifft sich, isst zusammen. Kanarischer Alltag spielt sich besonders im Hafenbereich ab. Dort liegen die Docks, sitzen alte Männer im Vereinssaal der Kulturclubs beim Kartenspiel, werden in der gewaltigen Lagerhalle die angelandeten Fänge verarbeitet und verkauft.

Auch wenn noch viel gebaut wird - hier ist ein neuer Ferienort entstanden mit Promenade, Shops, Hotels und Apartmentanlagen, der westlich an Maspalomas anschließt und einen 400 m langen, hellen Sandstrand hat.

Unterhalb von Playa del Inglés und begrenzt von Dünen, einem uralten Palmenhain und dem Leuchtturm Faro de Maspalomas liegt diese weitläufige Siedlung. Eine Wohn- und Schlafstadt, die weder Zentrum noch Eigenleben kennt. Maspalomas wird im Landesinnern von weiteren Feriensiedlungen eingerahmt. Im Auditorio de Congresos finden Konzerte und Messen statt. Veranstaltungsinformationen bei der Casa de la Cultura (Tel. 928 72 34 00). Die Strandpromenade mit Cafeterias, Eisdielen und Einkaufszentren zieht sich bis nach Las Meloneras hin.

Im Südwesten Gran Canarias hört die Küstenstraße auf und biegt unvermittelt nach Norden in die Berge ab. Ebenso plötzlich verändert sich die Landschaft. Auberginen, Kürbisse, Papayas und Avocados werden angebaut, Bananenplantagen sind ein Kontrast zu den schroffen Steilhängen. Im März betört der Duft weißer Orangenblüten im oberen Teil der 12 km langen Schlucht. Der Barranco de Mogán ist das fruchtbarste Tal des Inselsüdens. Der Ort selbst (6000 Ew.), Verwaltungssitz für den Südwesten, wirkt verschlafen.

Die Megasiedlung im äußersten Inselsüden ist der Inbegriff des Massentourismus. Mittlerweile fast vollständig mit seinen Nachbarorten San Agustín und Maspalomas verschmolzen, weiß niemand genau, ob in den endlosen Apartment- und Bungalowanlagen, guten Hotels und billigen Bettenburgen nun 100 000 oder schon 120 000 Gäste unterkommen. Die Baustruktur spiegelt 40 Jahre Tourismusarchitektur, ihre Zumutungen, aber gelegentlich auch gelungene Entwürfe. Ein Labyrinth aus Straßen macht den »Strand des Engländers«, wie Playa del Inglés übersetzt heißt, nur für Insider überschaubar. Schwer vorstellbar, dass hier 1960 noch Ödnis herrschte, die ersten Urlauber wegen des trockenen Klimas aus gesundheitlichen Gründen herkamen. Als nach den Goldgräberjahren Ende der Achtziger der Markt einbrach, startete man eine Qualitätsoffensive, begrünte Straßen und Gärten neu, beleuchtete Avenidas und Parks, renovierte Hunderte Gebäude. Mit Erfolg. Wenn aus Playa del Inglés auch kein Schmuckstück geworden ist, so ist es mit seiner perfekten Infrastruktur und den herrlichen Stränden doch etwas für Leute, die im Urlaub bis auf Sonne und Meer alles wie gewohnt vorfinden wollen. Bei Buchungen sollten Sie darauf achten, strandnah unterzukommen. Sonst sind leicht 30 Minuten Fußweg zur Playa drin.

Noch immer ist der gesamte Talgrund hinter Feriensiedlung und Fischerort eine gewaltige Baustelle. Hinter der neuen Promenade schießen Supermärkte und Apartmentkomplexe aus dem Boden - Ende offen.

Zugegeben, der erste Blick ist erschreckend: Zu beiden Seiten der Bucht türmen sich Bungalowanlagen die steilen Felshänge bis auf den Grat hinauf, das Tal ist völlig zugebaut. Puerto Rico (»Reicher Hafen«) ist eine der frühen Feriensiedlungen. Schon Anfang der 1970er-Jahre errichtete man hier Apartments buchstäblich auf dem Nichts, denn der Barranco bestand nur aus Geröll. Längst ist der Ort auch in die beiden Seitentäler hinübergewachsen. Etwa 30 000 Gästebetten gibt es inzwischen. Die rund 1000 Einheimischen wohnen in eigenen Häuserblocks. Wer Puerto Rico aber näher kennen lernt, weiß bald dessen gute Seiten zu schätzen: weniger Wolken als an der Südostküste, windstill wegen der geschützten Buchtlage, ein einmaliges Sportangebot und kurze Wege, wenn man nahe dem Zentrum logiert. Eine schöne Parkanlage mit altem Baumbestand und sehr gutem Kinderspielplatz im Talgrund verbindet den Strandbereich mit dem 1 km weit landeinwärts gelegenen Einkaufszentrum (CC). Wegen der hervorragenden Infrastruktur ist Puerto Rico besonders für Familien mit Kindern gut geeignet.

Hier ist alles etwas ruhiger und vornehmer als in Playa del Inglés. Die Hanglagen des zum Teil steil abfallenden Ufers bieten den terrassenartig angelegten Bungalowkomplexen herrliche Aussicht aufs Meer und Schutz vor dem Passatwind. Die relativ alten Hotels haben großzügige Gartenanlagen. Wer im neueren Siedlungsgebiet oberhalb der Schnellstraße wohnt, freut sich über schöne Fernsicht die Küste hinunter, muss aber weitere Wege zum Strand in Kauf nehmen.