Insider-Tipp

Café La Medina

Chicha unterm Maulbeerbaum: Im Café La Medina in Mahdia fühlen Sie sich wie in einer orientalischen Oase der Wohlgenüsse

Tabarka Golf

Green an der Korallenküste: Tabarkas 18-Loch-Golfplatz liegt reizvoll zwischen Korkeichen, Pinienhainen und Meer

Souks

Schickes aus Filz: Im Souk ech-Chechia in Tunis gibts neben den traditionellen weinroten chechias Trendiges wie Taschen und Hüte aus Filz

Souks

Shoppingcenter tunesisch: In den Souks von Sousse gibts Harissa, seidene Präsentkörbe und Hip-Hop-MCs

Djerba Explore

Krokodile auf der Lotosinsel: Kultur, Spannung, Unterhaltung: der Themenpark Djerba Explore

Markt

Schafe, Hühner, Dromedare: Auf dem Viehmarkt von Douz wird verkauft, was in Tunesien kreucht und fleucht

Hasdrubal Thalassa & Spa

Kunst am Hotel: Wohlfühltempel und Galerie: das Hasdrubal Thalassa in Hammamet

Dar El-medina

Wohnen im Pulsschlag der Souks: Das zauberhafte Hotel Dar el-Medina ist das erste luxuriöse Medinahotel in Tunis

Dar Dhiafa

Ländliches Wohnen: Das Dar Dhiafa in Erriadh auf Djerba ist ein Haus für Individualisten

Chemtou

Die dunkle Seite des Imperiums: Sklavenarbeit im Marmorbergwerk: Das Museum von Chemtou zeigt römischen Alltag in den Kolonien

La Marsa und Gammarth

Ein Palast am Meer: Das Hotel The Residence ist ein elegant-lässiger Wellness-palast am Traumstrand von Gammarth

Sidi Bou Saïd

Beste Aussicht: Vom Friedhof am höchsten Punkt von Sidi Bou Saïd sehen Sie ins tiefe Blau von Himmel und Meer

Ksar Ouled Debbab

Kultur in der Speicherburg: Im Ksar Ouled Debbab lagern wertvolle Exponate islamischer Kunst

Onk Jamal

Androiden und Sternenkrieger: Auf den Spuren von Darth Vader durch die Weltraumstadt Mos Espa bei Tozeur

Top Highlights

Vieux Port

Ein Idyll im Herzen der Altstadt: Die Mauern der Kasbah und des gegenüberliegenden Forts el-Hani bilden einen schützenden Wall um das Hafenbecken, bunt bemalte Boote dümpeln am Kai. Gegen Abend füllen sich die Cafés, Wasserpfeifen werden bereitgestellt und Teekessel angeworfen, während die Fischer mit ihren bunt beleuchteten Booten zum nächtlichen Fang hinausfahren.

Djammaa ez-Zitouna/Große Moschee

Die Rue Djammaa ez-Zitouna führt vom Bab el-Bahr direkt auf die Moschee zu. Im 8. Jh. entstand ein erstes Gotteshaus, das mehrmals umgebaut wurde. Ab dem 13. Jh. avancierten die Zitouna und die ihr angeschlossenen Lehranstalten, die Medresen, zur bedeutendsten Hochschule des Landes und zur drittwichtigsten der islamischen Welt. Neben Theologie wurden Philosophie, Astronomie und Medizin unterrichtet. Heute ist die Ausbildung der Studenten an die Universität von Tunis verlagert. 184 von antiken Kapitellen aus Karthago gekrönte Säulen gliedern den Gebetsaal. Nichtmuslimen ist der Zutritt untersagt; sie können allerdings vom Innenhof aus einen Blick auf den im Dämmerlicht liegenden Raum erhaschen. Sehenswert ist das schöne Vierkantminarett mit Stuck- und Majolikadekor. | Sa–Do 8–14.30, Fr 8–12.30 Uhr | 2 TND

Musée National du Bardo

Das archäologische Museum zeigt eine der größten römischen Mosaikensammlungen weltweit. Die Mythenwelt Roms, nordtunesische Landschaften, das Getier des Meers und der Lüfte – diese Motive finden sich an Böden und Wänden des ehemaligen Beypalasts. Zu den berühmten Mosaiken zählt eine Darstellung des Dichters Vergil, dem zwei Musen die Verse der „Aeneis“ eingeben (3. Jh.). Das Museum beleuchtet auch die punische und frühchristliche Zeit. | Quartier Bardo | am Ende der Avenue du 20 Mars | Di–So April–Sept. 9–17, Okt.–März 9.30–16.30 Uhr | 6 TND

Djamaa Sidi Oqba/Große Moschee

Nur wenige Bauwerke dokumentieren so eindrucksvoll die Herkunft des Islam aus der Wüste wie diese aus Lehmziegeln errichtete und mehrmals umgebaute Moschee. Wie ein Bollwerk stemmen sich Mauern, Bastionen und Minarett fast gänzlich schmucklos der städtischen Umtriebigkeit entgegen; Erdfarben und klare Linien fordern im marmorgepflasterten Innenhof auf zur Ruhe und Besinnung. Unter ihm befindet sich eine Zisterne, in die Regenwasser durch kunstvoll gearbeitete Siebe im Boden abläuft. Das Fundament des dreistufigen, wuchtigen Minaretts stammt aus dem 8. Jh., die schattigen Arkaden wurden unter Verwendung antiker Säulenkapitelle im 9. Jh. erbaut. Dem Minarett gegenüber nimmt der Gebetssaal die südöstliche Hälfte der Moschee ein. Durch eines der 17 reich mit Schnitzereien geschmückten Portale können Sie einen Blick ins Innere werfen, der Zutritt ist Nichtmuslimen verwehrt. 414 aus antiken Stätten hierher gebrachte Säulen unterteilen den im Dämmerlicht liegenden Raum in 17 Schiffe. Den Toren gegenüber liegen Kiblawand und Mihrabnische, in deren Richtung sich die Gläubigen zum Gebet verbeugen. Die Mihrab ist das wertvollste Ausstattungselement der Moschee, sie ist ausgelegt mit Lüsterkacheln aus dem Zweistromland; der 862 angefertigte Predigtstuhl daneben ist der älteste der islamischen Welt. Das Lalla Rihana-Tor in der Ostmauer wird von antiken Säulen und mächtigen Hufeisenbögen gestützt und diente als Eingang für Privilegierte. | Sa–Do 8–14, Fr 8–12 Uhr | Sammelticket

Musée Archéologique

Das Museum in der Kasbah besitzt nach dem Bardo in Tunis die wohl eindrucksvollste Mosaikensammlung: Berühmte Tableaus wie das „Haupt der Medusa“, „Oceanus“ mit Langustenhaaren oder „Dionysos auf dem Triumphwagen“, den Tiger ziehen, sind hier zu sehen. Die meisten stammen aus dem 2./3. Jh. und wurden in der Nähe von Sousse oder El-Djem entdeckt. Der idyllische Museumsgarten lädt zur Rast zwischen Säulenstümpfen und Zypressen. | La Kasbah | Di–So 9–18 Uhr | 3 TND

Ribat

Der Wehrbau war früher eine Art muslimisches Kloster für Kriegermönche. Eine Kette solcher Ribats schützte die tunesische Küste und diente den Menschen im Angriffsfall als Unterschlupf. Dieses Ribat wurde 821 auf nahezu quadratischem Grundriss mit drei runden Ecktürmen errichtet; der vierte, über 27 m hohe Turm kam wohl später hinzu und bietet heute einen herrlichen Panoramablick über die Medina. Das Zugangstor in der Südmauer ist mit einem gotisch anmutenden Kreuzgratgewölbe geschmückt. Ansonsten ist auch dieser faszinierende Bau völlig schlicht: den Innenhof umgeben die Zellen der Kriegermönche, in der ersten Etage befindet sich ein einfacher Gebetsraum. | Tgl. 8–19, im Winter 8–17.30 Uhr | 3 TND

Hara Seghira/Erriadh

Der Ort 9 km westlich von Houmt Souk besitzt mit der Synagoge La Ghriba das bedeutendste jüdische Pilgerziel Nordafrikas. 586 v. Chr. soll sich die erste jüdische Gemeinde niedergelassen und eine Synagoge errichtet haben. Der heutige Bau entstand erst 1920, doch die darin aufbewahrte Thorarolle zählt zu den ältesten weltweit. 2002 verübten radikale Islamisten einen Anschlag auf La Ghriba. Seither ist die Synagoge streng bewacht. Im Innern können Sie schönes Majolikadekor und üppige Schnitzarbeiten bewundern. Zutritt nur mit Kopfbedeckung. | So–Do 9.30–12.30 und 14.30–17 Uhr, Fr nur vormittags | 1,5 TND

El-Hofra-Düne

Die große Düne im Süden, unmittelbar bei der Hotelzone, ist besonders am späten Nachmittag ein herrliches Fotomotiv. Von ihrem Kamm blicken Sie weit über das Sandmeer des Großen Östlichen Erg. Leider werden Sie dieses Vergnügen selten für sich allein haben: Hartnäckige Kameltreiber bieten ihre Tiere für kurze oder längere Exkursionen an. Ein Tipp: Wenn nachts Ruhe einkehrt, können Sie die faszinierende Wüstenlandschaft im kühlen Licht des Mondes ungestört genießen.

Ouled el-Hadef

Ausgangspunkt für die Besichtigung der Altstadt ist die Place Ibn Chabbat im Stadtzentrum. Von hier gehts an der Markthalle entlang zur Rue de Kairouan, die den Stadtteil Ouled el-Hadef von Süd nach Nord durchquert. Die Straße und die davon abzweigenden Gassen sind gesäumt von Stadthäusern in der traditionellen Ziegelarchitektur: Vorkragende Ziegel bilden geometrische Muster an den Fassaden und halten die Mauern durch den Schattenwurf angenehm kühl. Mehrere Häuser stehen zur Besichtigung; vereinbaren Sie auf jeden Fall vorab einen Eintrittspreis!

Bulla Regia

Rund 65 km südlich von Tabarka wichen die Römer von ihren Bautraditionen ab und errichteten ab dem 2. Jh. unterirdische Villen. Die Räume gehen von einem in den Boden gegrabenen Schacht ab, der als Innenhof fungiert. Mehrere dieser Villen wurden in Bulla Regia entdeckt und einige, wie das Palais de la Chasse, so rekonstruiert, dass Besucher eine Vorstellung von der damaligen Wohnatmosphäre bekommen. Grandiose Mosaikfußböden zeigen Jagdmotive (daher auch der Name Palast der Jagd) bzw. in den anderen, nicht immer zugänglichen Villen Szenen aus der römischen Mythologie. Neben den Villen sind ein Theater (2. Jh.) sowie die Großen Thermen (3. Jh.) erhalten. | Di–So Sommer 8–19, Winter 8.30–17.30 Uhr | 2,5 TND

Carthage

Mit der TGM-Schnellbahn ist es eine halbe Stunde Fahrt von Tunis nach Karthago. Maurische Paläste hinter hohen Mauern, Palmen, die sich im Wind wiegen – nichts an Tunis' Villenvorort Carthage deutet darauf hin, dass man hier buchstäblich auf historischem Boden wandelt: 814 v. Chr. von Phöniziern gegründet, war Quart Haddash Hauptstadt des Punischen Reichs und Beherrscherin der Handelsrouten zwischen Sizilien und der Straße von Gibraltar, bis sie von den Römern 146 v. Chr. zerstört wurde. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert von Caesar und Augustus wieder aufgebaut, glänzte die Stadt als Königin der römischen Kolonien in Nordafrika. Nach Roms Niedergang, der Plünderung durch Vandalen und Byzantiner und der Eroberung durch die Araber dienten ihre Tempel als Steinbruch für Moscheen und Paläste von Tunis. Die Archäologen blättern nun Schicht für Schicht Karthagos Geschichte neu auf. Sie beginnt am Tophet (Rue Hannibal | TGM-Station Salambô), jenem von Gustave Flaubert in seinem Karthagoroman „Salammbô“ grausig geschilderten Ort, an dem Tausende Kinder dem blutgierigen Gott Baal Hammon geopfert worden sein sollen. Bis in 4 m Tiefe fanden Archäologen am Opferplatz Urnen und Grabstelen, darunter viele von Kindern. Der Byrsahügel (TGM-Station Dermech) war wahrscheinlich das Herz der punischen Stadt. Auf seiner Kuppe lüftet das Musée National de Carthage die Geheimnisse der punischen Kultur. Dass sie im Gegensatz zu den in Rom kursierenden Gerüchten über finstere Riten eine lebensfrohe und höchst verfeinerte war, bezeugen elegantes Geschirr, Skulpturen und Schmuck. Die im 2. Jh. von Kaiser Antoninus Pius errichteten Thermes d'Antonin (TGM-Station Hannibal) ein Stück weiter nördlich zwischen Hauptstraße und Meer zählten zu den größten und luxuriösesten Badetempeln der römischen Welt. Die aufgerichtete Säule des Frigidariums demonstriert mit stolzen 15 m Höhe, wie monumental diese Anlage gewesen sein muss. Nicht weit entfernt zeigt der Parc Archéologique des Villes Romaines am Beispiel mehrerer römischer Villen und der teilrekonstruierten Maison de la Volière, in welchem Luxus, umgeben von Mosaiken und einem im Patio sprudelnden Springbrunnen, wohlhabende Römer wohnten. Hier befindet sich auch das ebenfalls im 2. Jh. erbaute Theater, Veranstaltungsort des renommierten Festival de Carthage (Museum und Ausgrabungsstätten tgl. April 8–18, Mai–Sept. 8–19, Okt.–März 8.30–17.30 Uhr | Sammelticket 7 TND). Exklusives Design und Transparenz machen die Übernachtung im Hotel Villa Didon zu einem ganz besonderen, wenn auch kostspieligen Erlebnis. Auch das Restaurant wird hoch gelobt (10 Zi. | Tel. 71733433 | Fax 71733488 | www.villadidon.com | €€€).

Sidi Bou Saïd

Sidi Bou' auf einem Felssporn zwischen Carthage und La Marsa (TGM-Station Sidi Bou Saïd) ist ein maurisches Bilderbuchstädtchen. Wohl kein Ort in Tunesien besitzt so viel mediterranen Zauber. Die schmale, steil bergan führende Hauptstraße des Orts endet am berühmten Café des Nattes, 1914 verewigt auf August Mackes Aquarell „Blick auf eine Moschee“. Bevor Sie sich hier thé à la menthe und eine chicha gönnen, lohnt der Aufstieg durch schmale Gassen bis zum höchsten Punkt, wo Sidi Bou's Verstorbene auf dem Friedhof den wohl schönsten Panoramablick genießen und um nichts mit dem Paradies tauschen möchten. Achten Sie beim Bummel auf die mit Eisennägeln geschmückten Portale der Häuser! Sie sind das einzige Dekor und je nach Ausführung alleiniges Indiz für den Wohlstand des Hausbesitzers. Zu dem Understatement nach außen passt der Palast Ennejma Ezzahra nicht. Orientalischen Prunk, umgeben von üppigen Gärten, wünschte sich sein Besitzer, Baron Rodolphe d'Erlanger (1872–1932), als er sich Anfang des 20. Jhs. in Sidi Bou' niederließ und sich dafür einsetzte, den Ort unter Denkmalschutz zu stellen. Der Palast dient heute als Musikinstrumentemuseum; ab und an finden in den Räumen Jazzsessions oder Maaloufabende statt (Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | Di–So 9–13 und 14–17 Uhr | 3 TND). Die jahrtausendealte Tradition der Keramikherstellung ist Thema der Ausstellung im Dar Jaziri (29 Rue Habib Thameur | Mai–Sept. tgl. 7–23.30, sonst Di–So 8–20 Uhr | 3 TND). Zu sehen sind Keramiken des 19. Jhs. aus Nabeul, Töpferwaren der im 16. Jh. gegründeten Schule von Quallaline aus Tunis sowie antike Amphoren – das Ganze in den mit Majolikamosaiken reich dekorierten Räumen eines ehemaligen Mausoleums. Wollen Sie hier übernachten? Dann ist das Hotel Sidi Bou Saïd die perfekte Wahl: In einem typischen Stadthaus mit zwei Patios, maurisch eingerichteten Zimmern und einem Pool setzt es den andalusischen Zauber des Orts im Innern fort (Rue Toumi | Tel. 71729666 | Fax 71729599 | www.darsaid.com.tn | €€). Von hier sind es nur wenige Schritte zum Dar Zarrouk (Rue Larbi Zarrouk | Tel. 71740591 | kein Ruhetag | €€€). Das Terrassenrestaurant gehört zum Hotel und verwöhnt mit modern-orientalischer Einrichtung und Küche. Auch das Au Bon Vieux Temps schräg gegenüber lockt mit herrlicher Terrasse, Pianobar und sehr guter internationaler Küche, die ihre Raffinesse tunesischen Beilagen verdankt (59 | Rue Hedi Zarrouk | Tel. 71774788 | kein Ruhetag | €€).

Reqqada

Der Vorort 10 km südlich von Kairouan diente der Dynastie der Aghlabiden im 9. Jh. als Regierungsbezirk. Von den einstmals wohl imposanten Palastanlagen sind allerdings nur wenige Ruinen erhalten. Ein anderer Palast, 1970 für Habib Bourguiba erbaut, lohnt den Besuch von Reqqada dennoch: Darin residiert das Musée National des Arts Islamiques mit einer exquisiten Sammlung islamischer Kunst. Im Eingangsbereich bekommen Sie anhand des Modells der Großen Moschee von Kairouan und einer Kopie von deren Mihrabnische eine Vorstellung von Größe und Schönheit des Gotteshauses. In den Ausstellungsräumen werden islamische Geschichte und Kunstschaffen in der Münzsammlung, den wundervollen Glas- und Keramikarbeiten und herrlich illuminierten Koranausgaben lebendig. Da Erläuterungen weitgehend fehlen, lassen Sie die Raffinesse der islamischen Kultur einfach auf sich wirken! | Di–So 9–16, Juli/Aug. 8.15–14.15 Uhr | 1,5 TND. Lassen Sie sich die Öffnungszeiten bei der APPC bestätigen!

El-Djem

Schier endlos erscheinen die Olivenpflanzungen links und rechts der Straße von Mahdia ins 42 km entfernte El-Djem. Bereits in römischer Zeit war dieser Sahel genannte Teil Tunesiens Hauptanbaugebiet für die ölhaltige Frucht, aus der man Seifen und Lampenöl herstellte. Die Großgrundbesitzer waren so wohlhabend, dass sie sich größten Luxus leisten konnten – einige der kunstvollsten Mosaikböden der Museen in Tunis und Sousse stammen aus der Region El-Djem. Und da das Leben in der afrikanischen Provinz wohl eher langweilig war, ließen die Bürger von El-Djem gleich drei Amphitheater errichten. Eines, heute als Weltkulturerbe geschützt, steht noch und ist so monumental, dass El-Djem im Vergleich dazu aussieht wie eine Spielzeugstadt: Mit 148 m Länge, 120 m Breite und einer Höhe von 40 m überragt das drittgrößte Amphitheater des römischen Reichs die umliegenden Häuser. Im 2. Jh. gebaut, wurde es nie in Betrieb genommen; die gruseligen Zellen und Verliese im Untergeschoss haben also weder wilde Tiere noch Gladiatoren oder verfolgte Christen beherbergt (in der Ortsmitte | tgl. 7–19, im Winter 8–17 Uhr | 6 TND). Der Eintritt berechtigt auch zum Besuch des Musée Archéologique am südlichen Stadtrand, in dem einige sehr schöne Mosaiken zu besichtigen sind. Außerdem können Sie in der Maison d'Africa, einer rekonstruierten römischen Villa, nachempfinden, wie es sich so als Gutsbesitzer lebte (Öffnungszeiten wie das Amphitheater).

Sfax

Noch ist Tunesiens zweitgrößte Stadt (250000 Ew., 105 km von Mahdia) ein touristischer Geheimtipp. Hinter dem Ring von Industrie, Hafen und modernen Wohnvierteln verbirgt sich eine Medina, die zu den schönsten und ursprünglichsten des Landes gehört. Sie ist vollständig von einer im 9. Jh. erbauten Stadtmauer umschlossen. Im Zentrum befindet sich die 849 errichtete Große Moschee, deren Minarett an die Sidi-Oqba-Moschee in Kairouan erinnert. Nördlich des Gotteshauses reihen sich die Souks der verschiedenen Handwerker und Händler aneinander; für Touristen produzierte Ware ist kaum zu sehen. Stattdessen stapeln sich im Souk d'Etoffes die Stoffballen, und im Souk des Bijoutiers glitzern Gold- und Silberschmuck. Das Museum Dar Jallouli präsentiert Möbel, Kunsthandwerk und Kleidung im eleganten Ambiente eines Palasts aus dem 17. Jh. (Rue Cheich Sidi Ali Ennouri | Di–So 9.30–16.30 Uhr | 2 TND). Im Café Diwan unweit des gleichnamigen Medinators können Sie eine angenehme Rast bei einem thé à la menthe einlegen.

Ksar Ghilane

Eine Palmenoase in der Weite der Sahara, dort, wo Sand- und Kieswüste sich treffen; zwischen hohen Dünen Mauern einer römischen Festung, die Fremdenlegionäre zu einem französischen Fort ausbauten, und mehrere Zeltcamps – das ist Ksar Ghilane. Hier erleben Sie die wahre Sahara. Von Douz folgt man der Straße in Richtung Matmata und biegt nach 68 km auf die von Nord nach Süd führende Pipelinepiste ab. Sie ist zwar nicht asphaltiert, bis auf kurze sandige Abschnitte aber gut befahrbar. Nach weiteren 84 km gehts wieder auf Asphalt 17 km nach Westen. Unterkunft und Essen bieten das luxuriöse Relais Pansea im Out-of-Africa-Stil (Tel. 75900506 | Fax 75621872 | www.pansea.com | €€€) sowie mehrere einfache Camps mit Beduinenzelten, z. B. das Campement Ghilane (Tel. 75460100 | €), in dem Sie auch Ihr eigenes Zelt aufstellen können.

Matmata

Matmata, 36 km südwestlich von Gabès in rund 500 m Höhe im Dahargebirge, ist auf den ersten Blick als Ort kaum auszumachen. Die in Matmata lebenden Berber bauen ihre Häuser nämlich seit Jahrhunderten in die Erde. Von einem zentralen Innenhof aus werden die Räume in den Lehmboden gegraben. Den Zugang zum Innenhof bildet ein langer unterirdischer Gang. Heute leben die meisten Familien unten im Tal im neuen Matmata in normalen Häusern; das alte Matmata zählt noch ganze 2000 Bewohner. Da die Region aber eine große Touristenattraktion ist, kehren viele tagsüber in ihre Trichterbauten zurück und lassen sie gegen einen Obolus besichtigen. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Höhlenhotel Sidi Driss, in dem George Lucas Szenen für „Star Wars“ drehte. Den knurrenden Magen besänftigt die bodenständige Küche des einfachen Restaurants Chez Abdoul (kein Ruhetag | €) im Zentrum von Alt-Matmata.

Chenini und Douiret

Rund 20 km westlich von Tataouine staffeln sich die Mauern des alten Berberorts Chenini, bei einer Ksarruine und einer Moschee beginnend, an einem steilen Hang ins Tal hinunter. Cheninis „Häuser“ bestehen aus nebeneinander in den Berg gegrabenen Höhlenräumen. Im Restaurant Relais de Chenini am Fuß des Hügels finden Sie einen ortskundigen Führer, der sie durch das Dorf begleitet. Das Höhlendorf Douiret 20 km von Chenini ist ähnlich dramatisch gelegen, wird aber seltener von Touristen besucht.

Ksar Ouled Soltane

Auch diese Speicherburg 23 km südlich von Tataouine, die zu Teilen wohl noch aus dem 15. Jh. stammt, ist gut erhalten; sie wurde Ende der 1990er-Jahre restauriert. Die Ghorfas türmen sich um die beiden miteinander verbundenen Innenhöfe bis zu vier Etagen hoch und sind über Treppen erreichbar.

Bergoasen

Über den Salzsee Chott el-Gharsa führt die P 16 nach Nordwesten auf die Ausläufer des Saharaatlas zu und ins rund 60 km entfernte Oasenstädtchen Chebika. Alt-Chebika am Berghang wurde 1969 durch eine verheerende Flut zerstört; die Menschen siedeln nun im komfortableren Chebika Nouvelle in der Ebene. Ein kurzer Spazierweg geht bergab in eine schmale Schlucht mit Wasserfall und dann bergan zu einem Aussichtspunkt. Hier genießt man einen phantastischen Blick über die Häuser des alten Dorfs und den Palmenhain hinweg auf den Chott el-Gharsa. Von Chebika schlängelt sich die Straße in steilen Serpentinen ins rund 10 km entfernte Tamerza. Die alte, ebenfalls von den Fluten zerstörte Siedlung liegt ein gutes Stück hinter dem neuen Ort in einem palmenbestandenen Trockenflussbett, über dem das Hotel Tamerza Palace seinen Gästen zu jeder Tageszeit schönste Landschaftspanoramen bietet (Tel. 76485344 | Fax 76485322 | www.tamerza-palace.com | €€-€€€). Letzte der drei Bergoasen ist Midès direkt an der Grenze zu Algerien: Alt-Midès thront wie eine Festung auf einem Felsen, eingerahmt von tiefen Canyons.

Chott el-Djerid

Passionierte Karl-May-Leser kennen den Chott el-Djerid aus den anschaulichen Schilderungen in „Durch die Wüste“ und wissen deshalb auch, welche Gefahren er birgt. Denn die hart scheinende Salzdecke ist je nach Grad der Verdunstung im Sommer bzw. nach Heftigkeit der Regenfälle im Winter entweder ein stabiler, belastbarer Untergrund oder trügerischer Schlamm, in dem früher ganze Karawanen den Tod fanden. Doch keine Sorge! Die rund 200 km lange Senke mit den Chotts el-Djerid, el-Gharsa und el-Fedadj ist heute durch gut befestigte Asphaltstraßen erschlossen. Zwischen Degache bei Tozeur und Kebili im Osten können Sie den Salzsee auf einer rund 60 km langen Strecke überqueren und den Fata Morganas nachträumen, die durch die flimmernde Luft über den Chott tanzen.

Nefta

Von Tozeur nach Westen in Richtung algerische Grenze erreichen Sie nach 23 km die Stadt der tausend Kuppeln, Nefta (19000 Ew.). Die Altstadt zieht sich entlang der Corbeille, einem von sprudelnden Quellen gewässerten Palmenhain, einen Hügel bergan. Zu ihren Füßen breitet sich die große Palmenoase am Rand des Chott el-Djerid aus. Den besten Blick auf diese wunderbare Szenerie können Sie von der Aussichtsplattform über dem Ort genießen, an der das Café de la Corbeille Erfrischungen reicht.

Mahdia

Auftakt

Was für ein Land!

Sonne, Strand und Meer – als ganzjähriges Badeparadies hat Tunesien sich längst einen Namen gemacht. Im Hinterland hingegen gibt es noch viel zu entdecken: Punische Opferstätten und römische Tempel, wehrhafte Moscheen und verspielt-orientalische Paläste sorgen fürs Kulturprogramm. Dromedartrekking durch die Sahara, Shoppingausflüge in den Souk von Tunis und Querfeldeinfahrten mit dem Quadbike heben den Adrenalinspiegel, während die herrlichsten Golfplätze zwischen Mittelmeer und Saharaoasen und luxuriös-orientalische Wellnesstempel pure Entspannung garantieren.

Ein Abend im Fastenmonat Ramadan: Familienväter und Yuppies drängeln durch die schmalen, von Läden gesäumten Gassen der Medina von Tunis; verschleierte Frauen spazieren Arm in Arm mit Mädchen in Hüfthosen an den glitzernden Auslagen der Boutiquen entlang; ehrwürdige, in die traditionelle Djellaba gewandete Herren diskutieren heftig gestikulierend mit jugendlichen Baseballmützenträgern über die Fußballergebnisse.

In den Cafés versammeln sich junge Paare um die Wasserpfeifen, Loungesounds wabern durch die Souks, vermengt mit zarten Tönen einer arabischen Laute aus einem maurischen Palast. Ein paar Schritte weiter hallen dumpfe Trommeln. Die religiösen Gesänge einer Sufibruderschaft klingen an den Mauern wider und machen dem arabischen Rap aus den Lautsprechern der CD-Läden Konkurrenz. Tradition und Moderne – in Tunesien sind das keine Gegensätze, sondern zwei sich ergänzende Aspekte des Alltags.

Mit 163610 km² ist Tunesien knapp halb so groß wie Deutschland und landschaftlich überaus abwechslungsreich: Die nördliche Korallenküste zwischen Bizerte und der Grenze zum Nachbarland Algerien zeigt sich mit schroffem, zackigem Fels, verschwiegenen Sandbuchten und dichten Eichenwäldern um das Fischerstädtchen Tabarka heiter-mediterran. Endlose Sandstrände und bis an den Horizont Reihen akkurat gepflanzter Olivenbäume bestimmen das Bild der Ostküste. Sahel – das Ufer – nannten die arabischen Eroberer die Landschaften südlich des Seebads Hammamet, die sich bis Sfax erstrecken. Befestigte, wehrhafte Hafenstädte wie Sousse, Monastir und Mahdia waren Handelsplätze für das wertvolle Olivenöl. Heute sind hier nicht mehr die Oliven, sondern der Tourismus der Hauptwohlstandsbringer: An den Sandstränden rund um Hammamet, zwischen Port el-Kantaoui und Monastir und bei Mahdia erfüllen phantasievoll-orientalische Hotels ihren Gästen alle Urlaubsträume.

Im Norden und Osten von Fruchtbarkeit eingerahmt, ist die zentraltunesische Steppe auf den ersten Blick ein Aschenputtel unter den tunesischen Landstrichen. Der Gebirgszug der Dorsale, ein Ausläufer des Atlasgebirges, begrenzt sie nach Norden, und im Süden brandet die versengende Hitze der Sahara gegen das magere Steppengras an. Ausgerechnet hier in der Einöde gründeten die vom Islam beseelten und zur Eroberung Nordafrikas westwärts drängenden Araber im 7. Jh. Kairouan. Die heilige Stadt mit ihren vielen religiösen Monumenten und der lebhaften Medina ist, verglichen mit den ärmlichen Nachbarsiedlungen, ein strahlender Stern. Nord- und Osttunesien haben ihre Erträge aus Landwirtschaft und Tourismus, Zentraltunesien hingegen ist ein wirtschaftliches Sorgenkind geblieben. Südlich von Sfax machen sich die Vorboten der Wüste bemerkbar, in der großen Palmenoase von Gabès sind sie schon zum Greifen nahe.

Doch bevor der Grand Sud, der Große Süden, beginnt, weckt und erfüllt Djerba die schönsten Urlaubsträume. Ein Eiland ohne Wasser, bewohnt von strenggläubigen Ibaditen – das soll Homers lustvolle Lotophageninsel gewesen sein, die Heimstatt der berauschten Lotosesser? Nun, Millionen von Feriengästen geben dem alten Dichter Recht und vergessen auf der Insel für einige Tage oder Wochen ihren Alltag.

Die Sahara bedeckt rund ein Drittel Tunesiens. Als Bilderbuchwüste mit sinnlich gewölbten Dünenketten stemmt sie sich beharrlich gegen die Barrieren der Oasenstadt Douz, die zu den beliebtesten Touristenzielen Südtunesiens zählt. Doch zeigt sich die Sahara auch anders: Im Süden trotzen die Menschen der Hitze und Trockenheit des Dahargebirges zwischen Matmata und Tataouine in bizarren Trichterhäusern, in Höhlendörfern und mächtigen Speicherburgen. Im Westen füllen Salzseen eine riesige Senke. Der Tourismus hat Tozeurs traditionellen Erwerbszweig, die Oasenwirtschaft, etwas an den Rand gedrängt. Dennoch: Hier wachsen noch immer die besten Datteln der Welt, Deglet en-Nour, die „Finger des Lichts“.

Tunesien hat etwa 10 Mio. Einwohner. Von ihnen zählen noch rund 1 Prozent zur Volksgruppe der Berber, die das Land vor Ankunft der Araber besiedelten. Die Jahrhunderte des Zusammenlebens haben die Unterschiede zwischen Berbern und Arabern weitgehend verwischt. Tunesier sind polyglott und aufgeschlossen, ihre Sprachkenntnisse sind phänomenal. Neben dem Arabischen und dem Französischen, den beiden Landessprachen, beherrschen viele Spanisch, Italienisch, Deutsch und sogar Russisch. Die Menschen wurzeln in der nordafrikanischen und nahöstlichen, aber auch in der europäischen Kultur, denn schließlich gaben sich Phönizier, Berber, Griechen, Römer, Vandalen, Byzantiner, Araber, Spanier, Türken und Franzosen die Klinke in die Hand. Dass Tunesien außenpolitisch meist den Weg zwischen den Blöcken sucht und gern als Mittler auftritt, ist sicherlich die Folge seiner bewegten Geschichte.

Die nahezu bedingungslose Unterwerfung unter die Anforderungen der Tourismusindustrie ist vielleicht die einzige Schattenseite in dem von der Sonne so großzügig bedachten Land. Immer neue Küstenstriche wandeln sich zu Hotelzonen und Yachthäfen, und mit jeder neuen touristischen Zone geht ein Stück Natur verloren, wachsen die Müllberge, verschärfen sich die Probleme mit der Wasserversorgung. Dramatisch sind auch die Veränderungen in den Köpfen vieler, die von den Fremden leben. Gelegentlich tritt Zudringlichkeit an die Stelle traditioneller Zurückhaltung, und unsaubere Geschäftspraktiken ersetzen den herkömmlichen Respekt gegenüber den Gästen.

Tunesien ist ein islamisches Land, in dem die Verfassung die Polygamie verbietet und die Gleichberechtigung der Frau garantiert. Es ist wirtschaftlich abhängig von den Touristen, denen es dennoch seine wertvollsten Baudenkmäler, die Moscheen, verschließt. Es ist ein Agrarland, dessen Kinder, Mädchen wie Jungen, zu fast 100 Prozent eine Schule besuchen. Manch einem erscheint dieses fortschrittliche Tunesien so gar nicht wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Das ist es auch nicht – es ist der Teil der islamisch-arabischen Welt, der zielstrebig seinen Weg in die Moderne sucht, ohne dabei sein Erbe zu verleugnen. Eben dies macht die Faszination dieser so alten und zugleich dynamisch-jungen Nation aus. Wenn Sie Tunesien mit offenen Augen bereisen, werden Sie beides finden: den orientalischen Traum und die aufregende Moderne, die mauerbewehrte Medina und innovative Architektur, den Traumstrand und das Abenteuer Sahara, den ehrwürdigen Scheich und die selbstbewusste Managerin – viele verschiedene Mosaiksteine, die zusammengesetzt das Bild eines wunderschönen, erstaunlichen und sehr gastfreundlichen Landes ergeben.

Phönizier gründen die Stadt Quart Haddash (Karthago)

Die drei punischrömischen Kriege enden mit der Zerstörung Karthagos

Oqba ibn Nafi und sein arabischislamisches Heer unterwerfen Nordafrika und gründen Kairouan

Mit der berberstämmigen Dynastie der Aghlabiden beginnt eine kulturelle Blütezeit

Invasion der arabischen Nomadenvölker Beni Hillal und Beni Sulayn; Kairouan wird zerstört

Die Hafsiden begründen eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte

Tunesien wird dem Osmanischen Reich einverleibt

Vertrag von Bardo; Tunesien wird französisches Protektorat

Gründung der Néo-Destour Partei unter dem Rechtsanwalt Habib Bourguiba

Tunesien wird unabhängig. Die neue Verfassung verbietet die Polygamie

Vizepräsident Zine el Abidine Ben Ali lässt Bourguiba für regierungsunfähig erklären und übernimmt die Macht

Ein Anschlag auf die Synagoge La Ghriba auf Djerba tötet 21 Urlauber

Ben Ali wird mit 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt

Tunesische Polizei zwingt verschleierte Frauen in öffentlichen Gebäuden, das Kopftuch abzulegen

einziges deutschsprachiges Forum über Tunesien; Themen sind z.B. Familie und Partnerschaft, Arbeiten in Tunesien, Tourismus, Land und Leute.

Bei der Wahl eines Urlaubshotels ist dieses Forum sehr hilfreich: Erfahrungsberichte vermitteln mehr als Katalogbeschreibungen.

französischsprachiges Forum zu Themen wie Politik, Wirtschaft, Sport, Musik etc.

Die Website freischaffender tunesischer Künstler enthält Musik- und Video-Podcasts und ein Diskussionsforum in französischer Sprache.

Müde vom Medinabummel? Einige hübsche Cafés bieten Abhilfe, allen voran das berühmte Café Mrabet (Souk et-Trouk) im andalusischen Dekor und mit einer hübschen Dachterrasse. Unten im Caféraum nuckeln die Eingeweihten an ihren chichas. Die Jugend hat das Café Chaouechin (Souk ech-Chechia) zum Hotspot erkoren. Auch dort blubbern die Wasserpfeifen um die Wette. Ganz im Loungetrend liegt der Salon de Thé Essour – ein kühl gestylter Ort, an dem sich junge Paare ein Stelldichein geben und wo die chichas in allen Aromen vor sich hin dampfen (52, Rue Djammaa ez-Zitouna).

Sandige Böden, unregelmäßige und geringe Niederschläge – für den knorrigen Olivenbaum sind dies ideale Bedingungen. Deshalb wurden die Böden des tunesischen Sahel bereits in römischer Zeit mit Oliven bepflanzt. Welch hohen Ertrag die grüne Frucht brachte, spiegelt sich in den prunkvollen Bauten des 2./3. Jhs. Eine neue Hochzeit der Olive brach im 19. Jh. an: Unter französischem Protektorat entstanden riesige Staatsgüter wie zum Beispiel die Domaine d'Enfida zwischen Sousse und Hammamet. Heute steht Tunesien mit einer Produktion von 230000 t Olivenöl an vierter Stelle auf dem Weltmarkt; unter den Exporteuren ist das Land mit 180000 t führend.

(2002): Nur wenige tunesische Autoren wurden ins Deutsche übersetzt. Der berühmteste ist Albert Memmi, der hier seine Jugend erzählt.

(2004): Der in Deutschland lebende Hassouna Mosbahi setzt sich ironisch mit seinem Exil auseinander.

(2006): Lesenswerter und amüsanter Roman von Habib Selmi.

(1990): Der Film von Ferid Boughedir erzählt vom Leben eines Jungen im gleichnamigen Stadtteil von Tunis.

(1993): Der Film von Moufida Tlati, für den sie 1994 die Goldene Kamera in Cannes bekam, führt eine junge Sängerin zurück in die Kindheit in einem Palast einer großbürgerlichen Familie.

(2005): Der Film des Malers, Schriftstellers und Regisseurs Nacer Khemir schickt die Zuschauer mit einem blinden Derwisch und seiner kleinen Enkelin auf eine magische Reise durch die Wüste.

Szene

Trend Guide Tunesien

Die heißesten Entdeckungen und Hotspots! Unser Szene-Scout zeigt Ihnen, was angesagt ist

ist Pressereferentin des Tunesischen Fremdenverkehrsamts in Deutschland (www.tunesien.info) und kennt das Land in- und auswendig. Und nicht nur das: Tunesien ist für sie zu einer zweiten Heimat geworden. Vor allem Südtunesien und die Wüste haben es ihr angetan. Ihr Geheimtipp: die fast unberührten Kerkennah-Inseln.

Die faszinierende Landschaft macht Tunesien zu einer beliebten Film-Location: Star Wars, Der Englische Patient und Indiana Jones wurden hier gedreht. Das Höhlenhaus, in dem Luke Skywalker bei seinen Pflegeeltern lebt, ist das Hotel Sidi Driss in Matmata (Alt-Matmata | Tel. 75240005). 13 km nordwestlich von Tozeur befindet sich der Marabout Sidi Bou Hellal: Hier liegt der Canyon, in dem Graf Almásy in Der Englische Patient die Höhle der Schwimmer entdeckt und Luke Skywalker in Star Wars eine Verfolgungsjagd mit den gefürchteten Tusken Raiders, den Sandmenschen, zu bestehen hat. Der Kamelfelsen (Lager der Archäologen in Der Englische Patient) und die Weltraumstadt Mos Espa (Star Wars, Episode I) sind ebenfalls nicht weit von Tozeur am Ufer eines Salzsees zu finden. In der Bergoase Tamerza entstand im Trockenflussbett des Oued el-Khanga eine der Schlüsselszenen von Der Englische Patient: der Showdown zwischen Graf Almásy und dem betrogenen Ehemann Clifton. „Katharine“ Kristin Scott Thomas hat hier an einem Felsen ihre Initialen hinterlassen – man muss sie nur finden!

Die Wasserpfeife, chicha genannt, ist in Tunesien absolut in. Schmauchten früher nur ältere Herren ihr Pfeifchen im Café, sind chichas heute ein unverzichtbares Trendutensil der Szenelokale geworden. In Bars, Diskotheken und Lounges sprudeln Wasserpfeifen in allen Aromen. Besonders beliebt sind fruchtige Tabake wie Apfel oder Mango. Angesagte Chicha Cafés: La Rose des Sables in Tunis (5 Rue Djammaa ez-Zitouna), Le Diwan in Sfax (Bab Diwan), Café Ben Damech in Houmt Souk/Djerba (Place Moktar-Attia).

Babouches gehören zu den Basics arabischer Kleidung. Sie werden traditionell aus weichem Leder und ohne Absatz gefertigt und zum Kaftan getragen. Die moderne tunesische Damenversion ist todschick! Seiden- oder Lederpantoletten laufen neuerdings vorne spitz zu, klicken mit einem kleinen Absatz über die Straßen und glitzern perlenbestickt, stets passend zur aktuellen Mode! Babouches gibt es in allen Farben des Regenbogens in den Souks von Tunis und Sousse und in normalen Schuhgeschäften zu kaufen.

Der Preis des Designwettbewerbs Khomsa d'Or ist Tunesiens Ritterschlag für junge Modedesigner (www.artisanat.nat.tn). 2007 bekam der Modemacher Sleem den begehrten Preis für seinen kühnen Mix aus Tradition, Fashion und knallbunten Farben. Der ebenfalls preisgekrönte Designer Salah Barka ist auch während der Tunisia Fashion Week vertreten (www.tunisiafashionweek.com) und macht nicht nur Mode für das französische Label Stella Moda, sondern entwirft Kostüme für Theater und Film.

Tunesiens dynamischste Clubszene entwickelt sich entlang der Meerespromenade Corniche von Sousse nach Süden: House-Vibes gibts im Living Samara (Bd. du 7. Novembre | Tel. 22020020), Techno und Underground im Bonaparte (Ave. Taieb Mhiri | Tel. 73225342), einem Club der ersten Stunde. Electro, Tek-House, Progressive, Underground und Tribal drehen sich im Rediguana (Tel. 73246000) in Port el-Kantaoui auf den Plattentellern. Das Nachtprogramm für Sousse liefert www.soussebynight.com.

Einst traditionelle Altstadt, heute angesagte Location für coole Cafés wie das Essour (Rue Djammaa ez-Zitouna) oder für Kunstgalerien, Jazzclubs, Intellektuellentreffs wie den Club Tahar Haddad (Rue du Tribunal) und Restaurants wie das Chez Mouni (Rue des Tamis). Das Top-Event in der neu belebten Medina ist das Festival de la Medina. Alljährlich werden die prunkvollen Altstadtpaläste zum Schauplatz für Künstler, die Musik, Tanz und Sufizeremonien zeigen (im Ramadan, Programm kurz vorher auf der Internetseite des Fremdenverkehrsamts unter www.tunesien.info).

Ein Trendsport erobert Tunesien. Speedsailing nennt sich das rasante Vergnügen, bei dem man mit Landseglern über die Ebenen der ausgetrockneten Salzseen düst. Die schnellen Gefährte flitzen auf Rollen und dank Wind und Segel durch die Landschaft – der Pilot lenkt das Funsport-Vehikel im Sitzen. Besonders spektakulär geht das beispielsweise auf dem Salzsee Chott el Djerid beim Anbieter Desert Evasion (Zone Touristique B.P. 9 | Tozeur | Tel. 76431041).

Die Jungs und Mädels aus La Marsa oder Nabeul beherrschen Mambo, Rumba & Co. ebenso gut wie ihre Kollegen aus Lateinamerika. Zum Salsatanzen trifft sich die Szene in Tunis freitags in der Brasserie des angesagten und sehr schicken Hotels La Maison Blanche (45 Ave. Mohamed 5 | Info bei Fayçal Tel. 98221940). In Sousse werden im Le Banana's (Bd. du 7. Novembre | Tel. 22020020) vor allem an den Wochenenden kubanische Cocktails geschlürft, im exotischen Ambiente des Clubs geht der Salsa-Schwung besonders gut von der Hüfte!

Stichworte

Von Alkohol bis Schleier

Tunesien ist das modernste Land Nordafrikas, zugleich aber auch tief in den Traditionen verwurzelt

Die meisten Tunesier sind pragmatische Muslime, und deshalb sehen sie das im Islam geltende Alkoholverbot nicht zu streng. In den Touristenhotels und in den meisten gehobenen Restaurants wird Alkohol ausgeschenkt. Aus Rücksicht auf das religiöse Empfinden Ihrer Gastgeber sollten Sie aber während des Fastenmonats Ramadan darauf verzichten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken.

Der Bauchtanz ist keine tunesische Tradition, sondern stammt aus Ägypten bzw. dem Nahen Osten. Nichtsdestoweniger sind Bauchtanzshows sehr beliebt und gute Tänzerinnen ebensolche Superstars wie berühmte Sänger oder Musiker. Die meisten Hotels organisieren einmal in der Woche einen tunesischen Abend, zu dem auch der Auftritt einer Tänzerin gehört.

Berber bildeten die Urbevölkerung des nördlichen Afrika; erst ab dem 7. Jh. wurden sie von den einwandernden arabischen Stämmen aus ihren angestammten Gebieten gedrängt. Die meisten leben auf Djerba und in den Höhlendörfern des Südens. Ebenfalls im Süden, um Douz und Tataouine, gibt es noch rein arabischstämmige Familien. Im Gegensatz zu den Arabern haben die Berber präislamische Glaubensvorstellungen bewahrt, die heute als Aberglaube angesehen werden, so die Angst vor dem bösen Blick oder der Glaube an besondere Heilkräfte von Amuletten.

Der Rechtsanwalt Habib Bourguiba (1904–2000) war der führende Widerstandskämpfer gegen die französische Kolonialherrschaft und nach der Unabhängigkeit von 1956 bis 1987 Staatspräsident. Der moderne, aufgeklärte Politiker wandelte sich mit zunehmendem Alter zu einem despotischen Alleinherrscher, der seine Untertanen bespitzeln ließ und jegliche Opposition erstickte. 1987 wurde er von seinem Vize- und jetzigem Ministerpräsidenten Zine el-Abidine Ben Ali abgesetzt.

Ganz gleich, ob traditionell mit Schleier oder nach der jüngsten Pariser Mode gekleidet – tunesische Frauen sind sehr selbstbewusst. Die Verfassung sieht sie als gleichberechtigt und selbstbestimmt. Ein Viertel der Berufstätigen sind Frauen, ebenfalls ein Viertel der Parlamentsabgeordneten (1989 waren es nur 4 Prozent).

Das Dampfbad, Hammam, ist eine der angenehmsten Wellnesserrungenschaften der islamischen Kultur und eine wichtiger Treffpunkt, vor allem für traditionell lebende Frauen. Im Hammam plaudern sie mit Nachbarinnen und Freundinnen, tauschen Neuigkeiten aus, knüpfen Kontakte. Traditionelle Hammams sind meist recht einfach und nicht unbedingt auf europäische Besucher eingestellt. Aber es gibt mittlerweile auch luxuriösere Dampfbäder, zum Beispiel in vielen Hotels.

„Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet“ – dieser Ruf zum Gebet erschallt fünfmal täglich von den Minaretten. Der Islam wurde im 6. Jh. im heute saudischen Mekka begründet. Der Kaufmann Mohammed (etwa 570–632) empfing in mehreren Offenbarungen Allahs Worte, die er im heiligen Buch des Koran niederschrieb. Fünf Säulen sind Grundlage eines gottgefälligen Lebens: die Bekenntnis zum alleinigen Gott, das tägliche Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Pilgerfahrt nach Mekka und das Almosengeben. Die meisten tunesischen Muslime halten die Regeln ein, lehnen aber jede Art von religiösem Fanatismus ab.

Radikale Islamisten gibt es zwar, aber sie werden streng observiert. Religiöse Parteien sind verboten; die größte fundamentalistische Bewegung wird überwacht, ihre Anführer sitzen im Gefängnis oder im Exil. Die Freitagspredigten der Imame werden zensiert. Trotz der staatlichen Kontrolle gelang einem Fanatiker 2002 ein Attentat auf die Synagoge La Ghriba auf Djerba.

Jasmin ist die tunesische Nationalblume; ihre Sträucher wachsen in fast allen Teilen des Landes. Die Blüten werden zu Sträußchen gebunden und von Straßenverkäufern angeboten. Die Männer tragen diese Minibouquets beim Bummeln kokett hinters Ohr gesteckt.

Ksar, Mehrzahl Ksour, ist das Berberwort für eine Festung, in der in Kriegszeiten die Menschen aus den umliegenden Dörfern Schutz suchen konnten. Häufig wurden in einem Ksar auch die Vorräte und Wertsachen aufbewahrt, zumeist in den Ghorfas, wie in Bienenwaben aufeinandergestapelte Zellen mit Tonnengewölbe. Im Ksar wurde häufig auch Wochenmarkt gehalten, und der Ältestenrat versammelte sich darin, um Recht zu sprechen. Das arabische Kasbah bedeutet ebenfalls Burg, bezeichnet in Tunesien aber meist die Festung zum militärischen Schutz einer Stadt.

Als Sternstunde des Expressionismus gilt die Reise der Maler August Macke, Paul Klee und Louis Mouillet 1914 nach Tunesien. Viele berühmte Bilder entstanden dabei, darunter August Mackes „Blick auf eine Moschee“ in Sidi Bou Saïd. Der malerische Ort hoch über der Bucht von Tunis ist Mittelpunkt der Malerszene mit zahlreichen Galerien. Bekannte tunesische Maler sind Ammar Farhat und Yahia Turki, Begründer der École de Tunis und Verfechter der abstrakten Malerei.

Marabout bedeutet zweierlei: einen wegen seiner Religiosität von den Menschen verehrten Mann (evtl. auch eine Frau) und zugleich das mit einer Kuppel gekrönte Grabmal, das ihm errichtet wurde. Ein Marabout besitzt baraka, eine von Allah verliehene Kraft, von der angenommen wird, dass sie heilen oder gar Wunder wirken kann. Diese Kraft besteht auch nach dem Tod des Marabout weiter, weshalb die Gläubigen zu seinem Grabmal pilgern, um daran teilzuhaben.

In Kairouan steht die älteste Moschee Nordafrikas; ein Gefährte des Propheten hat sie im 7. Jh. gegründet. Die meisten älteren muslimischen Gotteshäuser in Tunesien sind nach dem Vorbild dieser Großen Moschee als Hofmoscheen erbaut. Sie bestehen aus dem Gebetssaal und einem großen, von schattigen Arkaden umgebenen Hof mit einem Minarett, das ursprünglich wohl auch als Wachturm diente. Säulen gliedern den Gebetssaal in mehrere Schiffe, die auf die nach Mekka gerichtete Kiblawand mit der Mihrabnische zulaufen. Sie geben die korrekte Gebetsrichtung an. Vom Predigtstuhl Minbar spricht der Vorsteher der Moschee, der Imam, die Freitagspredigt. Moscheen sollen eigentlich stets für die Gläubigen zugänglich sein; in Tunesien werden sie aus Angst vor islamistischer Propaganda im Gotteshaus nur zu den Gebeten geöffnet. Nichtmuslime dürfen nur den Innenhof einiger touristisch interessanter Moscheen betreten.

Die schönste tunesische Musikform, der maalouf, ist eine glückliche Verbindung arabischer und andalusischer Liedtraditionen. Es ist eine sanfte, klagende Musik, gespielt von einem kleinen Orchester und garniert mit virtuosen Arabesken des Soloinstruments, der Laute oud. Berühmtester Maaloufinterpret ist Anouar Brahem, der auch internationale Konzertsäle füllt.

Tunesien ist auf dem Papier eine Demokratie, de facto aber ein Einparteienstaat, denn die Regierungspartei RCD (Rassemblement Constitutionel Démocratique) versammelt bei Wahlen regelmäßig über 80 Prozent der Stimmen, während die zersplitterte Opposition durch des Präsidenten Gnaden auf einigen geschenkten Parlamentssitzen das demokratische Feigenblatt spielt. Ministerpräsident Zine el-Abidine Ben Ali hat die staatlich gelenkte Wirtschaft liberalisiert und das Land mit großem Erfolg international wettbewerbsfähig gemacht. Allerdings bleibt die große Zahl arbeitsloser Jugendlicher ein unbewältigtes Problem. Nach innen schätzt Ben Ali die Politik der harten Hand, weshalb Tunesien regelmäßig in Amnesty-International-Berichten über Polizeiwillkür und Folter auftaucht.

Das vierwöchige Fasten im Ramadan stellt Muslime vor eine harte Belastungsprobe. Tagsüber wird absolute Enthaltsamkeit erwartet; sobald aber die Muezzins nach Sonnenuntergang das Fastenbrechen verkünden, darf das Verpasste nachgeholt werden. Folglich sind die Fastenden am Tag ziemlich müde und angeschlagen, während die Nächte des Ramadan zu den aufregendsten des Jahres gehören. Die Menschen strömen in die Souks, kaufen ein, gehen Essen oder besuchen Freunde. In der Medina von Tunis findet in dieser Zeit ein hochkarätig besetztes Kulturfestival mit Konzerten, Lesungen, Theater und Tanz statt.

Das Haare, Hals und Schultern verhüllende Kopftuch trugen früher hauptsächlich ältere Damen oder Frauen in ländlichen Regionen; heute sieht man auch viele junge Mädchen damit. Gelegentlich kann man den Eindruck gewinnen, es gäbe nichts Modischeres als dieses doch eigentlich das Gegenteil beabsichtigende Accessoire. Die Staatsgewalt allerdings sieht im Schleier eine Bekenntnis zu islamistischem Gedankengut. Mit Berufung auf einen bislang nie durchgesetzten Erlass, der das Tragen eines Schleiers in der Öffentlichkeit verbietet, zwang die Polizei in letzter Zeit Frauen in mehreren Großstädten, den Schleier abzulegen.

Feste und Events

Feste aus Tausendundeiner Nacht

Sperber, Dromedare und eine „Goldene Tanit“

Reizvolle Folklorefestivals, anspruchsvolle Musik- und Filmfeste, bunte Erntedankfeiern und die traditionellen islamischen Festtage bieten Unterhaltung, Anregung oder Besinnung für jeden Geschmack. Die genauen Termine erfahren Sie beim tunesischen Fremdenverkehrsamt (www.tunesien.info).

Neujahr

Unabhängigkeitstag

Tag der Jugend

Tag der Märtyrer

Tag der Arbeit

Tag der Republik

Tag der Frau

Tag der Jasminrevolution

Neujahr (29. Dezember 2008)

Geburtstag des Propheten Mohammed (9. März 2009)

Fastenmonat (Beginn 1. September 2008, 22. August 2009)

Fastenbrechen (1. Oktober 2008, 2. September 2009)

Opferfest (8. Dezember 2008, 27. November 2009)

Festival der Ksour in Tataouine: Berberische und arabische Musik- und Tanzgruppen aus Marokko und den Nachbarländern zeigen ihre Traditionen vor der mächtigen Kulisse der alten Ksarburgen südlich von Tataouine.

Festival der Blüte, Nabeul: Ende April/Anfang Mai können Sie zusehen, wie die kostbaren Duftessenzen aus Orangen-, Jasmin- und Geranienblüten gewonnen werden.

Falkenfestival, El-Haouaira/Cap Bon: Im Juni treffen sich die Falkner und lassen ihre Vögel die schönsten Kunststücke vollführen.

Internationales Jazzfestival, Tabarka: Anfang Juli machen die Größen der Jazzszene in Tabarka eine Woche lang die Nacht zum Tag.

Festival d'Aoussou, Sousse: einem Marabout gewidmetes Fest mit malerischen Prozessionen (Ende Juli/Anfang August)

Fête de la Kharja, Sidi Bou Saïd: Das Fest am zweiten Augustwochenende gilt dem Marabout Sidi Bou Saïd. Sein Grab ist Ziel religiöser Prozessionen.

Internationales Festival des arabischen Films, Carthage: Jeden November in geraden Jahren treten die besten Filme arabischer Regisseure zur Konkurrenz um die „Goldene Tanit“ (eigtl. Tinnit, Hauptgöttin von Karthago) an.

Saharafestival in Douz: Ende Dezember steigt das actionreiche Spektakel am Fuß der großen Dünen von Douz: Kamel- und Pferderennen, Nomadenhochzeit und Windhundjagden versammeln Sesshafte und Nomaden.

Essen und Trinken

Orientküche für Einsteiger

Aromatische Kräuter und die scharfe Harissa geben tunesischen Gerichten den letzten Pfiff

Eines gleich vorweg: Auch wenn mittlerweile fast alle Hotels zumindest an einem sogenannten tunesischen Abend in der Woche einheimische Gerichte servieren, sollten Sie sich ab und an aus dem Speisesaal hinaus und in ein richtiges tunesisches Restaurant hinein wagen. Denn wer nur die auf den europäischen Gaumen abgestimmte und deshalb zumeist eher gewürz- und reizarme Hotelkost kennt, hat keine Ahnung von den wahren Genüssen tunesischer Küche.

Die in diesem Reiseführer empfohlenen Restaurants gehören fast alle zur gehobenen Kategorie. Verzichten Sie aber vorsichtshalber besser auf Speisen, die nicht wirklich gekocht sind, also auf Salat oder halb gares Fleisch bzw. Fisch. Es ist auch gar nicht nötig, denn die tunesische Küche kennt viele gegarte Köstlichkeiten, ja sogar einen delikaten Salat aus gebratenem Gemüse, salade mechouia.

Harissa, eine scharfe rote Gewürzpaste, ist die wichtigste Zutat tunesischer Kochkünstler, dazu gesellen sich Gewürze und Kräuter wie Kurkuma, Koriander, Kümmel, Safran, roter Pfeffer und Minze; Kapern und Oliven geben vielen Gerichten eine besondere aromatische Note, und fast immer gehören auch Knoblauch, Paprika und Tomaten dazu. Kichererbsen spielen als Beilage eine tragende Rolle, der König aber ist Hartweizengrieß, arabisch Couscous. Die Zubereitung dieses vielseitigen Gerichts, das mit Gemüse- und Fleischsauce, aber auch mit Meeresfrüchten und Fisch serviert wird, ist ziemlich langwierig. Deshalb bekommen Sie Couscous in Restaurants meist nur auf Vorbestellung.

Muslimen gilt Schweinefleisch als unrein; Sie werden es nur in Hotelrestaurants bekommen, wo man es den Gästen zuliebe zubereitet. Lamm ist der wichtigste Fleischlieferant, gefolgt von Rind und Kalb. Im Süden des Landes kann auch einmal Kamelfleisch auf der Karte stehen – es ist durchaus schmackhaft. Geflügel wie Hühnchen, Pute und sogar Strauß finden Sie ebenfalls häufig auf der Karte.

Groß ist das Fischangebot, wobei thon, Thunfisch, an erster Stelle steht. Goldbrasse (daurade) und Seewolf (loup de mer) bereiten besonders die Restaurants an der Küste ebenfalls zu. Von Muscheln sollten Sie allerdings besser die Finger lassen, wenn deren unbedenkliche Herkunft und Frische nicht zweifelsfrei geklärt sind.

Für den kleinen Hunger zwischendurch haben die Tunesier das brik erfunden. Sie können die mit Hackfleisch oder Thunfisch und einem noch halb rohen Ei gefüllte und frittierte Blätterteigtasche an Straßenständen kaufen. Dort wird häufig auch cassecroute angeboten, Weißbrotsandwich mit harissa, Thunfisch und Salat, – und wegen letzterem nicht unbedenklich. Auch Pizza können Sie in den meisten touristischen Orten bekommen – kross gebacken, aber manchmal ziemlich scharf gewürzt.

Ein Fest für die Sinne ist die Dessertkarte bzw. das Nachspeisenbüfett im Hotel. Hier fahren die Köche authentische Kalorienbomben aus heimischer Produktion auf, jede Rücksicht auf europäische Gewohnheiten und Pölsterchen vergessend. Dennoch mit Erfolg! Baklava, makhroud und mit Pistazien gefüllte Datteln finden reißend Absatz.

Tunesische Mineralwasser heißen Safia oder Aïn Garci, sind mit Kohlensäure versetzt und ausgesprochen wohlschmeckend. Daneben gibt es stilles Wasser und Softdrinks. Leitungswasser sollten Sie keinesfalls trinken und auch auf Eiswürfel in Ihrem Drink verzichten – erstens, weil sie aus Leitungswasser hergestellt werden, und zweitens, weil eiskalte Getränke häufiger für Magen- und Darmprobleme verantwortlich sind als schlechtes Essen.

In Tunesien wird Bier (Celtia) gebraut und Wein gekeltert. Tropfen von hoher Qualität sind beispielsweise die weißen Muscat de Kélibia und Ugni Blanc sowie die roten Châteaux Mornag und Magon Rouge. Zum Abschluss eines frugalen Mahls beruhigt ein boukha, ein Feigenschnaps, den Magen. Alternativ können Sie auch einen thé à la menthe, einen Pfefferminztee, wählen, in dem manchmal einige Pistazienkerne schwimmen. Er ist ebenso wohltuend.

Sie werden wohl kaum in die Verlegenheit kommen, das Essen, wie traditionell noch in ländlichen Regionen üblich, aus einer großen, gemeinsamen Schale mit der rechten Hand bzw. einem Stück Brot zu fischen. Sollten Sie doch zu einem solchen Mahl eingeladen werden, dann denken Sie daran, nie die linke Hand zur Hilfe zu nehmen. Sie gilt als unrein und hat im Essen nichts zu suchen.

feine, mit Rosinen und gemahlenen Nüssen gefüllte Blätterteigschnitten; schmecken nur dann richtig gut, wenn sie ausgiebig in Honig- oder Zuckerwasser ziehen durften.

ein vielseitiges Gericht, das je nach Füllung immer wieder anders schmeckt. Klassiker ist brik au thon, mit Thunfisch, Petersilie, Kapern, Zwiebeln und einem rohen Ei gefüllter Blätterteig, der in heißem Fett frittiert wird.

die Suppe aus Lammfleisch und vielen feinen Gewürzen heißt so nach ihrer Einlage, kleinen, wie Reiskörner geformten Nudeln.

Blätterteig wird zu einer langen, schmalen Tüte gedreht und wahlweise mit Käse, Thunfisch, Hühnchen und Ei gefüllt und frittiert.

scharfe rote Paprika und Olivenöl bilden die Grundlage der Universalwürzpaste, die dann mit Knoblauch, Kümmel, evtl. auch Petersilie, verfeinert wird.

eine Art Lammgulasch, fein gewürzt mit Zitrone und frischer Petersilie

Kichererbsensuppe, wird traditionell im Winter gegessen: Gewürzt ist sie mit Knoblauch und einer großzügigen Portion harissa.

süße Spezialität aus Kairouan: frittierte, mit Datteln gefüllte Grießplätzchen

so heißt jedes auf dem Holzkohlengrill zubereitete Fleisch; meist handelt es sich um Lamm.

gegrillte Tomaten, Paprikaschoten und Knoblauch verbinden sich mit Thunfisch, Oliven, Kapern und einem hart gekochten Ei.

kleine, scharfe, mit viel Knoblauch gewürzte Lammfleischwürstchen

kross gebackene Lammkeule mit Kartoffeln und Peperoni

anders als der gleichnamige Schmortopf aus Marokko ist die tunesische tajine ein mit Lammfleisch und Käse gefüllter, pikanter Auflauf.

Einkaufen

Teppiche, Keramik und Gewürze

Souvenirs für jeden Geldbeutel

Lederkamele, Messingkannen, Keramikvasen und Seidenkaftane – was ist davon typisch tunesisch? Ehrlich gesagt: nichts. Wenn Sie etwas kaufen möchten, das nicht ausschließlich für den Touristengeschmack angefertigt wurde, bringen Sie etwas Geduld und viel Lust am Stöbern mit. Denn es gibt durchaus schöne, praktische Dinge zu entdecken, so die schlichte braune oder halb grün, halb gelb lasierte Töpferware, die irgendwo im Hintergrund des Ladens auf zumeist einheimische Käufer wartet.

Grün und gelb wie die beiden großen Landschaftsräume Tunesiens, der fruchtbare Norden und die menschenfeindliche Wüste, sind die traditionellen Schalen und Platten für das Nationalgericht Couscous. Angesichts der Flut von Vasen, Schalen und Dekortellern mit üppigen floralen Mustern in den Auslagen der Keramikläden fällt diese schlichte und formschöne Keramik kaum ins Auge. Aber wenn Sie etwas Besonderes kaufen möchten, lohnt es sich, gezielt danach zu suchen.

Die Kunst der Glasbläserei hat die Tunesierin Sadika Keskes wiederbelebt und mit europäischen Techniken bereichert. Die Vasen, Gläser, Ampeln und Schalen in ihrem Atelier in Gammarth sind von außergewöhnlicher Schönheit und Originalität. Wenn Sie nicht nach Gammarth kommen: Sadikas Glaskunst finden Sie auch in guten Souvenirgeschäften oder Hotelboutiquen.

Wie viel einfacher ist es doch, ein paar Gewürze oder Duftessenzen mitzunehmen: Im Gewürzsouk warten Kurkuma, scharfes Paprika, Kardamon, Minze, Orangen- und Rosenwasser auf Käufer. Und harissa, die scharfe Würzpaste in Tube oder Dose, gibts in jedem Lebensmittelladen zu kaufen.

Teppiche braucht jeder Haushalt und jedes Nomadenzelt: Knüpfteppiche kommen aus Kairouan, Webteppiche, killims, aus dem Süden. Mit der Konkurrenz aus dem Mittleren Osten sind beide nicht vergleichbar. Die Knüpfteppiche haben eine gröbere Knotenstruktur als klassische Perser; gute Qualität beginnt bei 40000 Knoten/m² und reicht bis 160000; die Muster sind türkisch-orientalisch inspiriert. Der Staat prüft jeden Teppich, vergibt ein Zertifikat und einen empfohlenen Verkaufspreis. Über den können Sie durchaus noch verhandeln; mehr als 10 Prozent Nachlass sind aber meist nicht drin. Bekanntester Webteppich ist der mergoum aus der Region um Gabès. Er trägt geometrische Muster aus Linien und Dreiecken, oft auch stilisierte Symbole wie Eidechse, Fisch und Hand der Fatima gegen den bösen Blick, und ist in einer Grundfarbe und ein bis zwei Zierfarben gehalten. Auch Webteppiche werden staatlich zertifiziert und mit Preisempfehlung versehen.

Auffälligen Silberschmuck tragen viele Tunesierinnen, um den bösen Blick, Unheil oder Krankheiten abzuwehren. Die beliebte „Hand der Fatima“, ein Anhänger in Form eines Fisches oder ein stilisiertes Auge aus Silber – sie alle haben eine schützende Funktion und sehen ungemein dekorativ aus. Tunesischer Goldschmuck hingegen wirkt eher konventionell und altmodisch.

Nordtunesien

Tunesien mediterran

An der Nordküste genossen Karthager und Römer das Leben. Heute säumen Traumstrände und reizvolle Feriengebiete die Küste

Rund um die Hauptstadt Tunis zeigt sich Nordtunesien in kräftigen Farben und Düften: Eichen und Kiefern säumen die Korallenküste, Bougainvillea und Hibiskus gießen ihre Blütenkaskaden über weiße Mauern lebhafter Hafenstädtchen, und in Tunis selbst schwingt sich der Duft unzähliger Jasminsträußchen über die Alltagsgerüche der Stadt.

Tempel und Thermen erzählen von der mehr als dreitausendjährigen Geschichte dieser Region, in der sich Europa und Afrika zumeist friedlich begegneten.

Bizerte (120000 Ew.) hat drei Gesichter: das moderne einer von Raffinerie und Wohnblocks geprägten Hafenstadt, das touristische entlang der Meerespromenade Corniche, die einen schmalen, feinen Sandstrand säumt, und das romantische der nahezu intakten Medina.

Helle Sandstrände umschmeicheln die Küstenlinie des Golfs von Hammamet, verspielt-orientalische Fassaden und Kuppen zahlloser Hotels lugen zwischen Palmen hervor, blau-weiße Touristenbähnchen ziehen ihre Bahn zwischen Medina und den Zônes Touristiques genannten Hotelzonen.

Sandstrände und kleine Felsbuchten, eingerahmt von Korkeichen und Pinien, die bizarren Felsnadeln der Aiguilles und ein altes Fort, dazu hübsche Strandhotels und ein kleiner Yachthafen – Tabarka ist eine ideale Sommerfrische ganz im Westen der Korallenküste.

Das Gezwitscher Tausender Stare verwebt sich mit dem Hupen der Autos in einem immerwährenden Stau und den Rufen der Jasminverkäufer zur Hauptstadtmelodie. Tunis (800000 Ew.) ist laut – aber das ist nur der erste Eindruck.

Preiswerte Unterkunftsalternativen zum relativ teuren Hammamet bietet das Nachbarstädtchen Nabeul: Die Pension Les Oliviers z. B. vermietet saubere Doppelzimmer mit Bad für 30 Euro; das Frühstück wird im Olivenhain serviert (11, Rue Abouel-Kacem-ech-Chebbi | Tel. 72286865 | €).

Zentraltunesien

Medinas, Strände und Oliven

Olivenhaine und bunte, quirlige Souks bilden den Rahmen für die schönsten Strände des Sahel

Kontraste im Herzen Tunesiens: Das Landesinnere um Kairouan prägt herbe Steppenlandschaft, in der Sie häufig die schwarzen Wollzelte der Halbnomaden sehen werden.

Der küstennahe Sahel mit seinen in Reih und Glied gepflanzten Olivenbäumen wirkt wie ein von Riesen angelegter Garten und ist eine der bedeutendsten landwirtschaftlichen Regionen Tunesiens. Entlang der hellen Sandsicheln kilometerlanger Strände zwischen Port el-Kantaoui und Mahdia wechseln sich weiß strahlende Hotelpaläste ab mit dem verwinkelten Pastellpatchwork uralter Medinas und der modernen Skyline geschäftiger Hafenstädte. Das enge Nebeneinander von Tourismus, Landwirtschaft und Handel tut Zentraltunesien gut. Trotz der Verführungen des Fremdenverkehrs sind die Menschen hier noch sehr bodenständig.

Inmitten der graubraunen Steppenlandschaft Zentraltunesiens wirkt die heilige Stadt Kairouan mit ihren Minaretten und den herrischen Wehrmauern wie eine Fata Morgana.

Die Fischer- und Hafenstadt (170000 Ew.) am Cap Afrique besitzt eine überaus malerische Medina auf einer weit ins Meer hinausragenden Halbinsel.

Von wehrhaften Mauern umschlossen, birgt die zum Unesco-Welterbe zählende Medina von Sousse auf kleinstem Raum einzigartige Architekturdenkmäler, ein herrliches Mosaikenmuseum und ein buntes Labyrinth von Soukgassen.

Organisierte Ausflüge von den Hotelzonen z.B. nach Mahdia, Sousse oder Monastir sind zwar bequem, aber relativ teuer. Dabei lassen sich gerade in der Region zwischen Sousse und Mahdia alle Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust mit der Metro du Sahel erreichen. Die Züge dieser Schnellbahn verkehren häufig und sind selten voll besetzt. Informationen über Abfahrtszeiten haben die Rezeptionen der Hotels und die Touristenbüros.

Südtunesien

Von der Küste in die Wüste

Tunesiens Süden reizt mit kultureller und landschaftlicher Vielfalt

Kilometerlange flache Sandstrände, grüne Palmenoasen, bizarr erodierte Gebirgslandschaften und Salzseen mit tanzenden Luftspiegelungen, uralte Oasenstädtchen und wehrhafte Ksar-Burgen; das ist die archaische, überaus faszinierende Seite Tunesiens.

Den Berbern, den Ureinwohnern Nordafrikas, begegnen Sie in den Trichterhäusern um Matmata, in den Höhlendorfern bei Tataouine und sogar auf der Badeinsel Djerba. Nur an Djerbas Stränden zu verweilen wäre also schade: Der Grand Sud, der tiefe Süden, ist zum Greifen nahe. Ausführliche Informationen zu dieser Region finden Sie im Marco Polo Band „Djerba – Südtunesien“.

Ein breiter Gürtel von Dattelpalmen rahmt die 514 km² große Insel im Golf von Gabès entlang der breiten Sandstrände von Sidi Mahrès und der Plage de la Seguia ein.

Die lebhafte Kleinstadt (45000 Ew.) am Südostrand des Salzsees Chott el-Djerid wird gern als Tor zur Wüste bezeichnet.

Die große, vornehmlich moderne Oasenstadt (220000 Ew.) am Meer ist wegen ihrer ausgedehnten Palmenhaine für jeden von Norden kommenden Reisenden der erste Vorbote der Sahara.

Dass die 90000-Einwohner-Stadt zwischen der Djeffaraebene und dem Dahargebirge eine jüngere Gründung ist, sieht man ihr an: Erst die französische Fremdenlegion legte 1912 den Grundstein.

Über 200000 Dattelpalmen bilden eine grüne Barriere zwischen dem Salzsee Chott el-Djerid und dem Städtchen Tozeur (70000 Ew.).

Die besten Datteln der Welt, Deglet en-Nour, werden in der Region um Tozeur an Straßenständen und in allen Souvenirshops verkauft. Wesentlich günstiger bekommen Sie sie allerdings im Supermarkt, in Tozeur beispielsweise im Magasin Général in der Avenue Farhat Hached.

Ausflüge und Touren

Römer, Kaufleute und Außerirdische

Mit dem Auto und zu Fuß auf Entdeckungsreise

Die Tour führt von Hammamet um die Halbinsel Cap Bon und durch Tunesiens fruchtbaren Norden. Für die 610 km lange Strecke sollten Sie zwei Tage vorsehen und Proviant einpacken, denn gute Restaurants sind rar.

Auf diesem etwa dreistündigen Rundgang besichtigen Sie Bereiche der Medina, die Touristen eher selten zu sehen kriegen. Besorgen Sie sich vorher den bei der Touristeninformation erhältlichen Detailplan der Medina.

24h

Ein Tag in Tunis

Action pur und einmalige Erlebnisse.

Gehen Sie auf Tour mit unserem Szene-Scout

In den engen Gassen der Medina wird gefeilscht und gehandelt, dass es nur so eine Freude ist. Da man mit knurrendem Magen bekanntlich keine guten Geschäfte macht, ist erst einmal Stärkung angesagt. Das osmanische Café M'Rabet im Souk et-Trouk nahe der Großen Moschee Djammaa ez-Zitouna eignet sich dafür bestens. Auf Strohmatten sitzen Jung und Alt und schlürfen Kaffee oder thé au menthe. Wo? Souk et-Trouk

Rein in den TGM-Zug und ab in den Küstenvorort La Marsa. Nur rund 30 Minuten dauert die Fahrt. Am weiten Sandstrand warten schon die gesattelten Araberpferde, Abenteuerlustige wählen stattdessen das Dromedar. Aufsteigen und los gehts! Pferde und Dromedare vermitteln diverse Anbieter, die am Strand auf Kundschaft warten. Wem das zu unsicher ist, kann über das Hotel The Résidence reservieren. Wo? Hotel The Résidence | La Marsa | Tel. 071910101 | www.theresidence.com

Verschwitzt vom Finale im gestreckten Galopp? Dann kommt eine Abkühlung in den Wasserwelten des The Résidence genau richtig. Doch nur im Becken plantschen ist viel zu schade, denn die Thermes de Marins de Carthage gelten als Tunesiens Thalassotempel Nummer eins. Um sich mit Algenschlamm und Peelings verwöhnen zu lassen, muss man kein Hotelgast sein, eine Voranmeldung empfiehlt sich jedoch. Wo? Hotel The Résidence | La Marsa | Tel. 071910101 | www.theresidence.com

Zurück in die quirlige Innenstadt von Tunis – der Magen knurrt und bekommt Couscous im Restaurant Nesma des charmanten Boutiquehotels Dar El Médina, das zentral in der Nähe der Kasbah liegt. Und danach geht's in den Salon de Thé Essour: Im stylishen Ambiente ziehen junge Großstädter an ihrer Chicha. Die gibt es hier mit Minze, Apfel- und Bananengeschmack. Wo? Dar El Médina | 64 Rue Sidi Ben Arous | Tunis | Salon de Thé Essour | 52 Rue Djammaa ez-Zizouna | Tunis | Tel. 071563022 | www.darelmedina.com

Jetzt wieder mit der TGM-Bahn nach Gammarth. Im Hotel Acquaviva lassen sich Sea Kayaks mieten, für 20 Dinar die Stunde. Besonders lustig ist die Bootsfahrt in der Gruppe – da sind Wasserschlachten programmiert. Wo? Hotel Acquaviva | Zone Touristique les Côtes de Carthage | Gammarth | Tel. 071913377 | www.acquaviva-hotel.com

Im Hotel einfach die Kayaks gegen Leihräder tauschen, aufgesessen und ab geht die Post. Unterwegs in einem Laden noch ein paar tunesische Leckereien eingekauft und hinauf zum Leuchtturm von Sidi Bou Saïd, das sind nur ein paar Kilometer. Einfach ein nettes Plätzchen in der Umgebung suchen und bei der Mahlzeit den Blick auf das maurische Bilderbuch-Ministädtchen schweifen lassen. Fertig ist das perfekte Abendpicknick!

Die Sonne geht unter, die blaue Stunde beginnt – anstatt im populären Café des Nattes gibts den Sundowner im szenigeren Café Sidi Chabaane. Hoch über dem Yachthafen von Tunis und direkt am Hang gelegen, schmeckt der kühle Drink auf der Terrasse extragut und die Spezialität des Hauses, Bambalouni (frittierte Beignets), ebenso. WO? Rue Sidi Chabaane | Sidi Bou Saïd

Jetzt aber schnell die Räder zurückbringen und ins Taxi wechseln, das benachbarte Karthago steht auf dem Programm. Die Villa Didon ist der In-Treff der altehrwürdigen Stadt schlechthin: Abgefahrene Spots setzen die dortige Light Bar ins rechte Licht. Und für den richtigen Ton sorgen angesagte DJs, schließlich tanzt hier die Jeunesse dorée! WO? Rue Mendès France | Carthage Byrsa | Tel. 071733433 | www.villadidon.com

Sport und Aktivitäten

Meeresbrise und Dünensand

Alle Arten von Wassersport, dazu Golf und abenteuerliches Kameltrekking – in Tunesien haben Sportliche die Qual der Wahl

Tunesiens Küstenlinie ist über 1300 km lang. Entlang der Touristenzonen gibt es Wassersportangebote aller Art: Hier können Sie Tretboote und Surfbretter leihen, Wasserskifahren oder auf Bananenbooten durchs Meer brausen, Parasailen oder einfach nur Schwimmen.

In den Oasen der Sahara stehen wiederum Dromedarreiten und Quadbikefahren auf dem Programm. Die herrlichen Gebirgslandschaften laden zum Wandern ein, doch gibt es bislang kaum markierte Wege bzw. Angebote für organisierte Wandertouren.

Mit neun Golfplätzen zählt Tunesien zu den attraktiven Reisezielen für Freunde des Grünen Sports. Spielen können Sie dank der milden Witterung das ganze Jahr über. Die Plätze sind sehr gut gepflegt und bieten auch Kurse für Anfänger an. Nähere Informationen rund ums Golfspielen finden Sie auf der Homepage des tunesischen Fremdenverkehrsamts www.tunesien.info, sowie auf www.tourismtunisia.com.

Mehrstündige oder gar mehrtägige Trekkingtouren durch die Sahara werden von zahlreichen Veranstaltern in der Oase Douz angeboten. Durch die Sanddünen des Großen Östlichen Erg ziehen die Karawanen zum Beispiel. in Richtung der Oase Ksar Ghilane. Die Dromedare laufen rund sechs Stunden am Tag, mittags gibt es eine längere Pause. Wenn Sie Karawanen vor Ort buchen, sind Französischkenntnisse von Vorteil. Kameltouren mit deutschsprachigen Führern organisieren unter anderem Hauser Exkursionen (www.hauser-exkursionen.de) und Trekking Tours Hoffmann (www.trh-reisen.de).

An einem vom Boot gezogenen Fallschirm hängend über Strand und Meer zu schweben ist eine der beliebtesten Sportarten an der tunesischen Küste. Anbieter finden Sie an so gut wie jedem Strandabschnitt.

Quadbikes sind eine Art Motorrad mit vier Rädern und können auch von Anfängern nach kurzer Einweisung gefahren werden. An den meisten Stränden der Touristenzonen werden die Quads stundenweise vermietet; das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Mit Quads auf Sandpisten und über Dünen zu preschen macht besonders viel Spaß, weshalb in den Oasen Douz und Tozeur besonders viele Quadbikevermieter vertreten sind. Einige Veranstalter organisieren auch geführte Rundfahrten, die zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen dauern können, zum Beispiel Sahara Quads in Tozeur (gegenüber dem Museum Dar Cheraït | Tel. 76454800).

Besonders die Insel Djerba eignet sich mit ihren wenig befahrenen Feldwegen und Regionalsträßchen ideal zum Fahrradfahren. Da es kaum Steigungen gibt, haben auch untrainierte Pedalritter ihren Spaß. Fahrräder können Sie in vielen Hotels und bei Holiday Bikes Tunisie mieten (Plage de Sidi Mahrès | Mobiltel. Tel. 97104460 | um 5 TND/Std.). Auch die schattigen Wege in der Palmenoase von Tozeur sind ideal; hier können Sie sich auf Mountainbikes, französisch VTT, austoben. Verleih bei Location VTT (138, Avenue Abou el-Kacem ech-Chebbi | Mobiltel. Tel. 98825605 | 5 TND/Std.)

An so gut wie allen Stränden können Sie auf einem Pferd oder Dromedar kurze Ausritte unternehmen. Fast jedes Hotel hat eine Übereinkunft mit einem Reitstall in der Nähe, dem Sie vertrauen können. Preise und Dauer des Ritts sind festgelegt, eine Stunde kostet um 8 TND. Erfahrene Reiter oder Reisende, die das Reiten lernen möchten, finden in Tunesien einige Hotels mit eigenem Reitstall, zum Beispiel das Hotel Le Sultan in Hammamet (www.lesultan.com), das auch mehrtägige Touren organisiert.

Tauchzentren sind Tabarka an der Korallenküste im Norden sowie Hammamet und Port el-Kantaoui an der Ostküste bei Sousse. Tabarka gilt dank der teils noch erhaltenen Korallenriffe, der von zahlreichen Höhlen und Kanälen durchfurchten Felsküste und der klaren Sicht als beste Tauchdestination Tunesiens. Mehrere Tauchschulen bieten hier Ausbildung nach CAMS- und PADI-Standard an und organisieren Tauchexkursionen für erfahrene Taucher, zum Beispiel zu der unter Naturschutz stehenden Inselgruppe Îles de la Galité (Loisirs de Tabarka | Port de Plaisance | Tel. 78670664 | www.loisirsdetabarka.com). Reizvoll an den Tauchrevieren an der Ostküste sind die Schiffswracks. Empfehlenswerte Tauchschulen sind zum Beispiel Ody-Sea in Hammamet (Tel. 72280588 | www.odyseadiving.com) und Club Sdanek (Tel. 73246374) in Port el-Kantaoui. Tunesiens einzige Dekompressionskammer befindet sich in Tunis.

Viele tunesische Hotels besitzen mindestens zwei, oft auch mehr Tennisplätze. Einige erheben für die Miete eine geringe Gebühr; bei anderen ist die Nutzung für die Hotelgäste frei. In Clubhotels mit Animationsteam ist meist auch ein Tennislehrer vor Ort; wenn das nicht der Fall ist, kann Ihnen die Rezeption einen Trainer vermitteln.

Es gibt viele landschaftlich reizvolle Regionen, doch bislang sind nur wenige Wege markiert. Eine gute Infrastruktur finden Sie in der bewaldeten Berglandschaft der Kroumirie im Hinterland von Tabarka an der Nordküste. Als Wanderziel im Kommen ist der Saharaatlas nördlich von Tozeur, wo das zu wunderlichen Skulpturen erodierte Gebirge mit seinen tiefen Canyons und die teils verfallenen Oasen eine außergewöhnliche Kulisse bilden. Wandertouren mit französischsprachigen Führern organisiert hier das Hotel Tamerza Palace (Tel. 76485322 | www.tamerza-palace.com).

Surfer finden entlang der gesamten Küste günstige Bedingungen. Surfbrettverleih und Schulen gibt es an den Stränden der Hotelzonen. Die deutschsprachige Kite- und Windsurfschule Les Dauphins hat ihr Trainingszentrum im Süden Djerbas an der Lagune zwischen der Insel und der Landzunge von Zarzis und veranstaltet Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. (Mobiltel. Tel. 98966112 | www.wassersport-tunesien.de). Die besten Windbedingungen finden Sie im Frühjahr und Herbst.

Mit sechs komfortablen Yachthäfen ist Tunesien ein beliebtes Reiseziel für Bootfahrer und Segler; viele lassen ihre Schiffe wegen der niedrigen Liegegebühren in Tunesien zum Überwintern. Die bekannteste Marina ist Port el-Kantaoui mit 340 Liegeplätzen (www.port-el-kantaoui.com); jüngste Errungenschaft ist die hypermoderne Marina von Hammamet-Yasmine mit 720 Liegeplätzen, alle mit Wasser und Strom, teils sogar mit Telefon- und TV-Anschluss (www.portyasmine.com.tn).

Mit Kindern reisen

Hannibals Elefanten und Krieg der Sterne

Freizeitparks, Piratenschiffe und Filmkulissen entführen Kinder in eine sagenhafte Abenteuerwelt

Tunesier sind außerordentlich kinderfreundlich: Der Nachwuchs stört nicht und darf deshalb so laut und lebhaft sein wie er will, ganz gleich, ob im Edelrestaurant oder am Strand.

Beim abendlichen Büfett der Pauschalhotels gibt es stets eine Kinderecke. Für Unterhaltung sorgen Miniclubs oder Animationsteams. Wenn es trotzdem langweilig wird, dann gibt es eine Vielzahl von kindgerechten Attraktionen im Hinterland.

Praktische Hinweise

Von Anreise bis Zoll

Urlaub von Anfang bis Ende: die wichtigsten Adressen und Informationen für Ihre Tunesienreise

Die meisten Reisenden kommen mit dem Flugzeug nach Tunesien. Charter- und Linienflüge werden von allen größeren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Ziele in Tunesien sind Tunis, Monastir und Houmt Souk/Djerba. Nach Tabarka oder Tozeur gibt es nur saisonale Direktflüge; ansonsten sind sie per Anschlussflug von Tunis zu erreichen. Ein Charterflug kostet um 200 Euro. Es gibt an jedem Flughafen eine Linienbus- bzw. Schnellbahnverbindung (Monastir) in die Stadt. Auch Taxis stehen bereit, sind aber deutlich teurer. Wenn Sie mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten, müssen Sie mit einer Fähre nach Tunis übersetzen. Zwischen mehreren italienischen und französischen Häfen und Tunis verkehren Autofähren der CTN (www.ctn.com.tn), Euro-Mer (www.euromer.net) und der Grandi Navi Veloci (www1.gnv.it). Eine neue Verbindung gibt es vom sizilianischen Trapani nach Sousse (Euro-Mer). Ungefähre Kosten ab 250 Euro/Fahrzeug und 100 Euro/Person in eine Richtung.

60313 Frankfurt | Goetheplatz 5 | Tel. 069/1338350 | Fax 13383522 | www.tunesien.info; 1010 Wien Opernring 1 | Stiege R | Tür 109 | Tel. 01/5853480 | Fax 585348018; 8001 Zürich | Bahnhofstrasse 69 | Tel. 01/2114830 | Fax 2121353 | www.tunisie.ch

Die grüne Versicherungskarte ist Pflicht; empfehlenswert ist eine Vollkaskoversicherung, evtl. auch eine Diebstahlversicherung fürs Reisegepäck. Die Tunesier fahren flott, nicht immer vorschriftsmäßig, aber umsichtig; in ländlichen Regionen ist erhöhte Vorsicht geboten, da häufig auch Radfahrer, Fußgänger und Fuhrwerke unterwegs sind. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte man besser nicht mehr fahren, da viele Verkehrsteilnehmer nur unzureichende oder gar keine Beleuchtung haben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in geschlossenen Ortschaften 50 km/h, auf Regionalstraßen 90 km/h, auf Autobahnen 110 km/h. Die Promillegrenze liegt bei 0,05.

Im Allgemeinen haben Banken montags bis freitags geöffnet, im Winter von 8 bis 16 Uhr, im Sommer von 7 bis 12 oder 14 Uhr. In allen größeren Städten bzw. Touristenzonen können Sie tunesische Dinar mit der Maestrokarte abheben; dabei fallen aber hohe Gebühren an. Bargeld wechselt die Rezeption im Hotel oder eine Wechselstube.

Wildes Campen ist in Tunesien verboten. Abgesehen von einigen sehr hübschen Plätzen in den Saharaoasen ist vom Camping wegen der schlechten Infrastruktur eher abzuraten.

1, Rue el-Hamra | Mutuelleville/Tunis | Tel. 71786455 | Fax 71788242 | www.tunis.diplo.de

16, Rue Ibn Hamdis | El Menzah/Tunis | Tel. 71751091 | Fax 71767824 | tunis-ob@bmeia.gv.at

Rue du Lac d'Annecy | Immeuble Stramica | Les Bergs du Lac/Tunis | Tel. 71962997 | Fax 71965796 | tun.vertretung@eda.admin.ch

Für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten benötigen Sie einen gültigen Reisepass, Kinder einen Kinderausweis mit Bild. Wenn Sie eine Pauschalreise mit Hotel gebucht haben, genügt der Personalausweis.

Seien Sie rücksichtsvoll und fotografieren Sie Menschen nur, wenn Sie ihre Erlaubnis dafür haben. Militärische Einrichtung, z. B. auch Brücken sind tabu; besonders vorsichtig müssen Sie beim Fotografieren in Carthage sein – der Präsidentenpalast darf keinesfalls abgelichtet werden. In den meisten Museen und Ausgrabungsstätten wird eine Fotogebühr von 1 TND erhoben; für Videokameras ist sie wesentlich höher.

Informieren Sie sich rechtzeitig vor Antritt der Reise bei Ihrem Hausarzt über sinnvolle bzw. notwendige Impfungen. Verzichten Sie auf ungeschältes Obst und frischen Salat oder Gemüse, trinken Sie kein Leitungswasser und nehmen Sie keine Eiswürfel oder offenes Speiseeis – dann werden Sie die Ferien ohne gesundheitliche Beschwerden genießen können. Das ganze Jahr über sollten Sie auf guten Sonnenschutz (Mütze, Sonnenbrille, Pflege mit hohem Lichtschutzfaktor) achten, in den Sommermonaten gehört eine Lotion oder Creme gegen Mücken ins Gepäck. Im Fall einer ernsthaften Erkrankung kann Ihnen das Hotel einen Arzt empfehlen.

Touristische Informationen über Tunesien finden Sie unter www.tourismtunisia.com und auf der deutschen Homepage des Fremdenverkehrsamts www.tunesien.info, www.bab-el-web.com enthält viele praktische Infos, z. B. Zugfahrpläne; www.tunislanuit.com informiert über das Kulturprogramm in der Hauptstadt. Unter www.culture.tn finden Sie Beiträge über tunesische Kunst und Kultur, allerdings nur in französischer Sprache; www.djerba-reiseinfo.de enthält detaillierte Hotelbewertungen.

In größeren Städten, in den touristischen Regionen und in vielen Hotels können Sie online gehen. Internetcafés heißen Publinet und sind an dem blauen Schild mit weißer Schrift zu erkennen. Öffentlich zugängliche Hotspots (WLAN) gibt es in Tunesien bislang nur an den Flughäfen Tunis-Carthage und Monastir Skanès. In einigen Businesshotels ist WLAN ebenfalls vorhanden, steht aber nur den Hotelgästen zur Verfügung.

Für Badeferien empfehlen sich die Monate Mai bis Oktober mit trockenem, warmem Wetter und Wassertemperaturen zwischen 22 und 25 Grad. Frühjahr und Herbst können regnerisch und windig sein, eignen sich aber für Besichtigungstouren. Im Winter sollten Sie besser die südlichen Landesteile, also Djerba und die Saharaoasen, besuchen. Tagsüber ist es dort angenehm warm, in der Nacht fallen die Temperaturen in der Wüste aber teils unter den Gefrierpunkt. An der Korallenküste können Sie nur zwischen Juni und September mit Sommerwetter rechnen; ansonsten fällt häufig Regen.

Einen Wagen zu mieten ist relativ teuer; bei den internationalen Unternehmen wie Budget und Avis kostet die einfachste Kategorie um 50 Euro pro Tag. Einheimische Anbieter sind häufig günstiger, doch sind ihre Miet- und Versicherungsbedingungen nicht so transparent, die Autos oftmals in einem schlechterem Zustand. Bei der Übernahme eines Fahrzeugs sollten Sie unbedingt die Fahrtüchtigkeit prüfen und sich vergewissern, dass Ersatzreifen, Sanitätskasten und Warndreieck vorhanden sind.

Ambulanz Tel. 190; Feuerwehr Tel. 198; Polizei Tel. 197; Touring Club de Tunisie Tel. 71323144

Tunesien ist gut mit Bahn und Bus zu bereisen. Die Komfortklasse der Bahn ist meist klimatisiert und bequem, allerdings sollten Sie rechtzeitig reservieren. Mit dem Pass Carte Bleue können Sie zum Preis von 29 TND eine Woche lang durchs Land fahren. Busse sind häufig überfüllt, man muss zeitig da sein, um einen Platz zu ergattern. Zwischen kleineren Orten verkehren louages, Sammeltaxis, die losfahren, wenn alle Plätze besetzt sind.

Meist sind Postämter montags bis freitags geöffnet, im Winter von 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, im Sommer von 7.30 bis 13 Uhr. Briefmarken bekommen Sie auch in den meisten Souvenirläden, die Ansichtskarten verkaufen.

Tunesien ist ein preiswertes Reiseland; die Nebenkosten für Getränke, Taxi oder Museumseintritt sind gering. Währung ist der tunesische Dinar, TND, zu 1000 Millimes. Dinar dürfen nicht ein- oder ausgeführt werden; sollten Sie überzähliges Geld haben, können Sie bei den Banken am Flughafen gegen Vorlage der Wechselquittung zurücktauschen.

Tunesien ist ein sicheres Reiseland; kleinere Diebstähle oder Betrügereien kommen zwar vor, doch Gewaltdelikte sind selten. Frauen sollten allerdings nachts nicht in einsamen Gegenden, etwa am Strand oder in der Medina, unterwegs sein.

Die Netzspannung beträgt 220 V, ein Zwischenstecker ist in den meisten Hotels nicht erforderlich.

Die meisten Taxifahrer weigern sich, das Taxameter einzuschalten, sobald sie in einem Fahrgast den Touristen erkennen. Für die Fahrt werden dann meist völlig überzogene Preise verlangt. Wenn Sie den Fahrer nicht davon überzeugen können, korrekt abzurechnen, dann handeln Sie besser vor Fahrtantritt einen Festpreis aus. Für die 12 km lange Strecke von Nabeul nach Hammamet zum Beispiel sollten Sie nicht mehr als 8 TND bezahlen.

Telefonieren vom Hotel aus ist sehr teuer; eine preiswertere Möglichkeit bieten die Taxiphone genannten Telefonläden, die es überall gibt und die teils rund um die Uhr geöffnet sind. Die Vorwahl für Deutschland lautet 0049, Österreich 0042, Schweiz 0041, Tunesien 00216. Nummern im tunesischen Festnetz beginnen mit einer 7, Handynummern mit 98 oder 22. Beim Roaming spart, wer das günstigste Netz wählt. Mit einer Prepaidkarte des Gastlands entfallen die Gebühren für eingehende Anrufe. Prepaidkarten wie die von Global-Sim (www.globalsim.net) oder Globilo (www.globilo.de) sind zwar teurer, ersparen aber ebenfalls alle Roaminggebühren. Und: Sie bekommen schon zu Hause Ihre neue Nummer. Immer günstig sind SMS. Hohe Kosten verursacht die Mailbox: noch im Heimatland abschalten!

Kellner, Gepäckträger und Taxifahrer erwarten ein Trinkgeld, das um 10 Prozent des Rechnungsbetrags bzw. 1 TND pro Gepäckstück liegen sollte. Auch das Zimmermädchen erhofft sich eine kleine Aufmerksamkeit. Bedenken Sie, dass das Trinkgeld ein wichtiger Bestandteil des Einkommens ist, mit dem die im Tourismus Beschäftigten fest rechnen.

Leitungswasser ist sehr stark gechlort und nicht trinkbar. Nehmen Sie stattdessen Mineralwasser, das Sie in Supermärkten preiswert kaufen können.

Die meisten Ferienhotels befinden sich in so genannten Zônes Touristiques, den Touristen- oder Hotelzonen, die außerhalb der Orte oder Städte liegen. Sie sind mit Sternen klassifiziert und haben fast alle Restaurant, Bar, Swimmingpool und Strand und zwischen 150 und 500 Zimmer. Viele bieten mittlerweile eine All-inclusive-Verpflegung an. Vorteil dieser Hotelzonen ist, dass die Gäste kaum durch Stadt- und Verkehrslärm gestört werden. Die Unterkünfte in den Städten haben entweder Luxusstandard (für Geschäftsleute) oder sind sehr einfach und häufig furchtbar laut. Individuelle Hotels gibt es kaum; einen Schritt in diese Richtung machen die Hôtels de Charme, kleine und sehr elegante Häuser, die allerdings im Vergleich zu den Pauschalhotels ziemlich teuer sind.

In Tunesien gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit.

Sie können im Hotel oder an Kiosken deutsche Boulevardzeitungen bekommen; Tageszeitungen wie SZ und FAZ gibt es seltener. Die wichtigsten tunesischen Blätter heißen Le Temps und La Presse.

Zollfrei einführen dürfen Sie 400 Zigaretten, 2 l Spirituosen bis 25 Prozent, 1 l über 25 Prozent, 250 ml Parfüm und Gegenstände für den persönlichen Bedarf. Antiquitäten dürfen nicht ausgeführt werden. Bei der Rückreise ins Heimatland sind 200 Zigaretten, 1 l Spirituosen über 22 Prozent, 50 g Parfüm und andere Waren im Wert von bis zu 250 Euro bzw. 300 Schweizer Franken frei.

3 Euro/Std. für ein Mietfahrrad

50 Cent für einen Espresso

Etwa 1,50 Euro für einen Museumsbesuch

2–3 Euro im Restaurant

66 Cent für 1 l Super

1,50 Euro für ein brik am Stand

Unser Insider

MARCO POLO Autoren Daniela Schetar und Friedrich Köthe im Interview

Daniela Schetar und Friedrich Köthe bereisen Tunesien seit 1975 und haben zahlreiche Bücher und Artikel über das Land veröffentlicht.

Die erste Reise haben wir als Schüler unternommen und sind auf Karl Mays Spuren durch Südtunesien getrampt. Damals hatte es uns die Sahara besonders angetan. Bei späteren Reisen haben wir dann das ganze Land kennen- und lieben gelernt: Tunesien ist eine faszinierende Mischung traditioneller Elemente und einer dynamischen Moderne. Sie finden archaische Wohnkultur und hippe Mode, tiefe Frömmigkeit und aufgeklärte Jugendszene oft ganz nahe beieinander. Es macht einfach Spaß, diese Facetten immer neu zu entdecken. Und natürlich schätzen wir das angenehme Klima, die schönen Strände und die grandiosen Wüstenlandschaften.

Der Tourismus hat leider auch großen Schaden angerichtet. Viele, vor allem junge Männer, lassen jeden Respekt vermissen, sind zudringlich oder sogar unverschämt. Es kostet oft viel Kraft, sich von diesem Verhalten, das vor allem Hotelbedienstete und Verkäufer an den Tag legen, nicht abschrecken zu lassen.

Als Reisejournalisten schreiben wir regelmäßig Artikel und Bücher über verschiedene Reiseziele. Spezialisiert sind wir auf das ehemalige Jugoslawien und die Maghrebländer. Über Tunesien haben wir sowohl Reiseführer als auch Bildbände publiziert. Wir arbeiten für alle großen Reiseverlage.

Wir sind mindestens zweimal im Jahr für mehrere Wochen in Tunesien und bereisen dann das ganze Land.

Wir sprechen nur ein paar Brocken Arabisch, genug, um höflich zu grüßen, Lebensmittel einzukaufen oder im Restaurant bestellen zu können. Französisch hingegen sprechen wir nahezu fließend, und damit kommt man fast überall gut zurecht.

Arbeit und Freizeit sind bei uns kaum zu trennen. Denn in der freien Zeit bereiten wir uns auf die nächste Reise vor. Aber wir lesen gern und viel, und wir gehen wandern.

Tunesische Küche ist köstlich! Unser Lieblingsessen ist brik, frittierte Teigtaschen mit unendlich vielen verschiedenen Füllungen.

Bloß nicht

Touristenfallen und Dinge, die man besser meidet

Vermeintliche Bekannte, die Sie im Souk oder beim Strandbummel ansprechen, sind mit Sicherheit nicht das, was sie vorgeben: Weder sind sie in Ihrem Hotel beschäftigt, noch wollen sie Ihnen einen Freundschaftsdienst erweisen. Es geht schlicht darum, Sie in den nächsten Laden abzuschleppen.

Allein reisende Frauen brauchen ein stabiles Nervenkostüm und viel gute Laune, um die Kontaktversuche der Herren aller Altersstufen freundlichabweisend zu ignorieren. Die meisten Tunesier sind höflich und charmant, das Land ist auch für Frauen sicher – nur nachts allein am Strand oder in der Medina sollten Sie nicht unterwegs sein.

Die in Hotels und Restaurants beschäftigten Tunesier haben sich an die oft ziemlich legere Kleidung ihrer Gäste gewöhnt; dennoch sollten Sie im Hotel ein Minimum an Rücksicht wahren und in korrekter Kleidung zum Essen erscheinen. Oben ohne am Swimmingpool oder am Strand ist verboten; wenn Sie sich nicht daran halten, bringen Sie Bademeister und Kellner in furchtbare Verlegenheit. Ähnlich empfinden traditionell lebende Tunesierinnen, wenn sie Touristen in knappen Shorts, Trägertops, durchsichtigen Blusen oder Unterhemden durch die Stadt flanieren sehen. Ein Schultertuch oder eine lockere Bluse über dem Top ist ein guter Kompromiss.

Ihre tunesischen Gastgeber dürfen im Fastenmonat tagsüber weder essen noch trinken. Soviel Enthaltsamkeit wird von den Feriengästen natürlich nicht erwartet, aber etwas Rücksicht wäre eine nette Geste: Verzichten Sie außerhalb der Restaurants in der Öffentlichkeit ebenfalls darauf!

Streunende Tiere wecken bei Reisenden häufig Mitleid; wie gern würde man sie doch füttern oder gar streicheln. Aber verzichten Sie lieber darauf! Die Tiere können mit Krankheiten infiziert sein; ein Kratzer oder Biss erfordert eine sofortige Tollwut- und Tetanusimpfung und setzt den Ferienfreuden damit womöglich ein abruptes Ende.

Richtig Feilschen will gelernt sein! Wenn Sie ernsthaft in Verhandlungen treten, dann dürfen Sie diese nicht einfach abbrechen. Der Partner erwartet, dass Sie beide handelseinig werden und Sie Ihr Kaufversprechen auch einlösen. Wenn Sie also „nur gucken, nix kaufen“ wollen, dann stellen Sie dies bitte vorher unmissverständlich klar.